Материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления пользователям Интернета и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
© 2018 - 2024
Глава 1. Костюм древнего мира и феодального Востока.
1.1. Костюм Древнего Египта.
1.2. Костюм Древней Греции.
1.3. Костюм Древнего Рима.
1.4. Костюм Индии.
1.5. Японский костюм.
Глава 2. История развития европейского костюма.
2.1. Византийский костюм.
2.2. Костюм европейского средневековья.
Готический стиль.
2.3. Костюм эпохи Возрождения.
2.4. Костюм XVII века. Стиль барокко.
2.5. Костюм XVIII века. Стиль рококо. Стиль классицизм.
2.6. Костюм перовой половины XIX века. Стиль ампир, романтизм.
2.7. Костюм второй половины XIX века.
Стиль «второе рококо». Стиль модерн.
2.8. Краткая характеристика костюма XX века.
Лекция 1 КОСТЮМ ДРЕВНЕГО МИРА
Костюм Древнего Египта.
План.
1.1.1. Краткая характеристика эпохи. Эстетический идеал.
1.1.2. Характеристика мужского и женского костюмов.
1.1.3. Дополнения и элементы символики в костюме.
Краткая характеристика эпохи. Эстетический идеал.
Историю Древнего Египта делят на основные периоды: Древнее царство (3000-2400гг до н.э.), Среднее царство (2400-1710гг до н.э.), новое царство (1580-1090гг до н.э.), поздний период (1090 – 332 гг до н.э.).
Основными занятиями древних египтян были земледелие, скотоводство и различные ремесла (гончарное, ювелирное, ткачество, производство стекла).
Классовое общество Древнего Египта состояло из различных сословий: рабовладельческой знати, горожан (писцов, ремесленников), свободных крестьян и рабов.
По политическому устройству государство было деспотической монархией во главе с фараоном и высшей знатью – рабовладельцами и жрецами.
Своеобразная египетская религия, основанная на культе богов Солнца, Луны, Земли, домашних и диких животных глубоко пронизывала все сферы жизни. Особую роль играла религия в искусстве, в эстетических представлениях людей. Художественные образы всегда заключали символику содержания (лотос – символ плодородия и бессмертия, змей – символ власти).
О жизни египтян, их быте, труде, облике мы узнаем из многочисленных рельефов, покрывающих стены гробниц. Сквозь схематичность и условность изображения явственно проступают черты идеального образа древних египтян: высокий рост, широкие плечи, узкие талия и бедра, крупные черты лица. Большое сходство с современным представлением о красоте ощущается в облике женщины: стройные пропорции, тонкие черты лица, миндалевидный разрез глаз (статуя Раннаи, бюст Нефертити). На древне-египетских изображениях хорошо просматривается костюм с его характерными особенностями.
Египет считается родиной льна. Природные условия долины Нила способствовали разведению этого растения. Мастерство египетских ткачей достигло совершенства. До наших дней сохранились образцы древнеегипетского льна. На 1 кв.см. такой ткани проложено 84 основных и 60 уточных нитей; 240 м. тончайшей, почти не различаемой глазом пряжи весил всего 1 грамм. Ткач ощущал такую нить только пальцами. По тонкости египетский лен не уступал натуральному шелку: сквозь пять слоев льняной ткани, надетой на человека, было отчетливо видно его тело.
Фактура полотна была разнообразной. Особенно эффектной была ткань в период Нового царства: сеткообразная, затканная блестящими бусинками, золотом, украшенная вышивкой.
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО
КОСТЮМА
Лекция 2. Костюм Европейского Средневековья.
Готический стиль.
План.
2.2.1. Характеристика эпохи. Эстетический идеал.
2.2.2. Характеристика мужского костюма.
2.2.3. Силуэт и виды одежды в женском костюме.
2.2.4. Головные уборы и ткани.
2.2.1. Характеристика эпохи. Эстетический идеал.
История культуры средневековой Европы делится на три периода: дороманский (VI-Xвв.) – раннее средневековье, романский (X-XIIвв.) – зрелое средневековье и готический (XIII-XIVвв) – позднее средневековье.
В романский период вырабатывается новый принцип эстетики – преобладание духовного начала в человеке, отказавшегося от земных благ и радостей. Термин “готика” был введен итальянскими гуманистами XVI в. в эпоху Возрождения как уничижительное обозначение всего средневекового искусства, которое представлялось им порождением готов – варварского племени, разгромившего Рим.
Характер всего средневекового искусства крайне противоречив. С одной стороны, это пропаганда религиозных идей и аскетизма, с другой – отражение огромного богатства внутренней жизни человека, его душевного состояния, красоты труда. И именно эта вторая сторона Средневековой культуры подготовила ее необыкновенный взлет в эпоху Возрождения.
Под глубоким влиянием религии, пронизывавшей все сферы общественной жизни в период средневековья появляется новый эстетический идеал человека-аскета, отрекшегося от радостей земной жизни. На фресках соборов изображаются непропорциональные бесплотные фигуры с выражением неистовых страданий на лице. Образ мадонны, Богоматери, получивший широкое распространение в раннехристианском искусстве, определяет идеал красоты женщины.
Не менее важными были идеалы рыцарства и идеалы народа. Сила, храбрость, воинская доблесть рыцаря, защитника своей страны, своего короля, определили мужественность его внешнего облика. Это сильный, ловкий, физически выносливый воин с подчеркнуто широкими плечами, сильными, стройными ногами, волевым, решительным лицом.
Именно в жесткую и мрачную эпоху средневековья возникает культ “прекрасной дамы”, оказавший огромное влияние на отношение к женщине всех последующих поколений.
