Изобилующий лентами и вышивками украинский женский костюм не может считаться полным без украшений, которые должны были не только радовать глаз, но и отгонять своим звоном всевозможную нечистую силу, беды и болезни. С этой же целью - отогнать беды - носили на шее многочисленные образа, богато расшитые ладанки с мощами святых и молитвами. Любимыми украшениями украинок исстари были серьги и монисто.

Другой неотъемлемой частью традиционного украинского костюма (причем как женского, так и мужского) является пояс. Вообще, пояс в мифологическом сознании восточных славян играл роль оберега, защиты человеческого тела.

Знаменитые украинские венки - классический головной убор незамужней девушки - изготавливались из лент и искусственных либо живых цветов. Все эти цветы и ленты, украшавшие особым образом уложенные на голове косы, должны были образовывать нечто напоминающее богатую корону. В отличие от девичьих венков женские головные уборы полностью укрывали волосы. Появиться простоволосой, с непокрытой головой перед людьми (будь то даже родственники) для украинской, да и для любой славянской женщины всегда считалось верхом неприличия.

Одним из самых распространенных головных уборов замужних женщин был (а кое-где и по сей день остается) обычный четырехугольный платок, прообразом которого на Украине считается головное покрывало (намiтка, перемiтка, серпанок) - длинное полотнище, завязывавшееся сзади так, чтобы концы свободно свисали вдоль спины. Подобный головной убор сохранился в качестве национального в западных районах Украины.

В некоторых районах женщины носили кибалку (хомевку, хомлю) - обруч, на который украинки накручивали волосы, служивший своеобразным каркасом для прически. Поверх получившегося сооружения надевали очипок - такой мягкий чепец. Он завязывался шнурком, продернутым сквозь подшивку. Чепцы шили самые разные, из холста, шелка, золотой и серебряной парчи, цветной шерстяной материи. Фасоны тоже различались: существовали чепцы польского образца, а, скажем, восточно-украинский седловидный чепец с двумя стоячими гребнями поперек головы - это вариация на тему русского кокошника с двумя гребнями.

Характеристика мужского костюма.

В сущности, мужской украинский костюм очень похож на русский и белорусский. Та же рубаха из конопляного или льняного полотна, которая часто служила и верхней одеждой, те же шерстяные или суконные штаны. Только в отличие от русских или белорусов украинские хлопцы рубаху носили не навыпуск, а заправляя в штаны - этот обычай они позаимствовали у соседей-кочевников.

Мужские головные уборы украинцев также весьма разнообразны - это меховые, шерстяные, суконные шапки конусообразной, цилиндрической или круглой формы.

Из украшений на штанах также стоит отметить вышивку желтыми или зелеными шерстяными нитками, которой украинские гуцулы украшали нижний край штанины. Концы штанин, разумеется, отгибали наружу. Чтобы красоту было видно.

На талии штаны закрепляли шнурком либо ремнем с пряжкой, поверх которого наматывали нарядный пояс.

Лекция 9. Костюм Индии.

План.

1.4.1. Общая характеристика страны.

     Эстетический идеал красоты.

1.4.2. Мужской костюм.

1.4.3. Женский костюм.

1.4.1. Общая характеристика страны.

     Эстетический идеал красоты.

Индия – одна из древнейших стран мира, расположена на полуострове Индостан, защищенном с севера Гималайскими горами. Природа Индии – тропическая с яркими красками солнца, неба, моря, с густой растительностью.

Основой общественного устройства Индии с древнейших времён была община с разделением труда. В общину входили и ремесленники: гончары, ткачи, портные. Специальность закреплялась за поколениями по наследству, и это было одной из причин высокого рассвета индийских художественных ремёсел, в частности производства тканей, ювелирных украшений, керамики.

Устойчивый традиционный характер индийского искусства, сказывается и в эстетических взглядах. И в национальном облике индусов. На ярких росписях древних пещерных храмов в Аджанте изображены индусы высокого роста, с крепкой фигурой и развитыми округлыми формами, с крупными чертами лица, удлинёнными большими глазами, смуглой кожей и черными волосами. У женщин тонкая талия и подчёркнуто широкие округлые бедра.

