Готический стиль.

   План.

     2.2.1. Характеристика эпохи. Эстетический идеал.

     2.2.2. Характеристика мужского костюма.

     2.2.3. Силуэт и виды одежды в женском костюме.

     2.2.4. Головные уборы и ткани.

     2.2.1. Характеристика эпохи. Эстетический идеал.

История культуры средневековой Европы делится на три периода: дороманский (VI-Xвв.) – раннее средневековье, романский (X-XIIвв.) – зрелое средневековье и готический (XIII-XIVвв) – позднее средневековье.

В романский период вырабатывается новый принцип эстетики – преобладание духовного начала в человеке, отказавшегося от земных благ и радостей. Термин “готика” был введен итальянскими гуманистами XVI в. в эпоху Возрождения как уничижительное обозначение всего средневекового искусства, которое представлялось им порождением готов – варварского племени, разгромившего Рим.

Характер всего средневекового искусства крайне противоречив. С одной стороны, это пропаганда религиозных идей и аскетизма, с другой – отражение огромного богатства внутренней жизни человека, его душевного состояния, красоты труда. И именно эта вторая сторона Средневековой культуры подготовила ее необыкновенный взлет в эпоху Возрождения.

Под глубоким влиянием религии, пронизывавшей все сферы общественной жизни в период средневековья появляется новый эстетический идеал человека-аскета, отрекшегося от радостей земной жизни. На фресках соборов изображаются непропорциональные бесплотные фигуры с выражением неистовых страданий на лице. Образ мадонны, Богоматери, получивший широкое распространение в раннехристианском искусстве, определяет идеал красоты женщины.

Не менее важными были идеалы рыцарства и идеалы народа. Сила, храбрость, воинская доблесть рыцаря, защитника своей страны, своего короля, определили мужественность его внешнего облика. Это сильный, ловкий, физически выносливый воин с подчеркнуто широкими плечами, сильными, стройными ногами, волевым, решительным лицом.

Именно в жесткую и мрачную эпоху средневековья возникает культ “прекрасной дамы”, оказавший огромное влияние на отношение к женщине всех последующих поколений.

Костюм готического стиля, по сравнению с романским, стал несколько изящнее, подчеркивал пластику человеческого тела. Грубая, не кроенная по частям одежда предшествующей эпохи сменяется прекрасно сшитым по всем законам портновского искусства платьем. В эпоху готического стиля впервые возникло социальное явление – мода. XIII век можно назвать веком «революции в крое», так как именно тогда начали формироваться основные типы современных покроев одежды. Складывались новые приёмы формообразования одежды, основанные на развертывании поверхностей оболочек. В крое появились вытачки и конструктивные линии, позволяющие создавать из ткани объёмные формы, повторяющие формы тела человека.

2.2.2. Характеристика мужского костюма.

Мужской костюм развивается на основе двух силуэтов: прилегающего и свободного, расширенного книзу. Прилегающий силуэт отличался от силуэта романского периода прежде всего расширенной линией плеча, что конструктивно достигалось за счет присборенного оката рукава и специального ватного валика – прокладки. Конструктивные и декоративные линии подчеркивали грудь и тонкую талию, оформленную поясом. Длина одежды прилегающего силуэта не заходила за линию бедер. Для одежды прилегающего силуэта характерна короткая облегающая куртка – котарди с застежкой спереди на пуговицах и декоративным поясом по бедрам. Щедро украшенной частью котарди были рукава. Узкие вверху, они расширялись книзу колоколообразно и отделывались зубцами либо к низам пришивались полосы ткани длиной 1,5м, шириной до 10см.

В XIV в. котарди вытесняется жакетом – короткой одеждой, туго стянутой на талии и расходящейся веером складок на бедрах. Рукава жакета имели высоко поднятый, присборенный окат, что создавало прямую и высокую линию плеча – характерный признак франко-бургундской моды.

Таперт также туго стягивался на талии и имел складчатую или присборенную нижнюю часть. Он был длиннее жакета (до коленей), богато украшался по всем краям зубцами, фестонами. К поясу, воротнику, рукавам, плечевым и рукавным швами прикреплялись бубенчики. Разрез для головы мог быть как спереди, так и сзади. В конце периода в костюме такого типа использовались ватные прокладки в области груди и валики на плечах – для хорошей посадки и подчеркивания мужественности облика.

