Зажимы для соединения тросов представляют собой фигурную металлическую колодку с двумя отверстиями, в которые вставляется скоба. На концы скобы навинчиваются гайки, которыми сжимаются тросы, пропущенные через эту скобу. К сожалению, наблюдается некоторая терминологическая путаница, никак не определенная стандартами: зажимами называют и "лягушки", и эти приспособления для сжатия.
Поэтому в обиходе могут для последних встретиться названия "сжимы", "жимки", "чекеля". Надеемся, что вас это не должно смутить сильно.
Такелажные скобы в некоторых случаях могут быть использованы вместо карабинов при работе с тросом.
Талрепы (в) применяются для натяжения тросов, в частности, перильных страховочных тросов или тросов для подвески при работах под площадками. Для этого допускается применять талрепы, выдерживающие нагрузку не менее 1200 кгс (имеют наибольшую длину при исполнении не менее 524 мм и ход 168 мм).
Соединительные звенья входят в состав альпинистского спасательного тросового снаряжения и предназначены для сращивания тросов соответствующего диаметра. Их прочность соответствует прочности сращиваемых тросов, а размеры рассчитаны еще и так, чтобы звенья проходили через блоки, входящие в комплект.
Коуши - это небольшие стальные оцинкованные детали, позволяющие избежать чрезмерных перегибов троса в местах присоединения.
Мелочи, приятные или необходимые.
Слово "мелочи" мы применили здесь не в смысле значимости, а в смысле размеров или веса деталей. И тут нужно сказать о современном подходе к выпуску снаряжения для верхолазов. Он формулируется так: работник по возможности не должен думать, какой узел и как ему завязать. Все уже завязано!
И - по большому счету - многие из этих деталей могут показаться как бы избыточными, без которых можно и обойтись, но с ними так удобно!
В качестве примера показаны страховочные "усы", которые связаны узлами, промаркированными специальной лентой или залитыми пластиком, не допускающим развязывание узлов. А внутрь петелек узла проводника встроены неснимаемые пластиковые коуши. Удобно и повышает надежность.
Варианты таких усов - с зажимом для регулировки длины уса или со встроенным амортизатором. И попробуй тут разберись, насколько эти мелочи являются мелочами.
Спасательная косынка - в списке снаряжения, которое по требованиям FISAT обязана "на всякий случай" иметь бригада, должна присутствовать спасательная косынка (спасатели называют ее подгузником) - полотняный треугольник, исполняющий роль беседки для спуска пострадавших или для эвакуации здоровых.
Монтажные платы - что может быть проще: пластинка с дырками. Но тоже удобно - навешивай сколько угодно снаряжения (как не вспомнить Радебергер, который тоже этим славится). Или центруй, например, носилки, чтоб пострадавший не вниз головой на них перекашивался (пришлось как-то наблюдать серьезные соревнования спасателей, в которых только одна команда отцентровала с помощью такой пластины пострадавшего до уровня необходимой комфортности, у остальных команд пострадавший висел с перекосом в сторону головы, ожидая инсульта...).
Поворотный карабин. Груз, свободно висящий на длинной веревке, в конце концов, начинает вращаться вокруг оси, направленной вдоль веревки. Это обусловлено тем, что внутри оплетки пряди веревки свиты. Под грузом свивка стремится распрямиться. То же происходит и при работе с тросом, только еще более активно. Поворотный карабин, внутри которого расположен упорный подшипник, это предотвращает. А вес его - 130 г (Петцль).
Фонари - если работа вечером, ночью, в шахтах или пещерах, то налобный фонарь необходим. И коль скоро мы описывали петцлевские каски, то надо сказать и о фонарях той же фирмы. Они крепятся прямо на каске и имеют вес в зависимости от модификации от 100 до 200 г. Лампы либо обычные, либо галогенные, более яркие, но менее экономичные. Сточки зрения времени работы заслуживает внимания модель Duo Belt, которая с обычной лампочкой работает 36 часов, а весит 140 г на голове и вес батарей в кармане (4 аккумуляторных батарейки LR14).
Ну, а налобные крошки- фонарики Tikka, способные работать сутки и весящие вместе с батарейками всего 70 г - вообще, мечта любого работника, и практика, и эстета.