Индия – родина хлопка и тканей из него. О необычайной тонкости самой простой кисеи можно догадаться по поэтическим названиям, которые ей давались: “текущая вода”, “вечерний туман”, “сотканный из воздуха”. В Индии с древних времен существовал обычай – производить из хлопка ткани, затканные золотой или серебряной нитью. Наряду с ткацким искусством в Индии совершенным было крашение, отделка тканей набивным рисунком, а также роспись ткани в технике батик.

По положению, существовавшему в Древней Индии, женщина была бесправна и не имела никаких богатств, кроме тех вещей, которые она на себя надевала.

У индусов было самое обильное наличие украшений.

1.4.2. Мужской костюм.

Набедренная повязка – дхоти – основа индийского мужского национального костюма. Дхоти – это прямая полоса ткани длиной от 2 до 5 м., которой драпируют ноги и бедра. Существовало несколько способов драпировки дхоти. Другая принадлежность мужского костюма – плащ (накидка). Он представлял собой прямоугольную полосу ткани, которую располагали сзади (со спины) наперед, перекрещивали на груди, после чего оба конца перебрасывали за оба плеча на спине. Носили эту одежду индийские цари, царская свита и воины.

Находки, относящиеся к III тысячелетию до н.э., позволяют говорить о накидке, которая перекидывалась (у мужчин) через левое плечо, а справа проходила под мышкой. К такому же типу принадлежала и одежда “ниви” – кусок ткани, обертываемый вокруг талии так, что на животе он собирался в складки. Эти элементы входили в состав женского и мужского костюма и являлись основой современной несшитой одежды (женское платье – сари, мужское – дхоти), сохранились в многочисленных вариантах надевания и способов ношения.

Издавна в Индии известна и шитая одежда – адхиваса. Это мужская верхняя одежда в виде прилегающей, шитой золотом рубахи (в этом случае ее называли драпи). Появление и утверждение сшитой одежды в Индии имеет прямую связь с нашествием иноземных народов, главным образом с переселением мусульман и Центральной Азии. Со временем шитый костюм завоевывает господствующее положение в официальной жизни, традиционные элементы костюма по-прежнему сохраняются у простого народа.

К шитой мужской одежде принадлежит кафтан – распашная одежда, у которой левая пола глубоко заходит за правую со смещением застежки под правую руку, с овальной линией выреза горловины и борта в верхней части полочки. Вырез горловины обшит лентой или каймой. По желанию кафтан обматывается на талии поясом или шалью.

Одним из видов кроенной одежды, характерной для Индии, являются штаны (с различными названиями) из легкой ткани, которые носят и мужчины и женщины. Индусы могли выбирать себе по желанию любой цвет костюма, кроме желтого, который считался привилегированным цветом царей и их семейства. Завершение костюма была чалма, которая завязывалась по-разному. Обувью служили сандалии и закрытая обувь – туфли с заостренными носками, а также башмаки из лыка или тростника.

1.4.3. Женский костюм.

Занесенная в Индию туника как бы распадается (расчленяется) на юбку (гуджира) и маленькую кофточку (холи). Кофточка имеет короткие рукава и плотно облегает грудь. Сзади, между лопатками, кофточка зашнуровывается, при этом края ее не сходятся. Часто она обильно орнаментируется. Между короткой кофточкой и юбкой – обнаженное тело даже при надетом сари.

Сари – традиционная форма драпированной женской одежды. Индийское сари отличается многообразием способов драпировки, завязывания свободного конца платья, форм заложенных складок и т.п. Эти качества сари являются своего рада определителем, знаком того, кто носит платье. Сари – самая замечательная и наиболее красивая часть индийского костюма. Все способы драпирования имеют сходство – во всех случаях сари обматывается снизу вверх. Наиболее простой способ надевания сари заключается в обматывании тканью один или два раза вокруг бедер таким образом, что образуется род закрытой юбки длиной до половины икр или даже до пят, и скреплении ее узлом или поясом. Оставшиеся тканью драпируют верхнюю часть тела. Иногда конец сари, приходящийся на грудь, подтыкают сбоку.

