1. Составление рисунка (узора) будущей вышивки на бумаге.
2. Перенос узора на ткань, если вышивка будет идти по ткани (для вышивки по канве крестиком рисунок на ткань переносить не нужно).
3. Расшивание узора нитками.
4. Дополнение узора деталями (бусинками, бисером, декоративными пуговицами), если это необходимо.
5. Оформление вышивки в специальную рамку или паспарту, если это необходимо.
Вышивка лентами
Еще в эпоху Древнего Египта вышивка использовалась для украшения одежд фараона, а в Древней Греции женщины использовали узкие полоски ткани, расшитые золотыми нитями, для создания прически. Такими лентами отделывалась одежда, причем каждому социальному классу соответствовали свой цвет, материал и узор (рис. 33).
Рис. 33. Вышивка лентами
В Средневековье расшитыми лентами декорировали спинки стульев и балдахины, подвязывали тяжелые занавески.
Начиная с XIV в. шелковые ленты применялись более широко. Появляется производство по изготовлению шелковой нити, которой украшались ткани, что придавало им не только большее изящество, но и увеличивало стоимость. В основном расшитые ткани шли на изготовление одежды короля и представителей высоких сословий.
В 1446 г. будущий король Людовик XI специально пригласил итальянских ткачей, чтобы те обучили искусству вышивки лентами жителей Лиона. И хотя его идее не суждено было воплотиться так, как он планировал, но тем не менее в город были завезены разнообразные станки для выделки шелка, изготовления шелковых лент. Неудача короля не сказалась на спросе на ленты. Поэтому Лион постепенно становился крупным текстильным центром, в котором к 1560 г. работали уже 50 тыс. ткачей, трудившихся на производстве тесьмы.
Постепенно производство шелковых лент набирало темп и распространялось по всей Европе и за ее пределами. Король Франции Людовик XIV украшал лентами, расшитыми драгоценными камнями, даже свою обувь. Так формировался определенный придворный стиль. Каждый, кто имел доступ ко двору, считал своим долгом заказать одежду, обувь, головной убор и прочие аксессуары у мастера, чтобы отличаться от остальных. Расцветом изобилия лент в костюме была конечно же эпоха рококо, когда приветствовалось легкомыслие во внешнем виде и изобилие роскошных деталей. Король Людовик XV и сам любил вышивать, поэтому часто дарил придворным дамам собственноручно изготовленные милые безделушки.
В моду все больше входили платья с незастроченными складками на груди, декорированные многочисленными лентами. Именно в этот период появляется такое направление в рукоделии, как вышивка лентами. Сначала это было робкое использование сплетенных из лент розочек на платье, а затем вышивка лентами прочно вошла в производство всей одежды, головных уборов и аксессуаров.
Мастерство вышивальщиков лентами росло. Теперь они создавали шедевры из лент, слава о которых распространялась по всем странам Европы. Так, из Франции вышивка лентами попала на острова Великобритании, а дальше — в колонии Британской империи, Америку. Скоро этот вид вышивки стал популярным везде вплоть до Второй мировой войны, во время которой интерес к этой технике значительно снизился.
Долгое время вышивка лентами не имела массового распространения. И только в течение двух последних десятилетий она получила свое второе рождение. Интерес к этому искусству вновь вернулся. Объемный рисунок, создаваемый с помощью лент, создает невероятное впечатление. Сегодня вышивка осуществляется не только разными по фактуре лентами, но и тесьмой. Поэтому мотивов для нее становится все больше за счет разнообразного материала.
Материалы для вышивки:
1. Специальные ленты для вышивки, тесьма.
2. Специальные иглы для вышивки лентами.
3. Канва для вышивки лентами.
4. Рамки или пяльцы.
5. Бисер, бусинки, стразы (если необходимо для дополнительного декора).
6. Ножницы.
7. Нитки.
Этапы выполнения изделия в технике вышивки лентами:
1. Составление предварительного рисунка будущего узора (мотива).
2. Разметка основных частей рисунка на канве.
3. Подбор ленты для рисунка.
4. Расшивание основных элементов лентами.
5. Дополнение узора деталями.
