Платки Павловского Пасада. Истоки рождения Павло-Посадского платка берут свое начало в середине ХIХ века. Есть на Руси город Павловский Посад, ранее именованный Богородским уездом, который издавна считался своего рода центром талантливых и искусных ремесленников, особенно текстильного мастерства. В те далекие времена именно в Павловском Посаде насчитывалось бесчисленное множество текстильных цехов, которые сохранились с еще более старинных времен.

В ХVII столетии богородские шали уже имели широкую известность, благодаря узнаваемому рисунку-орнаменту из золоченых нитей. Позже производство стремительно набирало обороты и уже посадские платки изготавливались из различных тканей, а характер рисунка приобрел более характерные национальные черты и узнаваемый русский характер. Мануфактурное производство расширялось, появилось направление шелкоткачества, платки изготавливались также из шерстяных и полушерстяных тканей. Павловопосадская платочная мануфактура уже более двух веков выпускает чистошерстяные набивные платки и шали, известные как павлопосадские.

Но известные нам павловопосадские шали и павлопосадские платки здесь стали выпускать не сразу. Купцы Я.Лабзин и В.Грязнов только в начале 60-х годов XIX века наладили здесь их производство.

Ещё с середины XVIII века в России сформировалось два центра по производству платков из шерсти, шелка и хлопка: Поволжье и Центральный регион. На их развитие существенно повлиял фактор близости расположения производства к рынку сбыта, текстильные центры Поволжья проигрывали в этом Центральному региону, что позволило ему, за счет выгодного географического положения, за 50 лет занять главенствующую позицию в платочной индустрии.

К середине XIX века лидерами по производству шерстяных, шелковых и хлопчатобумажных платков в центральном регионе стали две мануфактуры: в Калужской губернии фабрика Александровых, а в Московской губернии - Павлопосадская мануфактура Якова Лабзина и Василия Грязнова. Основой будущей промышленности стали крестьянские хозяйства с красильнями и ручными ткацкими станками. Работа с высококачественными натуральными материалами и привлечение для создания узоров профессиональных художников позволили Павлопосадской платочной мануфактуре стать монополистом в производстве шерстяных и шёлковых платков, шалей, шарфов и палантинов.

С XIX века рисунок на платочную ткань наносился резными деревянными формами - « манерами» и «цветками». «Цветки» вырезались из дерева. С их помощью на ткань наносили краски, каждый цвет требовал использования отдельной доски. А контур рисунка набивали «манерами», их изготовление было более трудоемким: сначала выжигали на дереве узор, потом его заливали свинцом. Полученные контуры накладывали на отдельные доски. Затем с 70-х годов, значительную часть павлопосадских шалей и платков стали набивать новым способом — методом трафаретной печати. При этом способе краска наносится печатниками на ткань не деревянными формами, а с помощью специальных нейлоновых или капроновых шаблонов. Для шалей и платков, напечатанных таким способом, были характерны более жесткие контуры орнамента и меньшая детализация узора.

В дальнейшем Павлопосадская платочная мануфактура получила наибольшую известность из всех российских платочных производств. Как и все частные предприятия, мануфактура Лабзиных-Грязновых после революции была национализирована. Ей было присвоено новое название – «Старо-Павловская фабрика». В результате сильного экономического кризиса в стране остро ощущалась нехватка шелка и шерсти для производства заготовок для павлопосадских платков, шалей и палантинов.

В 1920-1930 гг. основной специализацией Павловопосадской платочной мануфактуры становится производство хлопчатобумажной ткани с набивным и печатным узором. Изготовление шерстяных шалей и платков в этот период было сведено к минимуму.

Следующим сложным периодом в развитии платочной мануфактуры явилась Великая Отечественная война. В этот период предприятие перешло на выпуск продукции легкой промышленности для военных – форменное обмундирование Красной Армии. Это была действительно удобная форма для солдат. В послевоенные годы традиции платочной мануфактуры начинают возрождаться – на фабрике возобновляется производство набивных, чистошерстяных и шелковых платков. В это время на посадскую платочную фабрику приходят талантливые художники, чье творчество во многом определяет на ближайшие десятилетия развитие посадского платка. Благодаря «авторской школе создания платочных рисунков» при фабрике, сохраняются традиции исконно народного промысла, так как аналогов этим рисунка нет нигде в мире.

С конца 90-х годов двадцатого века, благодаря накопленному опыту на павлопосадской мануфактуре посредством печати по шаблону, выпускаются павловопосадские шали и платки с количеством красок до 23, по своему качеству значительно превосходящие павлопосадские платки и шали, печатаемые ранее методом набойки с помощью «манер» и «цветок».

