План.

2.3.1. Характеристика эпохи. Эстетический идеал.

2.3.2. Итальянский костюм.

2.3.3. Испанский костюм.

2.3.4. Французский и английский костюм.

2.3.1. Характеристика эпохи. Эстетический идеал.

Эпоха Возрождения, или Ренессанс, - период культурного и идейного развития стран Западной и Центральной Европы (в Италии – XIY – XYI вв., в других странах - XY – XYI вв.), новый важнейший этап в истории мировой культуры.

Эпоха Возрождения – это период возникновения национальных государств Западной Европы, которые до этого были раздробленными на отдельные части, этот период формирования наций, развития светской, гуманистической культуры. Небывалого расцвета достигает в это время все виды искусства. В центре произведений живописи, скульптуры, литературы стоит человек со всей сложностью и глубиной его внутреннего мира. Культура этой эпохи порождает понятие «гуманизм», утверждая права человека на земле, делая его творцом собственной судьбы. Интерес к реальной жизни создал новый идеал человека, предусматривающий всестороннее развитие духовных и физических сил.

К античному искусству обращались как к прекрасному идеалу и образцу. В это время бурно развивались науки, все виды искусства, уменьшилось влияние церкви и интерес к ней.

Главное в искусстве было: проникнуть в сущность человека, отразить его разум, красоту творческие возможности. Родиной Возрождения стала Флоренция. «Отцами Возрождения» называют живописца Мазаччо, скульптора Данателло (статуя Давида). Высокого творческого развития достигли в эту эпоху художники Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланжело Буанаротти и др.

Искусство итальянского Возрождения находит отклик во Франции, Испании, Германии, Англии и России.

С наступлением эпохи Возрождения возникает разделение на народное и национальное в костюме, исходя из общих черт, присущих нации и определенному государству в довольно узких рамках этого государства.

2.3.2. Итальянский костюм.

Особую роль в развитии итальянского костюма сыграло античное наследие. В костюме придерживались классических древнеримских традиций – долго сохранялась введенная издревле длинная и широкая одежда.

К концу XIII в. в Италии было усовершенствовано производство тканей (шелка, бархата и др.) и умеренность уступила место возрастающей роскоши, в основном в женском костюме. В середине XIY в. длинная одежда стала отличительным знаком людей, занимавших высшие общественные должности. Такая одежда спадала широкими складками и волочилась иногда по земле длинным шлейфом. Точно также и рукава спускались до земли.

В костюме все большее значение приобретают богатство самой ткани, отделка каймой, шитьем. Помимо различных сукон, выпускаемых во Флоренции, в Италии увеличилось производство шелковых тканей – гладких и узорчатых, причем самых дорогих цветов – пурпурно-фиолетового и ярко-красного. Широко применялись также льняные ткани.

Наиболее важной чертой новой моды являлось то, что мода представляла человеческое тело как нечто пластически целое. Мода отвергла от прошлого все, что не отвечало пониманию гармоничной умеренности: отказалась от неестественного положения линии тали, от острых башмаков, слишком глубоких вырезов «декольте», очень длинных рукавов, слишком высоких шляп и излишне экстравагантных деталей. Вместо этого мода Ренессанса установила новые каноны, она продиктовала точные правила красоты, которые действительны до сих пор: высокая фигура, широкие плечи, тонкая талия, благородные движения и статная фигура, розоватая кожа, золотистые волнистые волосы.

Мода в это время была научно детализирована. Появляется первая литература об одежде, руководства о том, как одеваться.

Мода должна была быть «богатой». Женщины носили в основном платья 2-х видов: нижнее (платье-котт) – с длинными рукавами, поверх него верхнее (симара) – вроде халата с широкими рукавами. Предпочтенье отдавалось тонким и качественным тканям: шелк, парча, бархат. Платье закладывалось от отрезной (спереди слегка завышенной) лини талии в широкие симметричные фалды, напоминавшие спокойный ритм Ренессансной архитектуры.

Отрезное по линии талии платье соответствовало принципу «золотого сечения». Богатство Ренессансной моды проявлялось не только в дорогих тканях и узорах, но так же в оформлении рукавов. В рукавах стали выполнять разрезы, через которые обнажалось нижнее белье. Рукава стали играть роль знака сословного отличия. В конце XY в. дорогостоящие и трудоемкие рукава, которые шились для дорогих платьев, не пришивались к лифу, а прикреплялись на плечи лентами или полосками ткани.

Усилилось щегольство перчатками. Для изготовления перчаток использовались тонкая цветная кожа, шелковые ткани или бархат, украшали их шитьем.