Радиостанции - наилучшее средство избежать недоразумений и недопониманий при работе на высоких объектах. Опыт показывает, что при работе на радио- или телевизионных башнях высотой уже более 50 метров докричаться до верхней площадки снизу бывает очень и очень трудно. Правда, встречаются и телефонизированные объекты, но это, к сожалению, редкость.
Для работы вполне достаточно самых маломощных радиостанций, работающих в диапазоне УКВ, ведь видимость прямая, а дальность связи не превышает 300-400 м.
Транспортировочные сумки, коробки, рюкзаки - это тоже неплохо иметь и свидетельствует о хорошем стиле бригады.
Узлы и соединения
В альпинизме применяемые узлы делят на три группы: узлы для связывания веревок, узлы для обвязывания (обвязывания альпиниста, идущего в связке), специальные узлы. Сейчас эта классификация безнадежно устарела - настолько перемешались между собой и сами узлы, и способы их применения. Поэтому, не прибегая к явной классификации, рассмотрим применяемые в промышленном альпинизме узлы, соблюдая все же следующий порядок: вначале узлы для привязывания веревок (друг к другу или к каким-либо предметам), затем специальные узлы.
Но вначале хотелось бы сделать одно методическое замечание. Если посмотреть в специальную книжку по узлам, то можно обнаружить их целое море. Но в практике столько и не нужно бывает. Потому мы рекомендовали бы такой подход:
В начале занятия промышленным альпинизмом освоить только определенное количество определенных узлов. Но усвоить намертво: днем и ночью, с открытыми глазами и закрытыми, двумя руками и одной, за спиной и под кроватью.
А уж потом на это прочное практическое знание (в педагогике оно называется навык) наслаивать - если нужно - и другие узлы.
К этим основным узлам мы относим:
Встречный
Грейпвайн
Брамшкотовый
Проводник (+ "восьмерка" и "девятка" - они несложные)
Двойной штык (он же двойной рифовый)
Стремя
Схватывающий узел
Узел Бахмана
Контрольный узел.
Все они, а также и некоторые другие узлы описаны ниже.
Связывание веревок одинаковой толщины
Встречный узел (а). Иногда его называют узлом УИАА (очевидно, дань моде называть все вновь появляющееся именем УИАА, а это чревато путаницей).
Особенности: плохо затянутый узел на эластичной веревке при знакопеременной нагрузке может разболтаться и развязаться. Рекомендуется хорошо затягивать и оставлять концы не менее 15 см.
Но правильно завязанный и подтянутый узел держит хорошо, в том числе и на лентах, и на металлических тросах. И даже затягивается наглухо. Чтоб этого избежать, его можно вязать в виде восьмерки (см. ниже "проводник-восьмерка")
Грейпвайн (б). Это один из наиболее надежных узлов. Изобретен в Англии - отсюда и английское название, которое переводится как "виноградная лоза" - ее, напоминает этот узел.
У нас по аналогии с известным еще до войны узлом его иногда называют двойным ткацким узлом. Но в отличие от ткацкого узла грейпвайн не затягивается насмерть под нагрузкой.
Прямой узел (в). Прежде - один из самых распространенных узлов. Однако на современной "скользкой" веревке при знакопеременной нагрузке может и развязаться. Чтобы избежать этого, раньше советовали применять так называемые контрольные узелки на концах веревки после узла. Но опыт показывает, что эти контрольные узлы иногда развязываются еще раньше, чем сам узел. Правда, будучи хорошо затянутым или при постоянной нагрузке прямой узел держит хорошо. Мы не внесли его в список основных, потому что с ним надо работать осторожно.
Ошибки при вязании узла:
узел "домашних хозяек" (или "бабский", хотя "мужики" ошибаются с ним не реже). Если не чаще. Характерный признак – отсутствие симметрии, прямой ложный узел (концы выходят из узла с разных сторон - так же отсутствие симметрии, но менее явно!). Такой узел может получиться, если его начинать вязать с петли.
Внимание! Ложный прямой узел абсолютно не держит, и веревки попросту выскальзывают друг из друга.
Связывание веревок разной толщины рекомендуется осуществлять с помощью брамшкотового узла.
Привязывание веревок к различным предметам
Для этого можно, в принципе, применять и вышерассмотренные узлы, но удобнее и быстрее (и надежнее) использовать узел проводника, булинь, двойной штык.