В последние 15-20 лет, когда на характере выпускаемой продукции уже не сказывается идеологическое влияние, рисунки художников на шалях и платках все в большей степени отражают современные направления в моде и текстильном дизайне. Происходит не прямолинейно, а постепенно, за счет модернизации, дополнения и обогащения узора, использования новых элементов, цветов, привнесения новых современных красок и декоративных приемов. Однако, основные традиции в орнаменте павлопосадского платка бережно хранятся и культивируются. Последние десять лет на предприятии проводятся работы по восстановлению рисунков старых павлопосадских платков и шалей. Возобновлен выпуск шелковых платков, налажен выпуск шерстяных палантинов, шарфов и хлопковых скатертей.

Павлопосадские набивные платки и павловопосадские шали — шерстяные и полушерстяные изделия, украшенные традиционным красочным орнаментом, отличаются особой красотой орнамента. Композиционное и цветовое великолепие павлопосадских платков основано на изысканном мастерстве резчиков набойных досок, с которых печатается рисунок на ткань, а также мастерстве колористов-набойщиков. Каждый цвет печатается отдельной доской, число которых достигает нескольких десятков. В узоре павлопосадских платков преобладают пышные цветочные гирлянды и букеты. По настоящее время популярен орнаментальный мотив позаимствованный у знаменитых индийских кашемировых шалей – «турецкие огурцы» и «бобы», ставших модными в Европе в эпоху Бонапарта. Преобладает черный, красный, молочный, тёмно-синий,зеленый, вишнёвый и белый фон.

Отметим, что в первой половине XX века в Павлово-Посаде выпускались хлопчатобумажные ткани с набивным и павлопосадские платки печатным узором. Искусство красочного набивного шерстяного павлопосадского платка было возрождено во второй половине двадцатого века, когда стала активно применяться ручная набойка. Однако ручное производство стало вытесняться современными печатными станками и техникой фотопечати, и в настоящее время павлопосадские платки методом ручной набойки на Павлово-посадской платочной мануфактуре в Павловском Посаде уже не выпускаются. Однако, создавая современные образцы для тиражирования с применением современных способов печати, художники стремятся сохранить традиционные для павлопосадских шалей цветочные мотивы, особенности русского характера и национальный колорит композиции.

В настоящее время павлопосадские шали и платки стали вновь пользоваться огромной популярностью не только у иностранных туристов (в качестве русских сувениров), но и у отечественных модниц. Платки и шали во все времена были изысканным аксессуаром практически к любому наряду, подчеркивая неповторимый стиль своей обладательницы. Но кроме своего обычного применения, этот шедевр народного промысла в последнее время российские рукодельницы всё чаще используют в качестве материала по пошиву оригинальных и неповторимых по своей красоте платьев и блузок, сарафанов и юбок. Тем самым, павлопосадский платок еще раз демонстрирует нам свою неповторимость и многогранность.

Павлопосадский платок, обладающий ярко выраженным национальным орнаментом и неповторимым колоритом, поскольку не только шелковые платки идеально сочетаются с современным деловым стилем, но и традиционные русские шали и платки, так же идеально вписываются в образ современной молодой девушки.

Павлопосадские платки абсолютно уникальны. За двухсотлетнюю историю своего существования, чистошерстяные и шелковые набивные платки и шали посадских мастеров получают высокие награды на многих выставках и конкурсах. Среди них: Большой Государственный герб на Всероссийской художественно-промышленной выставке (Нижний Новгород, 1896); «Гран-при» Международной выставки (Париж, 1937); Золотая медаль Всемирной Выставки (Брюссель, 1958); Дипломы конкурса «Сто лучших товаров России» (1999, 2001); Премия «Российский национальный Олимп» (2001).

Уникальность посадского платка всегда помогала фабрике «переживать» сложные исторические этапы в развитии нашей страны. Посадские набивные платки по сей день радуют глаз своих ценителей изысканными рисунками и орнаментами, которые постоянно совершенствуются, но сохраняют стилистику и традиции старых русских мастеров.

Вологогодское кружево. Кружево является одним из самых удивительных творений человеческой фантазии, которое зародилось как вид декоративного украшения тканевых изделий, а со временем обогатило сферу искусства, поразив человека роскошью замысловатых переплетений и ажурных узоров. Не так давно одна из наших статей была посвящена французскому кружеву фриволите, сегодня же мы расскажем вам об одном из видов русского кружева – вологодском кружеве, которое плетут на коклюшках (деревянных палочках).