Мужчины носили шоссы – штаны-чулки из эластичного сукна, туго облегающие ноги, и остроносую обувь – пигаш, носочная часть которой с XIV в. становится утрировано длинной (до 70 см.) в зависимости от общественного положения его владельца. К нарядной одежде цвет обуви тщательно подбирали: белый, пурпурный, из золоченой кожи с драгоценностями. По форме обувь была одинаковой для правой и левой ноги. Узкий костюм, подчеркивающий стройность, вытянутость фигуры, дополнялся верхней одеждой – длинной или короткой, очень широкой внизу и по рукавам, ниспадающей ровными фалдами. В контрасте двух разных силуэтов эстетические качества мужской фигуры были еще более выразительны.

В конце XIV – начале XV в. в моду вошел упелянд (верхняя накладная распашная одежда) разной длины, который носили с поясом и без него. Длинный упелянд характеризовался большой шириной низа, доходившей до 7м, и шириной рукавов внизу до 3м.

Из всех предметов мужской одежды знати только нижнюю тунику шили из тонкого льняного полотна, остальные – из шерсти, шелка, парчи, бархата, который становится самой модной тканью.

2.2.3. Силуэт и виды одежды в женском костюме.

Для женской одежды готического стиля характерно изменение силуэта. Прилегающий силуэт подчеркивал покатые узкие плечи, хрупкость, красоту молодой девушки. От талии книзу силуэт расширялся, длина и ширина нижней части одежды значительно увеличивается за счет юбки клеш. В этот период в одежде знати увеличивается количество одновременно надеваемых одежд: туника, котт, сюрко, плащ. Туника служила прообразом белья. Нижнее платье-котт было узкого, прилегающего по линиям груди и талии силуэта, с длинными узкими рукавами. Положение линии талии в котте занижено, грудь затянута плотным корсетом. Женское верхнее платье-сюрко в начале периода XIII в. решалось в прямом широком силуэте, имело огромные овальные вырезы проймы. Цветовое решение такого ансамбля яркое, контрастное.

Женский костюм мог состоять из котта и камизы. (Камиза служила в народе одновременно и верхней одеждой.) Котта этого времени имела узкий верх, шнурованный сбоку или сзади, и широкую, за счет вшитых боковых клиньев, юбку. Рукава котты были узкими и длинными, часто заканчивались манжетам в виде раструба.

В юбку иногда вшивали спереди кусок собранной в сборку ткани, так как считалось модным драпировать ткань юбки на животе. Отсюда и постановка женской фигуры со слегка откинутой назад спиной, и жест рук, сложенных перед животом.

Прическа в это время несколько изменилась. Хотя девушки по прежнему носили распущенные волосы, но длинные косы вышли из моды. Косы теперь не спускали на плечи, а укладывали над ушами в так называемый “бараний рог”. При этой прическе уши закрывались, а шея была открыта.

Замужние женщины по-прежнему покрывали голову платками. Самый простой из них – барбет – представлял собой небольшую косынку, закрывшую подбородок; концы его завязывались на голове. При выходе на улицу поверх барбета обычно накидывали покрывало.

В XIII-XIV веках носили также омюз – головной убор, похожий на разрезанные спереди капюшон, с концами, завязанными вокруг шеи. Носили его чаще всего горожанки.

Моды начала XV века обычно носят название “придворных бургундских мод”, так как бургундский двор в то время стал одним из богатейших в Европе и моды его считались эталоном изящества. Иногда этот период истории костюма называют также “карнавалом мод” – благодаря бесконечной смене разнообразных форм костюма. Одновременно были в моде совершенно противоположные типы одежд: узкие и короткие или длинные и широкие. Те и другие, однако, подчинялись общему направлению моды, связанной с развитием готического стиля. Характерными чертами модного силуэта были вычурность, изысканность линий и удлиненность пропорций. Многообразие форм и пестрота тканей, отделка одежд бубенцами, зубцами вызывали возмущение среди духовенства.