6. Оформление вышивки в специальную рамку или паспарту, если это необходимо.
Пэчворк
Пэчворк (лоскутное шитье) (от англ. patchword — одеяло, покрывало, изделие из разноцветных лоскутов) — вид рукоделия, характеризующийся созданием мозаичного полотна из кусочков ткани, которые сшиваются между собой разными способами, образуя определенный рисунок (рис. 34).
Рис. 34. Пэчворк
С помощью техники пэчворк можно создать объемно-пространственные композиции.
История развития этой техники уходит своими корнями в Каир, в одном из музеев которого выставлен образец орнамента, датированный 980 г. до н.э. и выполненный из кусочков кожи газели одной тональности. В Токио имеется экспозиция костюмов периодов Момояма и Эдо (1569— 1867), обильно украшенных узорами из кусочков различной ткани.
В IV—IX вв. н.э. существовала традиция, когда паломники, совершавшие восхождение к храму (пещера Тысячи Будд), оставляли там кусочки своих одежд. Затем из этих кусочков служители храма сшивали ковер, который служил символом паломников. Он был найден археологами только в 1920 г.
Так постепенно приобретала популярность лоскутная техника. В XVI в. в Англию начали поступать красочные узорчатые ткани, из которых выполнялись одеяла, считавшиеся модным приобретением. Исторически одним из факторов интереса к шитью из лоскутов стал дефицит ситца. В 1712 г. в Англию запретили ввоз индийских тканей с целью развития отечественных мануфактур. Однако ситец продолжал поступать контрабандным путем, что увеличивало его стоимость. В процессе шитья из ситца в ход шло все. Целый кусок раскраивался для изделия, а обрезки сохранялись и затем использовались в качестве декора, аппликации. Маленькие кусочки сшивались вместе, а из образовавшегося полотна выполняли новые изделия.
Стеганое полотно стало популярным не только в Европе, но и в Америке, куда оно попало вместе с патагонцами в 20-х гг. XVII в. По причине дефицита тканей починка одеял осуществлялась с помощью кусочков старой одежды. Затейливый рисунок, который получался из разноцветных кусочков, привлек внимание женщин, и они стали составлять полотна, чтобы сшить из лоскутного полотна одежду. Эта техника была кропотливой, поэтому требовала совместной работы сразу нескольких мастериц.
Со временем в пэчворке складывались определенные типы композиций, которые носили названия образов, встречающихся в повседневной жизни («Зуб пилы», «Медвежья лапа», «Корзинка для штопки», «Звезда Огайо и Техаса», «Лестница Якоба» и т.д.).
В 1876 г. состоялась Всемирная выставка в Филадельфии, на которой экспонировались работы английских мастериц в технике лоскутного шитья. Лоскутки соединялись не просто швами, а вышивкой. При этом изделия дополнялись аппликациями и рисунками на ткани.
Возникшую технику, которую в Америке именовали как «квилт», стали не только активно использовать в повседневной жизни, но и описывали в иллюстрированных журналах. Одним из таких Пыл «Петерсон». После такой пропаганды техники пэчворк возникло целое направление в американской торговле, где для желающих изучить эту технику предлагались готовые наборы.
В начале XX в. популярность квилта несколько снизилась, но зато возник интерес к обычным видам лоскутного шитья. Новые веяния не коснулись некоторых религиозных общин, продолжавших сложившиеся традиции квилта. После некого периода охлаждения интереса к лоскутному шитью в 70-х гг. XX в. в Америке интерес к нему возродился. Появились даже клубы, мастерские, специализированные магазины по пэчворку.
Популярность лоскутного шитья вдохновляла многих дизайнеров на создание коллекций моделей одежды, декорированных лоскутным шитьем. До сегодняшнего дня пэчворк остается востребованным в пространстве моды.
Что касается развития пэчворка в России, то здесь следовало бы отметить, что Русь всегда отличалась бережным отношением к тканям, особенно к тем, которые производились в домашних условиях. При шитье одежды оставались обрезки, которые, так же как и в Европе, собирались и сшивались вместе. Особую популярность лоскутное шитье приобрело во второй половине XIX в., когда в продаже появился заграничный ситец, который берегли, и потому старались использовать любые лоскутки.