Вологодское кружево сочетает в себе аристократическое изящество и народную самобытную красоту. Большое влияние на развитие орнаментального искусства кружевоплетения оказали старинные вышивки, орнаменты ткачества, узоры резьбы по дереву. Особенно это касается ажурного кружева «вологодское стекло» или «вологодское окно» с многообразными «паучками» и «снежинками» на сквозном фоне. Нужно отметить, что изначально кружево плели не на коклюшках, а вышивали - нечто на манер современной вышивки-ришелье. Такой вид кружевоплетения бытовал в основном в Вологодском уезде, и именно здесь впоследствии коклюшное кружевоплетение, как промысел развивалось особенно интенсивно. Поэтому немудрено, что за кружевом закрепилось название «вологодское». Кстати, под названием «вологодское кружево» в былые времена очень часто подразумевали русское кружево вообще. А ведь между тем орловские, тверские и рязанские мастера создавали великолепные работы исключительной красоты, и могли в полной мере оспаривать первенство у Вологды, однако история распорядилась иначе.

Обратимся к истории. Слово «кружево» произошло от «окружать» - украшать красивой отделкой края тканевых изделий. Вологодское кружевоплетение зародилось в XVI-XVII веках, а немного позже стало народным промыслом. Ученые считают, что кружевоплетение, как вид рукоделия, берет свое начало во Фландрии, Европе и Италии, откуда его и завезли в Россию иностранные купцы.
Если в основной своей массе русское кружево было цветным или же имело цветную обводку сканью, то вологодское практически всегда было белым. В виде исключения мастерицы изготавливали полностью цветное кружево с металлической сканью. Изначально здесь не было места разнообразию используемых материалов, хотя, со временем мастерицы внесли в свои кружевные узоры кое-какие изменения. Для плетения вологодского кружева использовалась льняная пряжа домашнего изготовления – качественная, но не тонкая. Поэтому вологодские изделия, в отличие от многих заморских, выполненных из чрезвычайно тонких нитей, славились своей прочностью.
Помимо пряжи для изготовления кружева использовали валик или куфтырь, березовые или можжевеловые коклюшки, различные булавки и узор на бумаге или сколок, который придумывали местные мастерицы. В самой Вологде кружевницы плели более сложные кружева: целые предметы гардероба или широкое мерное кружево до 40 см шириной, для создания которого требовалось до 300 пар коклюшек и наличие отменного мастерства.
Многих удивляет, что такой изысканный вид рукоделия, как кружевоплетение зародился именно на севере нашей страны, в Вологде, однако это нетрудно объяснить развитым в тех местах льноводством и наличием торговый путей «север-юг», которые постоянно приносили в жизнь местного населения веяния иноземной моды.

Как промысел вологодское кружевоплетение появилось в начале XIX века – в помещичьих имениях близ Вологды крепостные крестьяне стали выплетать отделки к белью и одежде «как в Европе». В эти времена многие крупные помещичьи усадьбы являлись обладателями кружевных фабрик, которые поставляли свою продукцию во многие крупные города (Москва, Санкт-Петербург и др.). Здесь можно выделить фабрику помещицы Засецкой, находящуюся недалеко от Вологды в селе Ковырино, работники которой выплетали особо тонкое, но при этом прочное кружево. Также можно выделить деревню Чирково, что располагалась напротив Усть-Кубенского района, где мастерицы занимались строчевыми работами – своеобразный гибрид вологодского кружева и вышивки, предположительно возникший из-за того, что к кружевницам случайно попала жить вышивальщица.
Со временем искусство кружевоплетения переселилось в крестьянскую среду и постепенно переросло в разряд народного искусства. Существуют следующие данные: если в Вологодской губернии в 1893 году кружевоплетением занимались 4 тысячи мастериц, то в 1912 году – это было уже 40 тысяч мастериц. В связи с таким стремительным развитием в Вологде в 1928 году была открыта профессиональная школа кружевниц, затем в 1930 году был основан Вологодский кружевной союз, а в 1935 году при Вологодском кружев осоюзе была создана целая художественная лаборатория. Вологодские кружева неоднократно получали высшие награды на различных международных выставках. Кроме того, в Вологде существует музей вологодского кружева, экспозиционная площадь которого составляет 600 кв.м., где представлено более 500 предметов, которые как нельзя лучше расскажут об основании и развитии вологодского кружевоплетения.

Особенности плетения вологодского кружева. Главной отличительной чертой вологодского кружева является неповторимый крупный узор, вывязываемый толстой сканью (утолщенной нитью) в виде сплошной полотнянки (ленты-полосы полотняного плетения), расположенной на фоне узорчатого плетения. Как правило, скань белая, но в некоторых случаях используют и цветную. Чаще всего мастерицы используют растительный орнамент, но иногда он может иметь вид таких известных предметов, как гребешки, веера, или подковки.

Наиболее распространенный характер имеют выразительные формы узоров с основным мотивом пяти - семилепесткового округлого цветка. Такие цветы могут использоваться сами по себе или же украшать раскидистые кусты и могучие деревья. Среди пышных форм фантастически цветущих деревьев и кустов на вологодском кружеве можно часто встретить изображения птиц – сказочных петухов и пав.