Обычно для сари используется некрашеная хлопчатобумажная или шелковая белая ткань, иногда с узором (каймой) по краям и низу; есть также сари с разноцветными полосами и самых ярких цветов из шелка или тончайшего батиста с длинной золотой бахромой. Ничто не может быть великолепнее блеска подобной роскошной ткани, особенно оттеняющей оливковый цвет кожи индийской женщины и развевающейся во время ее ходьбы, отливая золотом вокруг ее стройных ног.

Женщины из бедных семей имели в основном украшения из меди, бронзы, стекла, фаянса, зажиточные – украшения из драгоценных металлов. Существовали украшения для волос и лба, серьги, кольца, продеваемые в нос, ожерелья различных видов, браслеты, надеваемые у предплечья, запястья, кольца для пальцев, рук и ног, браслеты для ног, пояса с пряжками. Украшения изготовляли также из раковин, слоновой кости, кораллов, жемчуга, из зерен разных злаков, косточек плодов и ягод, бисера, фаянса, лака с цветным стеклом. Основой имущественного положения и кастового различия было качество и количество материала, используемого для костюма, его декор и украшения.

Яркая декоративная косметика дополняла костюм индусов: женщины красили лицо, руки, ноги, грудь, брови и ногти

Сближение с западной культурой не могло не сказаться на развитии индийского костюма. В наибольшей степени это явление сказалось на мужском костюме: женщины до последнего времени хранили верность своей традиционной одежде. Англичане привезли в XIX в. в Индию сюртуки, брюки, даже пилотки. Приобщение к европейским вкусам сказалось на изменении силуэта женского платья (например, в Пнеджабе): свободная рубаха становится все более прилегающей, приближаясь к формам европейского платья.

Лекция 9. Японский костюм.

План.

1.5.1. Особенности японского искусства.

1.5.2.  Характеристика мужского и женского костюмов.

1.5.3. Ткани и дополнения в костюме.

1.5.1.Особенности японского искусства.

Искусство Японии – целый мир предметов и образов, многоликий, яркий, необычный.

В Древней Японии природа понималась как живое существо, одухотворенное и чувствующее. Каждый причудливый камень, изогнутое дерево, журчащий ручей казались воплощением духа, божества – ками. С этим связаны и особое отношение к материалу, постоянная забота художника о том, чтобы выявить природные качества глины, дерева, бронзы, шелка, открыть присущую каждому материалу собственную красоту.

Для японского искусства характерна миниатюрность: в малом видеть большое. Сложная, многогранная связь рисунка, формы и материала характерна и для орнаментации тканей, используемых в японском национальном костюме, и для японского костюма в целом.

1.5.2. Характеристика мужского и женского костюмов.

Японский национальный костюм исторически развивался на протяжении полутора тысяч лет. В Древней Японии поясной одеждой были: хакама у мужчин и мо – у женщин. По внешнему виду надетая на тело хакама напоминает сравнительно широкую и длинную, до щиколотки, юбку. Передняя и задняя ее части, пришитые к двум отдельным поясам с длинными завязками, в движении как бы образуют разрезы; по центру заднего полотнища, как правило, – встречная складка. На переднем полотнище симметрично по бокам заложены по три односторонние складки, постепенно расширяющиеся книзу. Японский костюм с эстетической точки зрения представляет противоречивое явление: он не повторяет формы тела, а является как бы декорацией; форма, цвет, орнамент костюма скрывает пропорции фигуры. И только одежда крестьянина говорит о соотношении ее с пропорциями тела. Одежда простого народа была тем стержнем, вокруг которого развивалась бытовая культура японцев. Традиционной одеждой народа была куртка хаори, которую носили вместе с хамака. Хаори – распашная одежда со свободно спадающими полами, без запаха, полы удерживаются в свободном состоянии. Повседневные хаори, как правило, темных цветов, часто полосатые, празднично-церемониальные – из черного шелка с белыми гербами. Конструкция – туникообразная, с широкими рукавами, вшитыми в прямые проймы.

Начиная с XVI века мужчины и женщины всех сословий стали носить косодэ – одежду, предшествующую современному кимоно. Косодэ – широкий, прямого покроя халат с небольшим воротником и узкими рукавами; вначале он использовался как нательная одежда, а с XVI века – как верхняя.