В поиске способов сохранения обрезков ситца были созданы оригинальные техники объемного лоскутного шитья. Каждая техника носила свое название: «ляпаки» (или «ляпачихи»: необработанные разноцветные полоски, нашитые на основу), «утолки» (ткань сворачивалась углом и настрачивалась на основу), «махры», «розаны» («кругляки», «йо-йо» — квадратные либо круглые лоскуты стягивались по наметке, выполненной по окружности, полученные объемные детали нашивались на основу в один слой или накладывались друг на друга).
XX век для лоскутного шитья ознаменовался тем, что пэчворк вместе с коллажем привлек внимание художников-авангардистов и футуристов, которые находились в поиске новых средств выразительности. И хотя этот вид шитья не был включен после Революции в общий перечень поддерживаемых государством видов декоративно-прикладных искусств, так как считался признаком нищеты, он все равно продолжал свое существование.
Интерес к пэчворку как виду декоративно-прикладного искусства возродился только в 90-х гг. XX в., тогда же появились школы и кружки. Теперь оно стало не только распространенным хобби, но и самостоятельным видом декоративного искусства. Начиная с 1997 г. в России стал проходить фестиваль «Лоскутная мозаика России», где демонстрируются произведения мастеров.
Материалы для пэчворка:
1. Лоскутки разной фактуры и узора.
2. Ножницы для работы с тканями.
3. Нитки для шитья разной плотности.
4. Иголки для шитья.
5. Калька для точного воспроизведения общего силуэта рисунка.
6. Линейка, мелок для разметки ткани.
7. Ткань для основы.
8. Соединительная тесьма.
Этапы выполнения изделия в технике пэчворк:
1. Составление предварительного эскиза будущей композиции.
2. Подбор лоскутков для лоскутной аппликации, разглаживание их утюгом.
3. Раскладывание кусочков в единую композицию.
4. Сшивание (наметка) отдельных лоскутков будущей работы.
5. Сшивание фрагментов полотна, разглаживание изделия.
6. Декорирование полотна вышивкой или деталями, если это необходимо.
Батик
Батик — ручная роспись шелковых и хлопчатобумажных тканей, которая возникла свыше 2 тыс. лет назад в Юго-Восточной Азии. В разных уголках земного шара батик имел свои особенности и традиции.
Исследователями батика принято считать, что батик в Европу попал из Индонезии, где роспись ткани была определенным ритуальным культом. Затейливые линии, причудливые образы, которыми наполняли индонезийские женщины поверхность тканей в процессе росписи, обладали какой-то странной силой воздействия на человека, именно поэтому их причисляли к разряду ритуальных атрибутов. Не все традиционные символические орнаменты на одежде могли носить простые смертные. В орнаментике был строгий контроль со стороны государства, а ношение на одежде узоров характеризовало определенный статус и служило оберегом для человека.
Жители острова Ява научились воспроизводить полюбившиеся им узоры. Они придумали медный сосуд небольших размеров с тон кой загнутой трубочкой на конце — чантинг. Этот сосуд наполняли расплавленным воском, который, медленно разогревая на огне, они использовали для нанесения тонкого контура на ткань. После того как восковой контур остывал, образовавшиеся участки ткани заполнялись краской. Так появлялись расписные полотна.
Кроме нового приспособления был еще один толчок в развитии батика — экспорт индийского хлопка, отличавшегося своей гладкостью и тонкостью.
В 1811 г., после оккупации острова Ява англичанами, распространение получили английские хлопчатобумажные ситцы. Однако качество окраски тканей местного производства было значительно выше.
Разрабатывались технологии окрашивания, позволяющие перейти от ручных способов нанесения краски к технике нанесения узоров медным штампом. Для реализации сложного технологического процесса были привлечены мужчины, которые изготовляли штампы.
Параллельно с механическим нанесением рисунка на ткань остался ручной способ, который больше ценился в обществе, хотя и делал ткани более дорогими.