Костюм готического стиля, по сравнению с романским, стал несколько изящнее, подчеркивал пластику человеческого тела. Грубая, не кроенная по частям одежда предшествующей эпохи сменяется прекрасно сшитым по всем законам портновского искусства платьем. В эпоху готического стиля впервые возникло социальное явление – мода. XIII век можно назвать веком «революции в крое», так как именно тогда начали формироваться основные типы современных покроев одежды. Складывались новые приёмы формообразования одежды, основанные на развертывании поверхностей оболочек. В крое появились вытачки и конструктивные линии, позволяющие создавать из ткани объёмные формы, повторяющие формы тела человека.
2.2.2. Характеристика мужского костюма.
Мужской костюм развивается на основе двух силуэтов: прилегающего и свободного, расширенного книзу. Прилегающий силуэт отличался от силуэта романского периода прежде всего расширенной линией плеча, что конструктивно достигалось за счет присборенного оката рукава и специального ватного валика – прокладки. Конструктивные и декоративные линии подчеркивали грудь и тонкую талию, оформленную поясом. Длина одежды прилегающего силуэта не заходила за линию бедер. Для одежды прилегающего силуэта характерна короткая облегающая куртка – котарди с застежкой спереди на пуговицах и декоративным поясом по бедрам. Щедро украшенной частью котарди были рукава. Узкие вверху, они расширялись книзу колоколообразно и отделывались зубцами либо к низам пришивались полосы ткани длиной 1,5м, шириной до 10см.
В XIV в. котарди вытесняется жакетом – короткой одеждой, туго стянутой на талии и расходящейся веером складок на бедрах. Рукава жакета имели высоко поднятый, присборенный окат, что создавало прямую и высокую линию плеча – характерный признак франко-бургундской моды.
Таперт также туго стягивался на талии и имел складчатую или присборенную нижнюю часть. Он был длиннее жакета (до коленей), богато украшался по всем краям зубцами, фестонами. К поясу, воротнику, рукавам, плечевым и рукавным швами прикреплялись бубенчики. Разрез для головы мог быть как спереди, так и сзади. В конце периода в костюме такого типа использовались ватные прокладки в области груди и валики на плечах – для хорошей посадки и подчеркивания мужественности облика.
Мужчины носили шоссы – штаны-чулки из эластичного сукна, туго облегающие ноги, и остроносую обувь – пигаш, носочная часть которой с XIV в. становится утрировано длинной (до 70 см.) в зависимости от общественного положения его владельца. К нарядной одежде цвет обуви тщательно подбирали: белый, пурпурный, из золоченой кожи с драгоценностями. По форме обувь была одинаковой для правой и левой ноги. Узкий костюм, подчеркивающий стройность, вытянутость фигуры, дополнялся верхней одеждой – длинной или короткой, очень широкой внизу и по рукавам, ниспадающей ровными фалдами. В контрасте двух разных силуэтов эстетические качества мужской фигуры были еще более выразительны.
В конце XIV – начале XV в. в моду вошел упелянд (верхняя накладная распашная одежда) разной длины, который носили с поясом и без него. Длинный упелянд характеризовался большой шириной низа, доходившей до 7м, и шириной рукавов внизу до 3м.
Из всех предметов мужской одежды знати только нижнюю тунику шили из тонкого льняного полотна, остальные – из шерсти, шелка, парчи, бархата, который становится самой модной тканью.
2.2.3. Силуэт и виды одежды в женском костюме.
Для женской одежды готического стиля характерно изменение силуэта. Прилегающий силуэт подчеркивал покатые узкие плечи, хрупкость, красоту молодой девушки. От талии книзу силуэт расширялся, длина и ширина нижней части одежды значительно увеличивается за счет юбки клеш. В этот период в одежде знати увеличивается количество одновременно надеваемых одежд: туника, котт, сюрко, плащ. Туника служила прообразом белья. Нижнее платье-котт было узкого, прилегающего по линиям груди и талии силуэта, с длинными узкими рукавами. Положение линии талии в котте занижено, грудь затянута плотным корсетом. Женское верхнее платье-сюрко в начале периода XIII в. решалось в прямом широком силуэте, имело огромные овальные вырезы проймы. Цветовое решение такого ансамбля яркое, контрастное.
Женский костюм мог состоять из котта и камизы. (Камиза служила в народе одновременно и верхней одеждой.) Котта этого времени имела узкий верх, шнурованный сбоку или сзади, и широкую, за счет вшитых боковых клиньев, юбку. Рукава котты были узкими и длинными, часто заканчивались манжетам в виде раструба.
В юбку иногда вшивали спереди кусок собранной в сборку ткани, так как считалось модным драпировать ткань юбки на животе. Отсюда и постановка женской фигуры со слегка откинутой назад спиной, и жест рук, сложенных перед животом.
Прическа в это время несколько изменилась. Хотя девушки по прежнему носили распущенные волосы, но длинные косы вышли из моды. Косы теперь не спускали на плечи, а укладывали над ушами в так называемый “бараний рог”. При этой прическе уши закрывались, а шея была открыта.
Замужние женщины по-прежнему покрывали голову платками. Самый простой из них – барбет – представлял собой небольшую косынку, закрывшую подбородок; концы его завязывались на голове. При выходе на улицу поверх барбета обычно накидывали покрывало.
В XIII-XIV веках носили также омюз – головной убор, похожий на разрезанные спереди капюшон, с концами, завязанными вокруг шеи. Носили его чаще всего горожанки.