В середине XV в. в высшем сословии был принят испанский женский костюм, негибкий и тяжеловесный из-за множества украшений, отделок, плотных тканей. Знатные дамы носили длинную одежду с гладким лифом и широким вырезом горловины, с длинными, узкими, а также висячими и широкими рукавами. В конце XV в. под влиянием бургундско-французских мод у плотно облегающей фигуру одежды удлинился лиф. Нижняя часть платья по-прежнему была довольно широкой со сборками и шлейфом. Широкое, сборчатое, верхнее платье стало боле зауженным. Такое платье иногда подпоясывалось довольно высоко под грудью. Одежда спадала тяжелыми массивными складками, совершенно скрывавшими формы тела. Применение тяжеловесных тканей привело к укорочению шлейфов. Лиф с глубоким вырезом дополнялся дорогим нагрудником или нарядным лифом нижнего платья. Чтобы несколько уменьшить жесткость юбки платья, ее собирали в продольные складки различной ширины. Поверх платья надевали открытые с обеих сторон длинные, волочившиеся по полу накидки из дорогой ткани.

Большое внимание уделялось разнообразию рукавов. Рукав – самостоятельный элемент костюма. Висячие рукава, а также полурукава умеренной ширины с разрезами или без них и с буфами употреблялись главным образом для одежды, плотно облегающей верхнюю часть тела. Рукава и полурукава, с буфами у плеч и сужающиеся книзу, служили как для широкой, сборчатой, так и для прилегающей одежды. Длинные, очень узкие рукава без разрезов или с разрезами применялись исключительно в одежде из очень плотных тканей. Узкие рукава заканчивались иногда жестким отворотами, а широкие и длинные – отделывались дорогим шитьем из золота и жемчуга.

Все более входил обычай ходить с открытой головой. Появились разнообразные прически, в основном косы, обвитые вокруг головы, и локоны. Голову украшали нитями жемчуга, подвесками из драгоценных камней, золотыми обручами, венками, бантами. На балах было распространено ношение масок. Итальянки превосходили француженок в грации и умении одеваться, изяществом вкуса. Складки одежд итальянок были живописнее, уборы и отделка костюма – драгоценнее. Итальянки из желания казаться выше носили башмаки на высоких подошвах, высота которых доходила до 30 см., иногда и более.

В отдаленных от больших городов местностях деревенские женщины одевались по старинному обычаю. Крестьянки носили туникообразные платья с узкими или широкими рукавами, закрытый или открытый спереди корсет, поверх юбки надевали передник, расшитый узорами, на ногах – башмаки или ходили босыми.

В мужской моде господствовали два направления.

Молодые люди ходили в коротком, весьма броском костюме. Основой его являлась античная туника, которую средневековая мода дополнила рукавами и разнообразными деталями; длина ее до колен или короче и открывала облегающие эксцентричные штаны разного цвета.

Солидные мужчины носили плащ с вшитыми рукавами и широким воротником. Плащ, длинный и богато присборенный, из-за своего «достойного» характера стал эмблемой ученых людей и интеллигенции.

На протяжении XV-XVI вв. основными видами мужской одежды были:

¾ полотняная рубашка различных цветов;

¾ узкий, облегающий фигуру жилет (блио) с небольшим стоячим воротником и прикрепленными различными способами (шнуровкой, пришиванием) съёмными рукавами;

¾ короткие полотняные нижние штаны (по типу средневековых французских);

¾ узкие верхние штаны-чулки, которые прикреплялись тесьмой к жилету.

Верхней одеждой служил короткий плащ, выкроенный по форме круга или накладная широкая и короткая одежда (догалине) с длинными широкими колокообразными рукавами, отделанными мехом куницы. Флорентийцы применяли ткани ярких цветов, контрастных сочетаний. Головные уборы – мягкий объемный бархатный берет, низкие шляпы. Дополнения: шпага, перчатки, носовые платки.

В мужском костюме Венеции реже прибегали к ярким тканям. Тёмные бархатные одежды были расширенными в объёме за счёт спущенного плеча, низкой глубокой проймы, широкого вверху и зауженного книзу рукава, широкой сборчатой или буфинированной баски, отрезной по талии. На тёмном фоне бархата особенно отчетливо выделялась искусная вышивка или отделка дорогим мехом.

В этот период в мужском и женском итальянском костюме появилась рубашка из тонкого белого льняного полотна, которое служило бельём и была частью декоративного решения костюма: в вырезе горловины, в прорезях рукавов, в застёжке-шнуровке верхней одежды её белый цвет и многочисленные мягкие сборки создавали яркое контрастное сочетание с верхней одеждой.

Во второй половине XVI века на одежде делали множество продолговатых декоративных разрезов. Их закрепляли подкладкой другого цвета, что создавало живописную фактуру костюма. Культ роскоши, богатства и великолепие характеризовали венецианский костюм этого периода.

