План.

2.4.1. Краткая характеристика эпохи. Эстетический идеал.

2.4.2. Характеристика женского костюма.

2.4.3. Мужской костюм.

2.4.1. Краткая характеристика эпохи. Эстетический идеал.

XVII в. – полный противоречий и борьбы переходный период, который завершил историю европейского феодализма и открыл новые капиталистические отношения. Во второй половине XVII в. Франция в результате удачных войн и ряда внутренних реформ становится одной из главных стран на международной арене. Благодаря этому Францию, как могущественную державу считают гегемоном и в области мод. Художественная культура этого века характеризуется зарождением и расцветом общего художественного стиля барокко (с итальянского «странный», «вычурный»). Он зародился в Италии и распространился в большинстве Европейских стран в архитектуре, живописи, прикладном искусстве, в том числе костюме. Это был стиль придворной знати эпохи короля Людовика XIV. Безудержная роскошь господствовала в архитектуре, костюме, скульптуре. В центре внимания – образ человека могущественного в финансовом и социальном мире. Появляются нарочитая поза, театральные жесты, пышные декоративные атрибуты. Все содержание любого произведения искусства наполнялось внутренним драматизмом, помпезностью.

Идеалом женской красоты в 17в. стали – величественность, парадность, жеманство. Идеальная женская фигура характеризовалась высоким ростом, лебединой шеей, покатыми развернутыми плечами, узкой талией, пышными бедрами. Чтобы фигура выглядела достойно в костюме, прибегали к различным прокладкам в области плеч, бедер.

В эпоху регенства Анны Австрийской при малолетнем короле Людовике XIV (1643 – 1660 гг.) во Франции происходит разделение на мужских и женских мастеров: мужские костюмы шил мужчина портной; женские платья, головные уборы, аксессуары – женщина модистка; нижнее бельё – белошвейка. Покровительницей модисток и швей была Св.Екатерина, чей день (25 ноября) впоследствии будет отмечаться как особый праздник в домах высокой моды.

Из-за запретов на ношение привозных предметов роскоши французы проявляли изобретательность в придумывании новых форм одежды и отделок, которые поражали иностранцев. Начиная с 1642 года дважды в год из Парижа в столицы других государств отправляли две восковые куклы, одетые по последней моде: Большую Пандору, одетую в нарядное платье и Малую Пандору в неглеже – утреннем домашнем платье.

2.4.2. Характеристика женского костюма.

В начале 17 века женщины в Европе носили платья, не имеющие жесткой каркасной основы, но объемные за счет нижних накрахмаленных юбок и верхних юбок. Нижнее платье-котт состояло из лифа (корсажа) и пышной юбки. Лиф имел длинные рукава, которые внизу заканчивались высокими манжетами или отделывались кружевом. Верхним платьем было широкое распашное платье-роб с широкими укороченными рукавами и завышенной талии. Цветовое сочетание этих платьев обычно было контрастным.

В моду вошли платья с узкой, спереди оканчивающейся мысом линией талии со складками на юбке. Под платье надевали корсет, который сужал лиф и талию. Форму юбки поддерживали нижние юбки. Вырез лифа расширился и на смену большим стоячим кружевным воротникам на проволоке с 1630 г. вошли в моду отложные гладкие воротники, похожие на мужские.

Рукава имели довольно пышную форму за счет отделки поперечными буфами имеющими небольшие продольные разрезы под которые подкладывались ткани контрастного цвета. Все платье украшалось кружевами, лентами, бантами.

В 17 в. производство тканей приобретает промышленный характер, ткани становятся более разнообразными по отделке. Наряду с использованием ярких, светлых, чистых тонов, возникает интерес к нежным полутонам и ахроматичным тонам (черный, белый, серый), которые подчеркивались цветовым контрастом в ансамбле (серый верх – красная подкладка). В отделке тканей большую роль играет золотая и серебряная нить. Повышенная декоративность костюма проявляется в использовании для отделок лент, рюшь, гофрировок. Отделка золотистыми и серебряными нитками. В моде гладкие и тонкие ткани, атлас, тафта, тонкая шерсть и др. (гипюр, кружево, сукно, муар).