Моды начала XV века обычно носят название “придворных бургундских мод”, так как бургундский двор в то время стал одним из богатейших в Европе и моды его считались эталоном изящества. Иногда этот период истории костюма называют также “карнавалом мод” – благодаря бесконечной смене разнообразных форм костюма. Одновременно были в моде совершенно противоположные типы одежд: узкие и короткие или длинные и широкие. Те и другие, однако, подчинялись общему направлению моды, связанной с развитием готического стиля. Характерными чертами модного силуэта были вычурность, изысканность линий и удлиненность пропорций. Многообразие форм и пестрота тканей, отделка одежд бубенцами, зубцами вызывали возмущение среди духовенства.
Женский костюм периода “бургундских мод”, так же как и мужской, отличался удлиненным силуэтом. Это впечатление достигалось сочетанием укороченного лифа, с очень завышенной линией талии, длинной неширокой юбки и высокого головного убора.
Как мужскому, так и женскому, готическому костюму присуща искусственная вытянутость форм, в линиях сказывается общая стилевая особенность “готической кривой”, фигура приобретает S-образный силуэт. Контрастное соотношение короткого узкого лифа и длинной не широкой юбки (1:5), видимое в фас, достигает в профиль и со спины еще большей выразительности благодаря длинному шлейфу.
Юбка спереди была несколько укорочена, а сзади имела шлейф, который ввела в моду знаменитая красавица Агнесса Сорель. Длина шлейфа была строго регламентирована и зависела от положения женщин в обществе. Так, королева имела право носить шлейф в 11 локтей (один локоть равен 45 см), герцогини, принцессы - в 8 локтей и т.д., до одного локтя. Появление шлейфов определило и новое занятие для пажей, приставленных к дамам. Церковь все время боролась со шлейфами, называя их “чертовыми хвостами”. Наказание было иногда весьма значительным – отлучение от церкви.
Характерной формой декольте был треугольник. Часто платье имело треугольный вырез до пояса и спереди и сзади; спереди вырез прикрывали вставкой из другой ткани. Часто вырез платья обрамляли мехом, а иногда вдоль выреза пришивали воротник. Появление декольте в одежде было связано с протестом против учения церкви о греховности тела.
Обувь напоминала мужскую, но никогда не имела таких утрированных носков: они были бы несовместимы с длиной юбкой.
2.2.4. Головные уборы и ткани.
В XV веке огромное значение приобрели головные уборы, в частности чепцы, а прическа, наоборот, утратила свое значение. Модным считалось открывать лоб и виски, а также затылок, чтобы показать красоту длинной шеи. Для этого волосы над лбом и затылком иногда подбривали, а брови выщипывали.
Любимый головной убор знати – эннен. Высота его зависела от степени знатности. В таком головном уборе женщина при входе в помещение приседала. Модным считался “рогатый” чепец, форму которого создавала прическа с боковыми валиками, чепец в виде “двойной сахарной головы” или в виде “паруса”.
Большое разнообразие представляли мужские головные уборы этого периода: капюшон шаперон – драпированный головной убор с длинными свисающими концами, суконные и фетровые шляпы с конусообразной тульей, с полями и без полей. Прически длинные с локонами и короткие с челкой на лбу.
В период раннего средневековья наиболее распространенными материалами были лен, домотканый холст, сукно, мех, кожа, восточный и византийский шелка.
Цветовая гамма яркая, чистая: огненно-красный, карминовый, небесно-голубой, травянисто-зеленый. В период поздней готики в костюме проникают своеобразные темные и приглушенные цвета, например – рыжевато-бурый.
Ткани были преимущественно гладкие. Затем становятся модными набивные и тканые узоры с эффектами тиснения, украшенные золотой и серебряной нитью. Рисунок - изображение в круге или ромбе точек, крестов, геральдических животных, птиц с серебряными крыльями и золотыми зубами. С XV в. модны растительные узоры: плоды граната, тюльпаны, гвоздики, розы. Готическая роза – символ молчания и любви – состояла из семи лепестков с толстыми стеблями и зубчатыми листьями, которые переплетались в узоре с гранатовыми (также символ любви), ананасами и другими пышными растениями. Фон и орнамент всегда резко контрастировали по цвету. Горизонтальная кайма византийского типа вытесняется узором по всей поверхности ткани.
Огромное внимание уделяется ювелирным украшениям – пояса, цепи, ожерелья, пряжки, бубенчики. Драгоценные безделушки подчеркивают изысканность, изощренность бургундской моды: на пальцах до 20 колец, на груди – массивные цепи, в руке носовой платок с уголком – золотым сердечком. На шее – ожерелье из золотых сердечек и эмалевых слезок. К поясу прикреплены четки, зеркало, восковой амулет, позолоченный соколиный коготь-зубочистка.
Стиль классицизм.
План.
2.5.1. Общая характеристика эпохи.
2.5.2. Женский костюм стиля рококо.
2.5.3. Мужской костюм стиля рококо.
2.5.4. Особенности английского костюма XVIII века.
2.5.5. Костюм стиля классицизм.
2.5.1. Общая характеристика эпохи.
В начале XVIII века, еще при жизни Людовика XIV начинается падение королевской власти, уменьшается значение двора, что сопровождается упадком народного искусства. На первый план выдвигаемся задача удовлетворять вкусы более широких кругов французского дворянства и верхушки буржуазного класса. Центром всех видов искусства и создания костюма становится не королевский двор, а парижские салоны знатных вельмож и богатых финансистов. Они становятся главными заказчиками и покупателями произведений искусства и костюма. Для распространения новой моды использовались наряженные куклы, так как журналов мод еще не было.
В XVIII в. она смену стилю барокко пришел утонченный стиль рококо. Ему был свойственен уход от действительности в мир легких иллюзий. Костюм отличался изысканностью форм и причудливым орнаментом. В основном костюм не отвечал утилитарному назначению. Главное в нем – сложность извилистых линий и украшательства. В это время появляются новые ткани, изысканные прически и отделки.