Несколько иным образом развивался батик в Индии, где применялись сразу несколько способов нанесения рисунка: с использованием кисти и деревянного штампа. Говоря о применяемых в Индии технологиях, нужно отметить, что их было достаточно много. Одна из наиболее популярных — техника «каласкари», которая основывалась на изготовлении балдахинов, на которых были изображены мифологические сценки и портреты. Наряду с каласкари существовала техника узелковой окраски ткани, которая называлась «бандана», суть которой сводилась к составлению узора из мелких неровных пятнышек. Эта техника остается популярной и сегодня. Техника «лахерия» была распространена в индийском районе Гуджарат и связана с тем, что ткань плотно обматывалась жгутом, а затем окрашивалась. В тех местах, где проходил жгут, оставались неокрашенные полоски. Наиболее оригинальным и характерным для индийской культуры был прием набойки.
Говоря о развитии батика, нельзя не отметить, что свой вклад внесли Китай и Япония. Так, в Китае батик на шелке популярен и сейчас. При этом традиционным методом окрашивания тканей считается лацзе (узоры воском): сначала наносится воск, затем ткань окрашивается, после чего воск естественным образом удаляется. Для получения многоцветной ткани операция с воском повторяется.
В Японию батик пришел из Китая или Индии. Отличие японского батика состояло в разработке оригинального орнамента. XIII век считается золотым для батика в Японии. Именно в этот период появляется множество разнообразных техник росписи тканей, например таких, как суримон, кок (техника нанесения узоров по трафарету) и т. д.
А вот первыми европейцами, кто применил батик для изготовления декоративных тканей, стали голландцы. После них пальму первенства в развитии батика переняли Англия и Германия, в которых появилось специальное производство тканей. Сегодня именно немцы популяризируют батик и его техники.
Россия тоже не осталась в стороне от этого искусства. В XX в., когда существовал «железный занавес», батик не имел активного развития. Разрешение идеологических противоречий способствовало ознакомлению россиян с искусством батика. Постепенное развитие росписи по ткани в XX в. обусловлено всеобщим увлечением стилем «модерн». Это сказалось на появлении новой технологии батика, не связанной с использованием горячего воска, — холодного батика.
Интерес к батику был непостоянен. Расписные ткани то входили в моду, то снова исчезали из производства. На существующую нестабильность оказывало влияние отсутствие специальной литературы и качественных материалов.
Начало 1970-х гг. характеризуется неким прорывом в развитии батика, что было связано с появлением плеяды художников- текстильщиков, которые не только восстанавливали традиции батика, но и придумывали новые приемы окраски и росписи ткани.
Постепенно появляется все больше разнообразных материалов и инструментов для батика, что увеличивает его популярность и сохраняет актуальность сегодня.
На современном этапе существует несколько разновидностей батика.
Техника холодного батика (рис. 35) заключается в том, что сначала на ткань наносится клеевой резерв, после его высыхания происходит окрашивание ткани внутри резерва. Резерв при этом не удаляется, он становится прозрачным. В результате рисунок приобретает графическую четкость.
Рис. 35. Холодный батик
Разновидностью холодного батика является использование контуров. Сначала рисунок наносится на ткань кистью, а затем подчеркивается контуром, благодаря которому форма становится более выразительной.
Горячий батик (рис. 36) связан с использованием горячего воска, наносимого с помощью специальной колбы. После застывания воска внутри образовавшегося контура окрашиваются отдельные фрагменты. Затем рисунок закрепляется утюгом, а воск устраняется под действием высоких температур.
Рис. 36. Горячий батик
Узелковый батик (рис. 37) отличается тем, что на ткани закрепляются узелки из нитей, после чего ткань окрашивается. После высыхания узелки снимаются, а рисунок на ткани закрепляется с помощью пара.
Рис. 37. Узелковый батик
Материалы для батика:
1. Ткань — основа для росписи.
2. Специальные краски но ткани в зависимости от типа ткани.
3. Кисти разной фактуры и размера.
4. Чантинг — специальная колба для горячего воска.
5. Клеевой резерв.
6. Контуры для батика.
7. Рамки для натягивания ткани.
8. Влажные салфетки.
9. Штампы.
10. Соль.
11. Нитки.
12. Пароварка или бак для паровой обработки ткани при узелковом батике.
Дата: 2019-07-24, просмотров: 265.