Женщины носили цветные шелковые чулки и туфли на высоких каблуках.

Во второй половине 17 в. силуэт женского костюма несколько меняется: рукава стали короче (до линии локтя), внизу заканчиваются широкими кружевными оборками. Главная выразительная линия женского костюма – это линия двойной юбки. К лифу платья-котт притачивались обычно 2 юбки: нижняя (фрипон) и верхняя (модест). Верхнюю юбку шили в основном из однотонных тяжелых тканей: бархата, парчи, атласа, нижнюю – из легких: тафты, муар. Верхняя юбка впереди была разрезной. По краям разреза верхнюю юбку украшали рюшами, кружевом, мехом. Вся открытая часть нижней юбки пышно и манерно украшалась воланами, кружевом, бахромой. Верхней одеждой служило платье-роб, которое носили только дворянки, так как оно было со шлейфом. Многочисленные складки и драпировки увеличивали объем нижней части женской фигуры.

2.4.3. Мужской костюм.

Эстетическим идеалом мужчины был рыцарь умный, хитрый, ловкий, хороший наездник, владеющий шпагой. Мужчина должен был уметь слагать стихи, играть на музыкальных инструментах, танцевать, ухаживать за дамой...

Большое влияние на европейский костюм оказала Тридцатилетняя война. В мужском костюме отказались от жестких прокладок и валиков, ещё сохранявшихся на протяжении первых двадцати лет XVII века. Костюм стал более легким, динамичным, свободным, соответствующим образу человека нового времени – ловкого, молодого царедворца и дуэлянта.

В 1650–1660 гг. мужской костюм сложился под влиянием подражания детскому облику короля-ребенка Людовика XIV, приобрел гротесковые пропорции (курточка-брасьер с завышенной линией талии, юбка-рэнграв, надетая поверх панталон и т.п.). Большое влияние на мужскую моду также оказал костюм для верховой езды и военный костюм мушкетеров.

Мужской костюм включал две рубахи (нижнюю и верхнюю). В верхней выходили в свет, она была объемная, с объемными рукавами, отложным воротником и большими кружевными манжетами.

Штаны-панталоны были длиной до колена или чуть ниже. Они подвязывались или застегивались на манжету над коленом и спускались мягкими складками. Модными стали и короткие широкие юбки, отделанные лентами (назывались - ринграв).

На сорочку одевали курточку-кафтан, с зауженной линией плеч и завышенной линией талии. Повседневную шили из сукна, а нарядную – из шелка. Расширенные рукава имели разрезы и заканчивались манжетами. На плечо набрасывали плащ, скроенный по форме круга.

На ноги одевали белые чулки, туфли или ботфорты с раструбом, которые украшались бантами, шпорами.

Модным головным убором были широкополые шляпы в цвет сапог, украшенные перьями.

Во второй половине 17 века (1667г.) кафтан стали шить на манер солдатского, несколько зауженный. Он стал модной светской одеждой под названием «жюстокор» (скользящий). В жюстокоре обильно декорировались борта, швы, карманы, плечи украшались пучками лент. Кафтан-жюстокор носили застегнутым и подпоясывали широким поясом.

В 70 годы 17 века рукава жюстокора стали длиннее и заканчивались широкими отворотами из отделочной ткани. Кафтан плотно облегал фигуру, полы внизу отворачивали. Такой вид одежды сохранился до 1700 года.

В конце 17 века вместе с кафтаном изменились и остальные части костюма. Короткая куртка превратилась в длинный до коленок камзол с длинными расширенными к низу рукавами и рядом пуговиц по борту.

Широкие штаны заменили более узкими такой же длины, которые завязывались ниже коленей широкой лентой.

В 1670г. изобретен парик – яркий символ искусственности, который стал достоянием не только женщин, но и мужчин. В 60-е годы 17 в. появился прообраз шейного галстука.