Основой представления о красоте становится искусственность: естественные волосы обильно пудрят или заменяют париками, лицо покрывают белилами и румянами. Маленькая изящная головка, узкие плечи, тонкая талия, округлая линия бедер – таковы модные очертания и пропорции фигуры, воспринимаемые как идеальные в аристократических салонах XVIII века.
2.5.2. Женский костюм стиля рококо.
Женская фигура в костюме представляла силуэт треугольника, где ширина юбки относилась к росту как 1:1,2 , длина лифа к длине юбки – 1:2,5 .Некоторые платья достигали в диаметре по низу юбки 5 метров.
Талия становится очень тонкой, грудь сильно поднимают и обнажают. В женском костюме возрождается каркасная юбка, которая поддерживает верхние. Их изготавливали на китовом усе, ивовых прутьев или из плотной проклеенной ткани, укрепленной на горизонтальных обручах. Эти каркасные юбки – панье – были так легки, что материалы верхней юбки (муслин, батист, репс) живописно двигались над каркасом как бы наполненные воздухом. Появляется новый вид женского платья – контуша – свободное цельнекроеное платье, узкое в плечах, мягко спадающее на широкий каркас юбки, впереди открывающее шею и грудь, сзади с глубокими складками, которые позже получат название складки-Ватто. Это платье имело рукава узкие вверху и расширенные к линии локтя. В обиход вошла верхняя одежда – манто.
Позже в стиле рококо силуэт платья можно представить в виде 2-х треугольников. Плотный, жесткий, очень открытый лиф был в контрасте с отрезной по линии талии очень расширенной юбкой (держалась на панье или фижмах). Верхняя юбка могла иметь разрез, из-под которого виднелась нижняя юбка, или быть закрытой. Узкие вверху рукава расширялись к линии локтя за счет оборок, кружев. Платья пышно украшались гофрированными оборками, рюшами, бантами, искусственными цветами. Эти, так называемые, французские платья в качестве парадных туалетов широко распространились при всех европейских королевских дворах.
В 1760-е гг. ассортимент одежды значительно расширился: появилось «польское» платье для модного танца полонез с драпированной юбкой, «английское платье», которое носили без панье, домашнее платье «дезабилье».
Цветовая гамма – светлая, легкая, слабо насыщенная (розовый, голубой, салатовый, лимонный, перламутровый). Но в конце XVIII века цветовая гамма становится более темной и приглушенной (коричневый, зеленый, оливковый, темно-синий). Большое значение придавалось мелким дополнениям к костюму: перчаткам, муфтам, сумочкам, веерам. Туфли носили на каблуке, они были изящными с глубоким вырезом. Большое внимание уделялось нижнему белью, так как нижняя юбка не только поддерживала верхнюю, но и была видна из-под нее при движении.
Знатные женщины носили парики. А с 1770 года в моду вошли сложные высокие прически. Услуги парикмахера стоили дорого, так как прическа крепилась на проволочных каркасах. В очень больших масштабах использовался грим, особенно пудра, вырабатываемая из муки. Очень заметной частью гримировки становятся мушки, размещение которых диктовалось языком любви.
2.5.3. Мужской костюм стиля рококо.
Мужской костюм состоял из белья, камзола, жюстокора и кюлотов.
Жюстокор был прилегающего по талии силуэта с узкой и покатой линией плеч и расширением к линии бедер и низу. Нижняя отрезная его часть, состоящая из клиньев, была на жесткой полотняной или волосяной прокладке. Все детали декоративно подчеркивались вышивкой, металлическими и обтянутыми основной тканью пуговицами. Особо роскошная и сложная кайма вышивки располагалась по борту, манжетам рукавов и клапанам карманов. Жюстокор шили из бархата, шелка, атласа. К началу 60-х годов он становится строже и проще.
Камзол в течение XVIII века укорачивается и к 60-м годам становится длиной до линии бедер.
В 70-х годах возникает новое изысканное решение костюма: появляется фрак, прилегающий по бедрам, со скошенными полами, с узкими рукавами и небольшим стояче-отложным воротником (позже воротником-стойкой). В 70-80 годы его носят с рубашкой, камзолом, кюлотами, белыми чулками, плоскими туфлями. Обычно все три основные части мужского костюма (фрак, камзол и кюлоты) выполнялись в одном цвете, или камзол и кюлоты однотонные, а фрак – в тональной гармонии.
Иногда фрак и кюлоты шили из одной ткани, а камзол (жилет) – белый с богатой вышивкой цветным шелком. Кюлоты шили из тонких шерстяных или плотных хлопчатобумажных тканей. В конце века жилет и фрак стали выполнять из ткани в полоску, кюлоты – из гладкоокрашенной.
Верхней мужской одеждой становится редингот – пальто прилегающего силуэта, с высоким воротником, с однобортной или двубортной застёжкой, длиной до середины икр или до щиколотки.
Головными уборами служили шляпы с узкими полями, парики завивали в боковой части, сзади их укладывали косичкой с бантом.
Обувью оставались башмаки с пряжками. Аксессуарами мужского костюма являлись перчатки, трости, шпаги, часы, а в начале 30-х годов прибавилась табакерка как новый предмет щегольства.
2.5.4. Особенности английского костюма XVIII века.
Зародившийся ещё в XVII веке английский национальный стиль получил свое развитие в буржуазной промышленной Англии и в XVIII веке.