В это время появились первые вязаные трикотажные шёлковые чулки.

Обувь – мягкая, удобная, кожаная с широкими носами (разная на левую и правую ноги).

2.3.3. Испанский костюм.

Изменения придворного костюма в Испании, как и всего предметного быта, началось только при Карле V, при котором укрепился испанский престол.

Испанская мужская одежда представлялась в разных формах – очень узкой, короткой и очень длинной, широкой. Особенностью чисто испанского вкуса был короткий плащ – идальго, застегивающийся на груди несколькими пуговицами. Судя по скульптурным изображениям, встречались и длинные плащи.

Мужской костюм состоял из белой рубахи с объемным воротником (фреза) и длинными рукавами, которые перевязывали в нескольких местах и украшали браслетами, узкого камзола – (корпесуэло) с мелкими разрезами и буфами, куртки на ватной подкладке (хубон) с рукавами или без них, из узких в обтяжку штанов с надетыми поверх них более просторными короткими полуштанами (кальсес), распашной верхней одежды, тупоносых башмаков и плоской шапки.

Верхняя одежда (хубон) доходила до колен, а позже стала еще короче. Обычно делалась она без рукавов, с проймами для продевания рук. Шили из сукна, шелка, бархата, на меховой подкладке и с меховым воротником. На голове носили бархатный берет плоской формы, умеренной ширины и с узким твердым околышем. В 30-х годах на смену берету появилась шляпа на жесткой подкладке по форме сужающегося кверху цилиндра с закругленной верхушкой и узкими полями. При Карле V необходимой принадлежностью туалета стали перчатки из шелковых или шерстяных тканей, позже – вязанные, а также меч и кинжал. Волосы носили коротко остриженными, коротко подстригали бакенбарды, бороду, которую внизу легко заостряли. В 40-х годах стали отпускать длинные усы.

Женский костюм подвергся изменению вследствие более строго этикета введенного при дворе. Карл высоко ставил строгую нравственность. Придворные дамы должны были отказаться от обнажения шеи и плеч, оставлена была отделка платья разрезами, буфами, бантами, уничтожены шлейфы. Под юбку стали надевать особый, тогда же изобретенный каркас, который растягивал ее во всю ширину. Лиф платья был сужен и плотно обхватывал стан. Только рукава верхнего платья, которые до середины века носили очень длинными и широкими, оформлялись обильными поперечными и продольными складками. Лиф таких платьев выстегивали так, что он почти полностью скрывал фигуру. Шею и плечи наглухо закрывали шеммизеткой, которую заполняли вышивкой.

Верхнее платье (вестидо) делалось распашным от талии вниз или по всей длине, в последнем случае лиф застегивался на пуговицы до талии. Кроме длинных висячих рукавов, которые делались на меховой подкладке или оторачивались мехом, были и более узкие рукава. Появились рукава с несколькими перехватами или небольшими разрезами (так оформлялись рукава нижнего платья, если верхнее оставалось без рукавов). К рукавам нижнего платья пришивались узкие манжеты. Нижнее платье-котт шили из шелка, парчи, верхнее – из бархата. Сочетание цветов часто контрастное. Пояс носили в виде мягкого круглого валика, перехваченного в нескольких местах. Позже носили пояса, состоящие из отдельных металлических украшений, соединенных цепочкой. Летом в солнечную погоду носили мантилью, в холодную и сырую – длинный плащ из плотной ткани, обычно темного цвета и без отделки. Плащ накидывали на голову, как и мантилью. Веер, полумаски, муфты, носовой платок стали необходимыми принадлежностями женского костюма.

Башмаки на высоких подошвах, увеличивавшие рост, являлись собственным испанским изобретением. Поначалу, когда обувь скрывало длинное платье, высота подошв башмаков была умеренной, но со временем их стали делать выше. Обувь, отделанную шитьем и другими украшениями, охотно выставляли на показ. Высота подошвы увеличивалась и в начале XVII в. достигла своего предела.

2.3.4. Французский и английский костюм.

Франция к началу XVI в. импортировала из Италии предметы роскоши. Как и все страны Европы, она находилась под влиянием артистичности итальянского костюма. Но очень быстро, получив сильную экономическую базу в Лионе и других областях, поставляющих ткани, Франция обрела самостоятельность, перешедшую в независимость, а к концу XVI в. в диктатуру. Успешно развивалось производство шерстяных тканей и сукон. Подобное наблюдалось и в Англии.

Французский костюм XVI в. отличался больше богатством материала, ценностью украшений, отделкой и большим количеством платьев, чем разнообразием их форм и конструкций. Формы же костюма продолжали находиться под влиянием итальянских мод, а затем они стали подчинятся влиянию испанских мод.