Женский костюм периода “бургундских мод”, так же как и мужской, отличался удлиненным силуэтом. Это впечатление достигалось сочетанием укороченного лифа, с очень завышенной линией талии, длинной неширокой юбки и высокого головного убора.

Как мужскому, так и женскому, готическому костюму присуща искусственная вытянутость форм, в линиях сказывается общая стилевая особенность “готической кривой”, фигура приобретает S-образный силуэт. Контрастное соотношение короткого узкого лифа и длинной не широкой юбки (1:5), видимое в фас, достигает в профиль и со спины еще большей выразительности благодаря длинному шлейфу.

Юбка спереди была несколько укорочена, а сзади имела шлейф, который ввела в моду знаменитая красавица Агнесса Сорель. Длина шлейфа была строго регламентирована и зависела от положения женщин в обществе. Так, королева имела право носить шлейф в 11 локтей (один локоть равен 45 см), герцогини, принцессы - в 8 локтей и т.д., до одного локтя. Появление шлейфов определило и новое занятие для пажей, приставленных к дамам. Церковь все время боролась со шлейфами, называя их “чертовыми хвостами”. Наказание было иногда весьма значительным – отлучение от церкви.

Характерной формой декольте был треугольник. Часто платье имело треугольный вырез до пояса и спереди и сзади; спереди вырез прикрывали вставкой из другой ткани. Часто вырез платья обрамляли мехом, а иногда вдоль выреза пришивали воротник. Появление декольте в одежде было связано с протестом против учения церкви о греховности тела.

Обувь напоминала мужскую, но никогда не имела таких утрированных носков: они были бы несовместимы с длиной юбкой.

2.2.4. Головные уборы и ткани.

В XV веке огромное значение приобрели головные уборы, в частности чепцы, а прическа, наоборот, утратила свое значение. Модным считалось открывать лоб и виски, а также затылок, чтобы показать красоту длинной шеи. Для этого волосы над лбом и затылком иногда подбривали, а брови выщипывали.

Любимый головной убор знати – эннен. Высота его зависела от степени знатности. В таком головном уборе женщина при входе в помещение приседала. Модным считался “рогатый” чепец, форму которого создавала прическа с боковыми валиками, чепец в виде “двойной сахарной головы” или в виде “паруса”.

Большое разнообразие представляли мужские головные уборы этого периода: капюшон шаперон – драпированный головной убор с длинными свисающими концами, суконные и фетровые шляпы с конусообразной тульей, с полями и без полей. Прически длинные с локонами и короткие с челкой на лбу.

В период раннего средневековья наиболее распространенными материалами были лен, домотканый холст, сукно, мех, кожа, восточный и византийский шелка.

Цветовая гамма яркая, чистая: огненно-красный, карминовый, небесно-голубой, травянисто-зеленый. В период поздней готики в костюме проникают своеобразные темные и приглушенные цвета, например – рыжевато-бурый.

Ткани были преимущественно гладкие. Затем становятся модными набивные и тканые узоры с эффектами тиснения, украшенные золотой и серебряной нитью. Рисунок - изображение в круге или ромбе точек, крестов, геральдических животных, птиц с серебряными крыльями и золотыми зубами. С XV в. модны растительные узоры: плоды граната, тюльпаны, гвоздики, розы. Готическая роза – символ молчания и любви – состояла из семи лепестков с толстыми стеблями и зубчатыми листьями, которые переплетались в узоре с гранатовыми (также символ любви), ананасами и другими пышными растениями. Фон и орнамент всегда резко контрастировали по цвету. Горизонтальная кайма византийского типа вытесняется узором по всей поверхности ткани.

Огромное внимание уделяется ювелирным украшениям – пояса, цепи, ожерелья, пряжки, бубенчики. Драгоценные безделушки подчеркивают изысканность, изощренность бургундской моды: на пальцах до 20 колец, на груди – массивные цепи, в руке носовой платок с уголком – золотым сердечком. На шее – ожерелье из золотых сердечек и эмалевых слезок. К поясу прикреплены четки, зеркало, восковой амулет, позолоченный соколиный коготь-зубочистка.