В Англии во второй половине XVIII века зарождается новый романтический облик глубоко чувствующего человека, которому свойственны грусть и меланхолия. Внешне это проявляется в близости к природе, в естественных формах и линиях фигуры, лица, прически. Стили барокко и рококо почти не имели влияния на английский костюм, который развивался в традициях классицизма, а позже – романтизма. Это проявлялась в стремлении к простоте, практичности, удобству, естественности линии и форм.
В мужском костюме бархат, шелк, атлас заменили шерстяными тканями. Английский суконный фрак имеет двубортную застёжку, высокий стоячий воротник, был короче и имел прямую, скруглённую внизу линию борта. Покрой и силуэт английского фрака обеспечивал большую свободу движения.
На основе английского фрака появилось пальто редингот – вначале как одежда наездников, а затем как верхняя одежда прилегающего силуэта с двубортной застёжкой и воротником с высокой стойкой или с несколькими воротниками.
В женском костюме основой каркаса был корсет и фижмы (нижние широкие юбки с обилием драпировок на бёдрах), применяли также стёганые юбки. В конце века в английском костюме фижмы исчезают и каркасной остаётся только верхняя часть лифа.
Поиски новых форм в женской одежде развиваются в направлении скромного и делового, строгого костюма – юбки и жакета, напоминающего мужской фрак.
В ассортименте женских головных уборов в моду входит лёгкая соломенная шляпа с широкими полями с шёлковыми лентами. Её появление связано с романтическим английским идеалом, который воспевал близость к природе.
2.5.5. Костюм стиля классицизм.
Великая французская буржуазная революция 1789 года закрепила победу капиталистических отношений во Франции.
Под влиянием революционных событий происходит демократизация эстетического идеала и форм костюма этого периода. Это сказывается в значительном упрощении ассортимента одежды, тканей, украшений, в появлении динамичных форм и смелого цветового решения. Из костюма уходят шелк, парча, бархат, дорогие кружева и украшения, каркасная основа, парики.
В одежде революционеров-санкюлотов отразилось стремление к простоте, удобству, лаконичности форм, влияние элементов народного костюма, символика цвета, несущая революционно-патриотические идея.
Мужской костюм санкюлотов состоял из короткой куртки-карманьолы, надетой поверх белой рубашки и короткого жилета, длинных синих панталон, отделанных красной тесьмой. Головной убор – красный фригийский колпак с национальной кокардой. На шею свободно повязывали цветной шарф-галстук. В холодную погоду сверху надевали плащ-упелянд из толстого серого или коричневого сукна с воротником и отворотами из красного плюша.
Похожее решение имел женский костюм санкюлотов: нижняя рубашка заправлена в юбку из синего сукна длиной до середины икр, свободной формы, присборенная на поясе без каркасной основы, с поясом шарфом на талии. С верху надевали короткую двубортную куртку бес корсета. Женщины носили фетровые шляпы со страусовым пером и кокардой. Цветовой решение костюма традиционное – красное, синее, белое, отделка – ярко красная тесьма, широкий кант.
Революционно-патриотические идеи были не единственным источником формообразования костюма конца XVIII века. В буржуазной среде распространяется влияние классицизма и греческой античности – возникает новый художественный стиль классицизм, характеризующийся строгостью линий, четкостью пропорций, благородной простотой. В моду входят линии костюма, соответствующие природным пропорциям тела, модницы отказываются от корсета, предпочитают гладкие, светлые тонкие ткани, способные органично согласовываться с фигурой. Слегка завышенная линия талии определяет соотношение короткого лифа и длинной прямой юбки как 1:6 в фас и 1:7 со стороны спины благодаря небольшому шлейфу. Мягкий лиф с глубоким вырезом, плавно ниспадающая, заложенная сзади встречными складками юбка, цвет и фактура ткани напоминают античный костюм. Тончайшие индийские кашемировые шали выполняли роль верхних античных одежд (гиматиев, палл и др.).
Французские модницы даже в холодное время года пытались обходиться без верхней одежды, заменяя её шалями и маленькой короткой курточкой-спенсер, заимствованной из английского костюма.
Головные уборы и прически также напоминали античные формы – обручи, сетки, бархатные шелковые ленты поддерживали прически с греческим узлом или короткие кудрявые стрижки.
Туфли – на низком каблуке, светлых танов со шнуровкой из лент, оплетающих ногу наподобие греческих сандалий.
В мужском костюме утверждается английский стиль, в котором продолжают развиваться наметившиеся тенденции к простоте, удобству и деловитости, характерной для буржуазии этого периода. Мужчины носят сорочку, замшевые кюлоты или длинные брюки, светлый жилет, фрак, редингот, высокую строгую шляпу.
Мужской костюм.
Традиционный комплекс мужской одежды состоял из :
- полотняной рубашки-“кашулі”
- штанов – “нагавіц”
- жилета – “камізэлькі”.
Вышивали “кашулю” на груди, воротник, манжеты и низ изделия. “Кашулю” носили навыпуск, повязывали поясом с бахрамой.
Штаны-нагавицы для лета могли быть из сурового льнянового полотна светло-серые, суконные – в полоску, клетку.
Зимой поверх одних штанов надевали “суконнікі” из домотканого серого сукна без карманов.
Верхняя одежда – світы, кажухі, бурка, бурное
Головные уборы – соломенные шляпы или вяленая нагерка, зимой- шапки-ушанки.
Завершала ансамбль кожаная сумочка (шабета), которую одевали через плечо или подвязывали к поясу. В ней хранили вс5 необходимые мелочи.
Обувь: лапти, боты(сапоги)
4. Региональные особенности белорусской народной одежды.
Костюм белорусских крестьян в основном однотипный, все же имел отличительные черты, свойственные тому или иному региону.