Эстетический идеал мужчины: рыцарь, воин, но галантный, умеющий читать и писать стихи.

В мужском костюме стал модным закрытый доверху камзол. Он стал короче и уже в соответствии с испанской модой. Разрезы и буфы делались преимущественно на груди и рукавах, отделкой служили вышивка, дорогие пуговицы и металлические украшения.

В это время появляются куртка типа жилета без рукавов (пурпуэн), модными были белые чулки, плащи, которые носили на одном плече. Популярны были гофрированные воротники-брыжжи. Основными видами одежды в мужском костюме были полотняная рубаха, на которую одевали облегающий жилет (блио). Он имел съемные рукава для прохладной погоды, застегивался сверху донизу, воротник стойку и декоративные «крылышки» в области плеч. Края верхних широких сборчатых полуштанов собирали на шнурок на середине бедра, так что они спускались почти до колена и образовывали вокруг ног широкие мягкие складки. Под верхними полуштанами носили обтягивающие панталоны.

Обувь представляла собой довольно высокие башмаки с закругленными носками, с разрезом спереди и застежкой на пуговицы или со шнуровкой. Встречалась обувь типа сандалий на твердой подошве.

Женский костюм во Франции приобрел своеобразие изящество, ставшее национальной чертой как придворного, так и народного костюма. Приняв испанский костюм, француженки изменили его по своему вкусу. В нижнем платье-котт с глубоким четырехугольным вырезом шея оставалась открытой или слегка прикрывалась узкой обшивкой по краям выреза. Если и надевали шемизетку с высоким гофрированным воротником, то обычно носили ее несколько раскрытой спереди. Рукавам верхнего платья-роб придавали различные формы, часто совершенно отличные от испанских, прибавляя к ним особые широкие рукава из дорогой ткани или меха. Верхнее платье, в отличие от испанского, делалось с широкой, распашной от талии вниз юбкой и с низким лифом. Рукава оформлялись у плеч буфами.

Француженки носили локоны или по испанской моде делали пробор посередине головы, при этом волосы были зачесаны гладко, или спущены вдоль щек и сзади подняты. Головные уборы состояли из разной формы шапочек – в виде небольшого берета, круглых жестких, покрывавших только заднюю часть головы, и низких шляп с узкими полями и вуалью. Уборы высшей знати отделывались золотыми украшениями, жемчугом, драгоценными камнями, перьями. Любимым украшением костюма были богатые пояса и длинные цепочки или шнурки из жемчуга и драгоценных камней.

Страсть к нарядам и украшениям короля Генриха III и его придворных доходила до крайностей. Камзол спереди удлинен мысом, сильно стянут в талии и плотно выстеган, рукава – очень широкие у плеч и сужающиеся к кисти. Полуштаны сократились до узкого валика, панталоны выстеганы. Вместо разрезов камзол и штаны украшались лентами и шнурками, часто с буфами между ними. Модными были белые чулки. Плащи носили обычно на одном плече. Они были длинными или настолько короткими, что едва закрывали талию, с рукавами ли без них, с небольшим воротником и отворотами, иногда с капюшоном. Гофрированные воротники – брыжжи – стали надевать по два, по три, а иногда и больше. Волосы – короткие, взъерошенные или длинные, зачесанные назад. Носили короткую остроконечную бороду и загнутые кверху усы.

Добротная и удобная одежда отличает Англию от других стран, хотя она и была подвержена влиянию моды Франции и Испании: массивность и квадратность в пропорциях, преобладание суконных тканей, довольно резкая граница костюмов буржуа и аристократии. Одежа англичанок мало чем отличалась от общеевропейской, с то же время своеобразие их отражено в рисунках и полотнах Гольбейна и гравюрах других художников. Чепцы, украшающие головы придворных дам, являют собой пример национального изобретения. Особое пристрастие в женских портретах запечатлено к форме больших крылообразных рукавов. Грандиозность рукавов как в мужском, так и в женском наряде, составляли приоритет английской моды. Рукава определили общую массивность и квадратность в костюме первой половины XVI в. Характерной чертой как мужского, так и женского костюма были брыжжи (фреза), разнообразные по форме, но всегда соответствующие таким же манжетам.

При Генрихе II в моду вошли умеренно широкие верхние платья с подчеркнутой линией талии и шлейфом. Сохранились широкие, почти колокообразные робы в качестве церемониальной, придворной одежды. Робы носили широко распахнутыми спереди, чтобы лучше просматривалось нежнее платье. При моде на узкую талию в сборчатых платьях со шлейфом стали искусственно увеличивать объем бедер с помощью специальных подушек.

Прически – естественные (косы), голову украшали сетками и вуалями. Женщины носили обувь на высоких деревянных подставках.