Существует два типа вологодского кружева . В первом варианте оно представляет собой кружево без решеток, в котором узоры из полотнянки вплотную примыкают друг к другу, и лишь в нечастых просветах можно увидеть сетку в виде косых диагональных клеток из насновок (небольших овальных или квадратных плотных форм) и плетешков (шнурков).
Второй вариант вологодского кружева, изделия из которого в последние годы особенно популярны, - кружево, в котором прозрачные решетки играют такую же роль, что и плотный орнамент. В таком кружеве органично сочетается густой узор из полотнянки с ажурными решетками из «паучков», плетешков и насновок. Узорные решетки особым образом подчеркивают округлые движения полотнянки-вилюшки, добавляя узору дополнительный декоративный эффект. При этом толстая белая скань, которая введена в полотнянку, еще больше усиливает своеобразный монументальный узор вологодского кружева.

Как изготавливают вологодское кружево. Для плетения вологодского кружева изначально на плотную бумагу (сколок) наносят технический рисунок. Затем сколок закрепляют на мягкой подушке-валике. В старину такие подушечки набивали сеном или опилками. Рисунок на сколок наносится линиями и точками, в которые вертикально втыкают булавки. Вологодское кружево плетут коклюшками, на которые намотаны нитки. Мастерица перебрасывает коклюшки в руках, обвивает булавки нитками, и по мере выполнения рисунка переставляет булавки в другие точки.
По технике плетения вологодское кружево бывает трех основных видов: численное, парное и сцепное.

Численное кружево – самый простой вид вологодского кружева. Оно выполняется без рисунка, техника его изготовления сводится к строгому подсчету нитей. Также при изготовлении численного кружева используют небольшое количество коклюшек, всего до нескольких пар.
Парное (многопарное) вологодское кружево является одним из самых сложных видов кружева, которое плетется по сколку. При его изготовлении используют большое количество коклюшек, порой это число достигает 300 пар.
Сцепное вологодское кружево также плетется по сколку, при этом используется от 6 до 12 пар коклюшек одновременно. Основным элементом сцепного кружева является полотнянка или вилюшка, изгибы которой вырисовывают формы кружевного узора. Основная часть поверхности кружева выглядит, как легкие сквозные решетки. Нужно отметить, что основное отличие сцепного кружева от парного заключается в том, что в парном фон и узор выплетаются одновременно, а в сцепном их сплетают между собой с помощью тамбурного или вязального крючка.

В вологодских кружевах сочетаются шелковые, льняные и металлические нити. В старинных кружевах решетки были довольно простыми и имели вид диагонально пересекающихся под прямым углом нитей. Отметим, что сегодня можно встретить сложноузорные решетки с самыми разнообразными сочетаниями узоров и рисунков, как говорится, на любой вкус.

Оренбургский пуховый платок. «Ты накинь, дорогая, на плечи оренбургский пуховый платок», – поется в песне. Правда, в жизни редко теперь увидишь женщину в знаменитой паутинке. А жаль, красиво ведь было и, говорят, очень тепло. Около двух веков назад возник в Оренбурге пуховязальный промысел. Путем длительного отбора и селекции была в этих местах выведена особая пуховая порода коз. Назвали ее «оренбургской». Со временем животные распространились по соседним районам, а слава об их пухе разлетелась по всему свету.Вывозили оренбургских коз и за границу. Только там через несколько лет пух у них исчезал, и они становились грубошерстными. Оказывается, для того, чтобы под козьей «шубой» образовывался мягкий и густой подшерсток, нужны жестокие морозы, ветры и снегопады. Именно такая погода держится зимой в предгорных степях Южного Урала. «Урожай» собирают в самом конце зимы или в начале весны. В это время у коз наступает линька, и тогда их начинают чесать. Делают это вручную, в светлых, обязательно сухих помещениях. В день опытный чесальщик может обработать не больше двадцати животных. Чешут коз двумя металлическими гребнями – сначала частым, затем редким, очень аккуратно, чтобы острыми зубьями не поранить животное, ведь козе эта процедура неприятна, и она старается вырваться, поэтому приходится ее привязывать. С каждой козы получают около 350–400 граммов пуха. Через две-три недели снимают остатки подшерстка.

Кузнецов Б. Н. «Оренбургский платок». 1980 г.

Поначалу серовато-коричневый пух напоминает свалявшуюся пеньковую веревку. Очень тщательно, перебирая чуть ли не каждую пушинку, его очищают от мусора – травинок, семян репейника, грязи – и несколько раз прочесывают на специальном двухрядном металлическом гребне.