На Беларуси выделяют следующие регионы и строи ( стили, наряды, комплексы), которые соответствуют историко-этнографическим регионам:
- северный регион (Поозерье): дубровенский, лепельский строй;
- центральный регион (центр Беларуси, Минская обл.): ляховичский, вилейский, слуцкий строй;
- восточный регион (Поднепровье): краснопольский, быховский строй;
- северо-западный регион (Понемонье): волковыско-каменецкий строй;
- восточное Полесье: турово-мозырский и калинковичский строй;
- западное Полесье: пинский, кобринский, домановичский и др. строи.
ТУРОВО-МОЗЫРСКИЙ СТРОЙ
Это Традиционный комплекс белорусской народной одежды, который бытовал в конце 19 начале 20 веков в Житковичском, Ельском, Лельчицком, Петриковском и Мозырском рыйонах. Ему присущи разнообразие форм одежды и полихромность художественной вышивки гладью.
Женский гарнитур имел два варианта:
1- сорочка, два фартука, жилет (кабат), намитка
2- сорочка, андарак или спадница, фартук, косынка.
Сорочки шили с прямыми плечевыми вставками или с кокетками (гесткой).
Вышивку гладью располагали вдоль линии кроя. Преобладали растительные мотивы: цветы роз, ягоды, листья калины. Встречались узоры цветов шиповника, стилизованные образы птиц и геометрические узоры.
Фартуки-крыски шили из однотонного полотна андарачной суконной ткани с горизонтальными охристо - красно - черными полосками на подоле.
Белые фартуки шили из 1-2 полотен льняного полотна или ситца, украшали вышивкой гладью, кружевами, оборками.
Если кашулю носили с андараком, то полотно для юбки часто ткали в красно-малиновых тонах с продольными бело - охристыми полосами. Также они могли быть клетчатыми и однотонными: темно-синего, голубого, красного, зеленого цветов.
Юбки шили из покупных тканей: сатина, саржи, шерстянки. Тогда их украшали около подола пестрыми тесемками в 2-3 ряда.Затем юбки прессовали в складки. На талии подвязывали узкий пояс, концы которого украшали декоративными кистями.
Жилеты «гарсэты» выкраивали короткими до талии из серебристой либо золотистой парчи, набивного сатина, шелка, бархата, шерстяной ткани. На груди жилет украшали нашивками полосок разноцветных тканей, кружевами.
Головные уборы намитки, чепцы и хустки делали из домотканой ткани. Позже платки покупали.
Мужские сорочки («кашулі») выкраивали с плечевыми вставками или туникообразные. Сорочку вышивали на груди, подоле,по воротнику, манжетам и подвязывали поясом.
Ноговицы (штаны) шили из плотного серого или коричневого сукна.
Верхнюю одежду (світку, кажух, куртку) шили из суконных тканей и украшали нашивками, шнуром, аппликацией, каймой из красных и синих тканей.
УКРАИНСКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ
1. Характеристика женского костюма
2. Дополнения и аксессуары в украинском костюме
3. Характеристика мужского костюма
Лекция 9. Костюм Индии.
План.
1.4.1. Общая характеристика страны.
Эстетический идеал красоты.
1.4.2. Мужской костюм.
1.4.3. Женский костюм.
1.4.1. Общая характеристика страны.
Эстетический идеал красоты.
Индия – одна из древнейших стран мира, расположена на полуострове Индостан, защищенном с севера Гималайскими горами. Природа Индии – тропическая с яркими красками солнца, неба, моря, с густой растительностью.
Основой общественного устройства Индии с древнейших времён была община с разделением труда. В общину входили и ремесленники: гончары, ткачи, портные. Специальность закреплялась за поколениями по наследству, и это было одной из причин высокого рассвета индийских художественных ремёсел, в частности производства тканей, ювелирных украшений, керамики.
Устойчивый традиционный характер индийского искусства, сказывается и в эстетических взглядах. И в национальном облике индусов. На ярких росписях древних пещерных храмов в Аджанте изображены индусы высокого роста, с крепкой фигурой и развитыми округлыми формами, с крупными чертами лица, удлинёнными большими глазами, смуглой кожей и черными волосами. У женщин тонкая талия и подчёркнуто широкие округлые бедра.
Индия – родина хлопка и тканей из него. О необычайной тонкости самой простой кисеи можно догадаться по поэтическим названиям, которые ей давались: “текущая вода”, “вечерний туман”, “сотканный из воздуха”. В Индии с древних времен существовал обычай – производить из хлопка ткани, затканные золотой или серебряной нитью. Наряду с ткацким искусством в Индии совершенным было крашение, отделка тканей набивным рисунком, а также роспись ткани в технике батик.
По положению, существовавшему в Древней Индии, женщина была бесправна и не имела никаких богатств, кроме тех вещей, которые она на себя надевала.
У индусов было самое обильное наличие украшений.
1.4.2. Мужской костюм.
Набедренная повязка – дхоти – основа индийского мужского национального костюма. Дхоти – это прямая полоса ткани длиной от 2 до 5 м., которой драпируют ноги и бедра. Существовало несколько способов драпировки дхоти. Другая принадлежность мужского костюма – плащ (накидка). Он представлял собой прямоугольную полосу ткани, которую располагали сзади (со спины) наперед, перекрещивали на груди, после чего оба конца перебрасывали за оба плеча на спине. Носили эту одежду индийские цари, царская свита и воины.
Находки, относящиеся к III тысячелетию до н.э., позволяют говорить о накидке, которая перекидывалась (у мужчин) через левое плечо, а справа проходила под мышкой. К такому же типу принадлежала и одежда “ниви” – кусок ткани, обертываемый вокруг талии так, что на животе он собирался в складки. Эти элементы входили в состав женского и мужского костюма и являлись основой современной несшитой одежды (женское платье – сари, мужское – дхоти), сохранились в многочисленных вариантах надевания и способов ношения.