Национальной одеждой японцев является кимоно. Слово “кимоно”, широко распространенное в Японии в XVII-XIX веках, ведет свое происхождение от выражения “киру моно” – “надеваемая вещь”. Оно относилось ко всем одеждам, как к нарядным, праздничным, так и повседневным, рабочим. В конце XIX века оно стало названием только основного вида японской верхней наплечной одежды. Нередко слово “кимоно” используется как синоним европейского слова “одежда”. Покрой японского платья отличается классической простотой и почти одинаковый у мужчин и женщин. Существовало всего два размера кимоно – взрослый и детский. Кимоно кроится по прямым линиям: продольные швы соответствуют нити основы, поперечные – утку. Стан кимоно состоит из двух длинных полотнищ, перекинутых через плечи и соединенных на спине по линии середины. По бокам полотнища сшиты со спиной так, что в верхней части стана от плечевого сгиба оставлены для рукавов прямые проймы. Рукав вшивается так, чтобы плечевой сгиб стана совпадал со сгибом на рукаве. Рукав складывается вдвое по утку и зауживается внизу, по внутреннему шву остаются вверху отверстия для рук. К переднему срезу обеих полочек пришиваются клинообразные полосы ткани, расширяющие их. Запахивается кимоно на правую сторону. В женских кимоно в отличие от мужских подмышечная часть проймы и рукава никогда наглухо не зашивается.

В соответствии с сезоном года различают кимоно трех видов: летние, без подкладки – хитоэ, для прохладного времени на сплошной, сверху донизу подкладке – авансэ, зимнее, в котором кроме верха и подкладки делается прокладка из шелка-сырца или ваты – косодэ (шелковое) или вата-ирэ (хлопчатобумажное). В холодное время года японцы надевают несколько утепленных ватой кимоно – одно на другое.

Последовательность надевания отдельных частей японского национального костюма такова: в начале бедра обматываются белой тканью, затем надевается светлый, плотно облегающий халат – дзюбан, на него надевается ситати – шерстяной халат и затем – кимоно. Куртка хаори надевается поверх кимоно и скрепляется на груди бантом, так как полы хаори не сходятся. Держит кимоно пояс – оби. Японки обычно не носят драгоценных украшений, их заменяет бант, которым завязывается оби. Бант располагается обычно на спинке выше талии и выглядит словно огромная бабочка, которая села на кимоно. Оби – самая дорогая часть костюма. Церемония повязывания оби сложна, а общее количество поясов, наматываемых на талию японки, очень часто достигало семи. Мужские оби - более узкие, из тонкой мелкоузорчатой ткани. В складках оби японцы прячут множество мелких предметов, а что не вмещается в складки пояса, кладут в широкие мешкообразные рукава.

1.5.3. Ткани и дополнения в костюме.

При однотипной форме и конструкции кимоно очень разнообразны по орнаментации и назначению костюма. В подборе цветов на тканях чувствуется сдержанность и тонкий вкус. В росписи воплощаются мотивы времен года - цветущая вишня, багряные листья клена, ветви бамбука, сосны и т.п. Мужские кимоно, как правило, одноцветны и строги.

Японские женщины до XV века носили волосы распущенными, затем стали укладывать их в прическу. Прически были самые разнообразные, часто сложной формы. Для их украшения применялись декоративные гребни и шпильки из дерева, бамбука, металла, кораллов, панциря черепах. Для сохранения такой прически японки спали, положив под голову специальные валики. Головные уборы не характерны для японцев: их заменяли зонтики в жаркую и дождливую погоду. Во время прогулок, работы женщины носили плоские широкополые соломенные шляпы, зимой – платки или накидки типа капюшонов.

Вместо чулок японцы носили короткие шелковые или хлопчатобумажные носки с подошвой из толстой шерстяной ткани, в них они ходили у себя дома, в театре, в храмах. Гэта – японская национальная обувь на деревянной подошве в виде скамеечки. Дзори – вид обуви на мягкой подошве, которая на ноге закрепляется кожаными ремешками.

Веер – принадлежность японцев в жаркие дни. У японцев сложилась своеобразная пантомима веера – “язык веера”, “произносимый движением руки”. Веера украшались изящными картинками или стихами, выведенными злотыми или серебряными иероглифами.