Узел проводника предельно прост в исполнении.
Свободный хвост веревки после узла должен быть длиной не менее 20 см. Узел очень хорошо (то есть, очень сильно!) затягивается под нагрузкой, особенно на мокрой веревке. Избежать этого можно двумя путями. Первый - вставить в середину узла до его нагрузки какой-либо предмет, не имеющий острых кромок (круглую палку, конец веревки). Перед развязыванием достаточно выдернуть этот предмет, и затем узел развязать легче. Второй путь избежать затягивания - применить другой узел.
Таким узлом является усовершенствованный проводник - так называемая "восьмерка" (б). Этот узел прочен, надежен, сам не развязывается, но и не затягивается. Для завязывания требует на 25-30 см веревки больше, чем "проводник".
Девятка (в)- это дальнейшее продолжение серии узлов "проводник". Он недавно вошел в практику и самое ценное его свойство состоит в том, что из всех использовавшихся до сих пор узлов он имеет наибольшую прочность - до 70-74%. Это приводит к увеличению практической прочности веревочных систем.
Все эти узлы удобны для пристегивания карабина, но с их помощью удобно также привязывать веревку к каким-либо предметам. В этом случае часто используется способ вязания узлов одним концом веревки (г). При этом способе, как впрочем, и вообще при вязании узлов, нужно следить за красотой узла. Это означает, что веревки в узлах, как правило, проходят параллельно или симметрично. Если узел выглядит коряво - это признак того, что вы, возможно, завязали его не правильно.
В петле "проводника" и "восьмерки" при больших нагрузках существует опасность повышения усилия на срез. Именно поэтому, например, по требованиям УИАА диаметр прутка карабина не должен 
быть меньше, чем 12 мм.
Учитывать это нужно и при привязывании веревок к элементам конструкций. Нужно выбирать элементы "безвредной" для веревки формы или использовать подкладки-предохранители. В некоторых случаях, при повышенных нагрузках на несущую веревку, может потребоваться усиление петли. Тогда следует применять узлы проводника, в которых петля выполнена двойной веревкой.
"Двойной проводник" (д) требует расхода веревки в 3-4 раза больше, чем простой "проводник" (т.е. 2-2,5 м, тогда как на простой проводник требуется 60-70 см).
"Проводник" с двойной петлей (е) требует меньшего расхода веревки (1,2-1,5 м).
Оба эти двойных проводника можно использовать и для подвешивания двух грузов. Пример применения - спасательные работы.
Промежуточный проводник (его иногда называют "бабочка") (ж) предназначен для привязывания не к концу, а к середине веревки. Узел мало ослабляет веревку, не затягивается, прост в обращении.
В принципе, привязывание к середине веревки можно производить и с помощью обычного проводника или восьмерки, но на такие узлы растягивающаяся нагрузка действует неблагоприятно.
Для привязывания к крупным элементам зданий, конструкций можно использовать и еще один узел, применяемый в морском деле. Булинь, так называется этот узел. Внимание! Булинь, особенно незатянутый, чувствителен к тому, к какому концу веревки приложена основная нагрузка, Если тянуть за один конец, узел сильно (иногда даже чересчур) затягивается. Если же за другой - то эта нагрузка способствует саморазвязыванию узла.
Двойной булинь (б) - надежный не ослабляющий прочность веревки узел. Кстати, он и не затягивается.
Самым простым, легким в обращении, прочным и незатягивающимся является узел двойной штык (другое название - двойной рифовый). Двойной штык можно завязывать и развязывать на нагруженной веревке, чего не позволяет ни один узел этой группы. Следует, однако, иметь в виду и то, что, например, нормами, принятыми в Австрии, "двойной штык" запрещен к использованию из-за опасности саморазвязывания. Правда, только в Австрии, в других странах такой опасности не наблюдалось. Но кто мешает связать не двойной, а тройной, четверной, да еще с контрольным узлом...
Специальные узлы
Начнем рассматривать эту группу узлов со способов увязывания альпинистской системы обвязка-беседка. Для этого используется отдельный конец основной веревки.