Издавна в Индии известна и шитая одежда – адхиваса. Это мужская верхняя одежда в виде прилегающей, шитой золотом рубахи (в этом случае ее называли драпи). Появление и утверждение сшитой одежды в Индии имеет прямую связь с нашествием иноземных народов, главным образом с переселением мусульман и Центральной Азии. Со временем шитый костюм завоевывает господствующее положение в официальной жизни, традиционные элементы костюма по-прежнему сохраняются у простого народа.
К шитой мужской одежде принадлежит кафтан – распашная одежда, у которой левая пола глубоко заходит за правую со смещением застежки под правую руку, с овальной линией выреза горловины и борта в верхней части полочки. Вырез горловины обшит лентой или каймой. По желанию кафтан обматывается на талии поясом или шалью.
Одним из видов кроенной одежды, характерной для Индии, являются штаны (с различными названиями) из легкой ткани, которые носят и мужчины и женщины. Индусы могли выбирать себе по желанию любой цвет костюма, кроме желтого, который считался привилегированным цветом царей и их семейства. Завершение костюма была чалма, которая завязывалась по-разному. Обувью служили сандалии и закрытая обувь – туфли с заостренными носками, а также башмаки из лыка или тростника.
1.4.3. Женский костюм.
Занесенная в Индию туника как бы распадается (расчленяется) на юбку (гуджира) и маленькую кофточку (холи). Кофточка имеет короткие рукава и плотно облегает грудь. Сзади, между лопатками, кофточка зашнуровывается, при этом края ее не сходятся. Часто она обильно орнаментируется. Между короткой кофточкой и юбкой – обнаженное тело даже при надетом сари.
Сари – традиционная форма драпированной женской одежды. Индийское сари отличается многообразием способов драпировки, завязывания свободного конца платья, форм заложенных складок и т.п. Эти качества сари являются своего рада определителем, знаком того, кто носит платье. Сари – самая замечательная и наиболее красивая часть индийского костюма. Все способы драпирования имеют сходство – во всех случаях сари обматывается снизу вверх. Наиболее простой способ надевания сари заключается в обматывании тканью один или два раза вокруг бедер таким образом, что образуется род закрытой юбки длиной до половины икр или даже до пят, и скреплении ее узлом или поясом. Оставшиеся тканью драпируют верхнюю часть тела. Иногда конец сари, приходящийся на грудь, подтыкают сбоку.
Обычно для сари используется некрашеная хлопчатобумажная или шелковая белая ткань, иногда с узором (каймой) по краям и низу; есть также сари с разноцветными полосами и самых ярких цветов из шелка или тончайшего батиста с длинной золотой бахромой. Ничто не может быть великолепнее блеска подобной роскошной ткани, особенно оттеняющей оливковый цвет кожи индийской женщины и развевающейся во время ее ходьбы, отливая золотом вокруг ее стройных ног.
Женщины из бедных семей имели в основном украшения из меди, бронзы, стекла, фаянса, зажиточные – украшения из драгоценных металлов. Существовали украшения для волос и лба, серьги, кольца, продеваемые в нос, ожерелья различных видов, браслеты, надеваемые у предплечья, запястья, кольца для пальцев, рук и ног, браслеты для ног, пояса с пряжками. Украшения изготовляли также из раковин, слоновой кости, кораллов, жемчуга, из зерен разных злаков, косточек плодов и ягод, бисера, фаянса, лака с цветным стеклом. Основой имущественного положения и кастового различия было качество и количество материала, используемого для костюма, его декор и украшения.
Яркая декоративная косметика дополняла костюм индусов: женщины красили лицо, руки, ноги, грудь, брови и ногти
Сближение с западной культурой не могло не сказаться на развитии индийского костюма. В наибольшей степени это явление сказалось на мужском костюме: женщины до последнего времени хранили верность своей традиционной одежде. Англичане привезли в XIX в. в Индию сюртуки, брюки, даже пилотки. Приобщение к европейским вкусам сказалось на изменении силуэта женского платья (например, в Пнеджабе): свободная рубаха становится все более прилегающей, приближаясь к формам европейского платья.
Лекция 9. Японский костюм.
План.
1.5.1. Особенности японского искусства.
1.5.2. Характеристика мужского и женского костюмов.
1.5.3. Ткани и дополнения в костюме.
1.5.1.Особенности японского искусства.
Искусство Японии – целый мир предметов и образов, многоликий, яркий, необычный.
В Древней Японии природа понималась как живое существо, одухотворенное и чувствующее. Каждый причудливый камень, изогнутое дерево, журчащий ручей казались воплощением духа, божества – ками. С этим связаны и особое отношение к материалу, постоянная забота художника о том, чтобы выявить природные качества глины, дерева, бронзы, шелка, открыть присущую каждому материалу собственную красоту.
Для японского искусства характерна миниатюрность: в малом видеть большое. Сложная, многогранная связь рисунка, формы и материала характерна и для орнаментации тканей, используемых в японском национальном костюме, и для японского костюма в целом.
1.5.2. Характеристика мужского и женского костюмов.
Японский национальный костюм исторически развивался на протяжении полутора тысяч лет. В Древней Японии поясной одеждой были: хакама у мужчин и мо – у женщин. По внешнему виду надетая на тело хакама напоминает сравнительно широкую и длинную, до щиколотки, юбку. Передняя и задняя ее части, пришитые к двум отдельным поясам с длинными завязками, в движении как бы образуют разрезы; по центру заднего полотнища, как правило, – встречная складка. На переднем полотнище симметрично по бокам заложены по три односторонние складки, постепенно расширяющиеся книзу. Японский костюм с эстетической точки зрения представляет противоречивое явление: он не повторяет формы тела, а является как бы декорацией; форма, цвет, орнамент костюма скрывает пропорции фигуры. И только одежда крестьянина говорит о соотношении ее с пропорциями тела. Одежда простого народа была тем стержнем, вокруг которого развивалась бытовая культура японцев. Традиционной одеждой народа была куртка хаори, которую носили вместе с хамака. Хаори – распашная одежда со свободно спадающими полами, без запаха, полы удерживаются в свободном состоянии. Повседневные хаори, как правило, темных цветов, часто полосатые, празднично-церемониальные – из черного шелка с белыми гербами. Конструкция – туникообразная, с широкими рукавами, вшитыми в прямые проймы.
Начиная с XVI века мужчины и женщины всех сословий стали носить косодэ – одежду, предшествующую современному кимоно. Косодэ – широкий, прямого покроя халат с небольшим воротником и узкими рукавами; вначале он использовался как нательная одежда, а с XVI века – как верхняя.
Национальной одеждой японцев является кимоно. Слово “кимоно”, широко распространенное в Японии в XVII-XIX веках, ведет свое происхождение от выражения “киру моно” – “надеваемая вещь”. Оно относилось ко всем одеждам, как к нарядным, праздничным, так и повседневным, рабочим. В конце XIX века оно стало названием только основного вида японской верхней наплечной одежды. Нередко слово “кимоно” используется как синоним европейского слова “одежда”. Покрой японского платья отличается классической простотой и почти одинаковый у мужчин и женщин. Существовало всего два размера кимоно – взрослый и детский. Кимоно кроится по прямым линиям: продольные швы соответствуют нити основы, поперечные – утку. Стан кимоно состоит из двух длинных полотнищ, перекинутых через плечи и соединенных на спине по линии середины. По бокам полотнища сшиты со спиной так, что в верхней части стана от плечевого сгиба оставлены для рукавов прямые проймы. Рукав вшивается так, чтобы плечевой сгиб стана совпадал со сгибом на рукаве. Рукав складывается вдвое по утку и зауживается внизу, по внутреннему шву остаются вверху отверстия для рук. К переднему срезу обеих полочек пришиваются клинообразные полосы ткани, расширяющие их. Запахивается кимоно на правую сторону. В женских кимоно в отличие от мужских подмышечная часть проймы и рукава никогда наглухо не зашивается.
В соответствии с сезоном года различают кимоно трех видов: летние, без подкладки – хитоэ, для прохладного времени на сплошной, сверху донизу подкладке – авансэ, зимнее, в котором кроме верха и подкладки делается прокладка из шелка-сырца или ваты – косодэ (шелковое) или вата-ирэ (хлопчатобумажное). В холодное время года японцы надевают несколько утепленных ватой кимоно – одно на другое.
Последовательность надевания отдельных частей японского национального костюма такова: в начале бедра обматываются белой тканью, затем надевается светлый, плотно облегающий халат – дзюбан, на него надевается ситати – шерстяной халат и затем – кимоно. Куртка хаори надевается поверх кимоно и скрепляется на груди бантом, так как полы хаори не сходятся. Держит кимоно пояс – оби. Японки обычно не носят драгоценных украшений, их заменяет бант, которым завязывается оби. Бант располагается обычно на спинке выше талии и выглядит словно огромная бабочка, которая села на кимоно. Оби – самая дорогая часть костюма. Церемония повязывания оби сложна, а общее количество поясов, наматываемых на талию японки, очень часто достигало семи. Мужские оби - более узкие, из тонкой мелкоузорчатой ткани. В складках оби японцы прячут множество мелких предметов, а что не вмещается в складки пояса, кладут в широкие мешкообразные рукава.
1.5.3. Ткани и дополнения в костюме.
При однотипной форме и конструкции кимоно очень разнообразны по орнаментации и назначению костюма. В подборе цветов на тканях чувствуется сдержанность и тонкий вкус. В росписи воплощаются мотивы времен года - цветущая вишня, багряные листья клена, ветви бамбука, сосны и т.п. Мужские кимоно, как правило, одноцветны и строги.
Японские женщины до XV века носили волосы распущенными, затем стали укладывать их в прическу. Прически были самые разнообразные, часто сложной формы. Для их украшения применялись декоративные гребни и шпильки из дерева, бамбука, металла, кораллов, панциря черепах. Для сохранения такой прически японки спали, положив под голову специальные валики. Головные уборы не характерны для японцев: их заменяли зонтики в жаркую и дождливую погоду. Во время прогулок, работы женщины носили плоские широкополые соломенные шляпы, зимой – платки или накидки типа капюшонов.
Вместо чулок японцы носили короткие шелковые или хлопчатобумажные носки с подошвой из толстой шерстяной ткани, в них они ходили у себя дома, в театре, в храмах. Гэта – японская национальная обувь на деревянной подошве в виде скамеечки. Дзори – вид обуви на мягкой подошве, которая на ноге закрепляется кожаными ремешками.
Веер – принадлежность японцев в жаркие дни. У японцев сложилась своеобразная пантомима веера – “язык веера”, “произносимый движением руки”. Веера украшались изящными картинками или стихами, выведенными злотыми или серебряными иероглифами.
Глава 1. Костюм древнего мира и феодального Востока.
1.1. Костюм Древнего Египта.
1.2. Костюм Древней Греции.
1.3. Костюм Древнего Рима.
1.4. Костюм Индии.
1.5. Японский костюм.
Дата: 2019-03-05, просмотров: 479.