Длина этого конца зависит оттого, что мы хотим получить. Для увязывания без самостраховочных концов достаточно отрезка 1-1,2 м. Если нужно получить еще и два самостраховочных конца (так называемые усы), то нужен кусок веревки 4-5 м. Длина конца веревки для увязывания зависит и от конструкции самой системы обвязка-беседка. Системы можно увязывать также двойным репшнуром (что и показано на рисунке а), его прочности для такой увязки вполне достаточно.
Наиболее важным из группы специальных узлов являются схватывающие узлы. Их основным свойством является то, что их легко перемещать по страховочной веревке, но при нагрузке (срыве) они не проскальзывают, а затягиваются, удерживая нагрузку. Различные модификации схватывающих узлов часто называют по имени их изобретателей.
Схватывающий узел Прусика (Prusik) (рис. 5-11 a). Это один из наиболее распространенных типов схватывающего узла. Его вяжут либо петлей из репшнура, либо одинарным репшнуром, связывая затем концы в петлю. На современных "скользких" веревках этот узел держит
не всегда хорошо.
Схватывающий узел Маршара (Marchard) (б) держит лучше даже при не очень благоприятных соотношениях диаметров основной веревки и репшнура.
Схватывающий узел Бахмана (Bachman) (в). Его называют также карабинным узлом. Прост, надежен, не затягивается при больших нагрузках.
При завязывании схватывающих узлов их нужно тщательно расправить и подтянуть, чтобы не было слабины, которая грозит проскальзыванием при срыве. Проскальзывание схватывающего узла очень опасно тем, что теплоты, выделяющейся при трении веревки о веревку, при неблагоприятном раскладе может хватить на то, чтобы расплавить репшнур самостраховочной петли с вытекающими отсюда неприятными последствиями.
Вероятность проскальзывания зависит также от соотношения диаметров основной веревки и репшнура. Чем это отношение больше, тем лучше работает схватывающий узел. Влияет на проскальзывание и конструкция веревок. Лучше, например, иметь "жесткую" страховочную веревку и "мягкий" репшнур.
Полусхватывающий узел (г). Это "полу-" можно отнести и к тому, что он в исполнении представляет собой половину схватывающего узла, и к тому, что в работе "схватывает" только наполовину, т.е., не держит. Но он и не предназначен для этого. Это вспомогательный узел для целей поддержать, подвязать, подкрепить.
"Стремя". Этот узел также можно вязать петлей, или одним концом. Выбор способа зависит от конкретного применения узла. Первоначальное применение стремени - связывание удобной веревочной петли для ноги при подъеме по веревке (отсюда и название). Сейчас, однако, он используется и в качестве узла для привязывания, так как при нагружении только одной ветви веревки этот узел не проскальзывает.
Узел стремя, используемый для пристегивания к карабину (или к другим предметам), обладает еще и тем преимуществом, что допускает осуществить продергивание веревки и изменение длин ее концов без ее выстегивания из карабина (т.е. без потери страховки, например!).
Кстати, интересно заметить, что при завязывании узла "двойной штык" вы исполняете не что иное, как стремя одним концом веревки вокруг второго. Это подтверждение того, что четкость классификации узлов в наше время соблюсти бывает сложно.
Узел "пожарника" применялся в нашем альпинизме еще в 30-е годы для совершения спусков по веревке. Затем с вводом синтетических веревок, был не рекомендован для использования, так как за счет теплоты трения происходило оплавление оплетки.
В последние годы он был у нас "реабилитирован" и стал известен под "оригинальным" названием "узел УИАА". Применяется для обеспечения динамической страховки в качестве тормозной системы. В качестве тормоза может быть использован в спасательных системах и для обеспечения спуска, но после такого применения, а также после срыва нужно жестко решать вопрос отбраковки веревки. Но нужно иметь в виду, что при применении узла в качестве средства страховки он работает нормально только с пригодным для этого карабином грушевидной формы (например, William, Attache -Петцль). Отнесем к специальным узлам еще одну узловую систему - веревочный амортизатор В.Д. Саратовкина (рис.7-111). Об амортизаторах рывка мы уже говорили в предыдущей главе. Амортизаторы - это устройства, автоматически выдерживающие усилие рывка в пределах величин достаточно безопасных для сорвавшегося.
В промышленном альпинизме они нужны в том случае, если при производстве работ используется нижняя альпинистская страховка. Однако штатный амортизатор не всегда может оказаться под рукой. В этом случае хорошей заменой может служить амортизатор Саратовкина. Это простая, удобно восстанавливаемая система разрывного действия. При рывке происходит последовательный разрыв шнуров, связывающих отдельные петли амортизатора (для восстановления достаточно заменить разорванные шнурки). Усилие разрыва амортизатора, связанного капроновым шнуром диаметром 3 мм составляет 250 кгс. Связанный амортизатор должен иметь длину 50-60 см.
При связывании амортизатора нужно проследить за такими моментами:
- петли амортизатора должны быть плотно затянуты, а рисунок - красивым;
- петли связывающего шнура также должны быть плотными;
- концы связывающего шнура нужно заплавить как можно ближе к узлу и приплавить их к нему, чтобы избежать саморазвязывания.
Сделаем еще несколько общих замечаний по узлам.
Испытания показали, что узлы выдерживают меньшую нагрузку, чем сама веревка. При нагружении веревки с узлами и медленно увеличивающейся нагрузкой разрушение происходит именно в узлах. Это обусловлено возникновением усилий среза.
Казалось бы, такое ослабление веревки узлами не должно играть столь уж существенной роли, если учесть, что несущая способность веревки составляет, как правило, 1000-2000 кгс, а вес человека со снаряжением - всего лишь 100-120 кгс. Но, как известно веревка стареет, уменьшается ее прочность. Падает прочность веревки и при намокании (а иногда приходится работать и на мокрых веревках!). Происходит уменьшение прочности под действием рабочих сред. И, наконец, динамические нагрузки на веревку могут быть гораздо выше, чем статические.
Приведем здесь опубликованные в альпинистской литературе данные о степени ослабления веревки узлами. Эти данные, полученные для веревки "Эдельрид", позволяют осуществить приблизительную оценку поведения и других веревок с узлами.
| Диаметр веревки (репшнура) | 11 мм | 9 мм | 7 мм |
| Прочность веревки без узла | 100% | 100% | 100% |
| Встречный узел для связывания | 100% | 100% | 100% |
| двух веревок | |||
| Булинь | 71% | 67% | 75 |
| Проводник (использование петлей) | 71% | 67% | 72% |
| Проводник (связывание двух веревок) | 68% | 62% | 71% |
| Восьмерка (связывание двух веревок) | 67% | 62% | 69% |
| Стремя | 63% | 60% | 66% |
Примечание: впрочем, существуют и другие, еще менее оптимистичные данные о снижении прочности веревок в узлах (см. таблицу ниже, приведенную по данным П.Недкова). Но суть не в конкретных цифрах, а в общей идее - в узле прочность веревки снижается на 30-50%! А в неправильно завязанном - и еще больше.
| Узел | Состояние | Прочность в % |
| веревки | от объявленной | |
| Проводник | сухая | 50% |
| мокрая | 43% | |
| Восьмерка | сухая | 55% |
| мокрая | 52% | |
| Девятка | сухая | 74% |
| мокрая | 67% |
Все это в совокупности приводит к выводу, что правильность применения узлов - важный фактор обеспечения прочностных характеристик системы "человек-веревка". Так что следите за узлами, за правильностью их выбора, за правильностью их завязывания!
Контрольный узел
Это простейший узелок, завязываемый на свободном конце веревки после основного узла. Его задача - не допустить саморазвязывания узла. Завязывается он просто - это видно на рис.1 и 3. Бывали случаи, когда он останавливал проскальзывание веревки в узле и последующее развязывание в критических ситуациях. Так что не забывайте о нем.
Соединение плоских лент
Соединение плоских лент можно производить либо сшивая их, либо также с помощью узлов.
Раньше для связывания лент был рекомендован только один узел - встречный. В последнее время, однако, можно встретить и ленты, связанные узлом грейпвайн. Этот узел обеспечивает большую прочность, но требует большего расхода ленты.
Концы ленты после узла рекомендуется пришить к основной петле или ленте.
При использовании лент трубчатой конструкции можно порекомендовать интересную и более надежную модификацию встречного узла. Для ее исполнения нужно в 20-30 см от одного из концов связываемых лент завязать простой узел (рис. 8-III). Затем другой конец вдеть в трубку первого на длину примерно в 12 раз большую, чем ширина ленты. После этого сместить узел на середину общего участка и затянуть. Полученный узел имеет прочность примерно на 20% выше, чем обычный встречный.
Сшивание плоских лент дает прочное соединение, соразмерное -по данным комиссии по безопасности Союза альпинистов ФРГ - с прочностью самих лент, если конечно, оно правильно выполнено.
Сшивка должна производиться нитками из того же материала, что и сами ленты, но контрастного цвета. Шов должен выполняться на машине. Вручную же можно сшивать ленты только так называемым сапожным швом - он меньше предрасположен к самораспусканию, если лопнет несколько стежков. Швы должны иметь хорошую и равномерную затяжку. Поскольку должны использоваться только ленты плотной вязки, то прочность сшивки определяется в основном количеством стежков на участке соединения. По результатам испытаний вышеназванной комиссии Союза альпинистов ФРГ удовлетворительный результат дала сшивка машинным способом при длине нахлеста, равной 5-кратной ширине ленты.
Перед сшивкой нужно, естественно, оплавить концы лент. И совершенно очевидно, что допускается соединять только одинаковые ленты.
Соединение стальных тросов
Стальные тросы можно соединять с помощью сплетки, с помощью зажимов, с помощью опрессовки. Самый простой способ - с помощью зажимов. Для опрессовки требуются специальные приспособления. Способ, сочетающий компактность и прочность - сплетка.
Последовательность выполнения сплетки показана. При соединении зажимами следует использовать три зажима, располагая их на расстоянии один от другого, равном не менее шести диаметров троса. Поскольку соединение зажимами производится в основном при изготовлении огонов (петель на концах), то колодки зажимов должны располагаться на основном (рабочем) тросе. При выполнении огона желательно использовать коуш - металлический желобок, защищающий петлю троса.
Одни из способов наложения зажимов такой: два зажима, ближние к петле огона, затягиваются так, чтобы тросы между зажимами проходили параллельно, без слабины. Третий зажим затягивается так, чтобы нерабочий конец троса образовывал небольшую слабину. Эта слабина служит для контроля соединения - если в процессе работы слабина исчезла, значит соединение "поплыло", его нужно подтягивать.
Опрессовка тросов осуществляется с помощью специальных зажимных втулок, изготавливаемых из алюминиевых сплавов. Втулки, их материал и размеры, а также усилие, создаваемое прессом при обжатии, должны соответствовать диаметру троса. Все это, а также то, что это усилие должно быть достаточно большим (для тросов диаметром 6,3-.6,5 мм усилие опрессовки должно составлять около 6000 кгс), говорит о том, что опрессовка должна выполняться машинным способом.
Ну, и экспресс-соединение тросов - самый обыкновенный встречный узел.
Но это - в крайнем случае, потому что нужно следить, чтобы при первом затягивании узла концы троса затягивались а не выскакивали из него. После затяжки узел держит хорошо, но уменьшение прочности за его счет - вопрос неисследованный.
Так что будьте с узлами и соединениями предельно внимательны. И не только на тросах.
Техника спуска по веревке и тросу
Спуск может быть активным - когда работник сам управляет процессом и "руководит" своим спусковым устройством, и пассивным - когда его с помощью лебедки или тормозного устройства спускают коллеги, находящиеся наверху. Вариант пассивного спуска - наверху только неподвижный блок, через который перекинута веревка или трос.
Поскольку пассивный спуск достаточно прост в исполнении, в этой главе мы рассмотрим спуск активный, когда дополнительные рабочие силы не отвлекаются на обеспечение спуска одного человека.
Итак, чтобы начать работу, нужно организовать рабочую и страховочные системы.
Рабочая (или грузовая, или спусковая) система - это закрепленные веревки или тросы, на которых висит во время спуска или работы альпинист вместе с необходимым для работы инструментом и материалами.
Страховочная система - это также веревки, тросы, цепи, предотвращающие падение с высоты в аварийной ситуации. Говоря терминами теории надежности, страховочная система представляет собой систему холодного резервирования - она начинает действовать при отказе основной рабочей системы. Нужно сказать впрочем, что рабочая система выполняет одновременно и страховочные функции, т.е. метод промышленного альпинизма, в отличие от обычных способов выполнения верхолазных работ, предусматривает, как правило, наличие двух! страховочных линий: рабочей системы и страховочной!
Заметим, что каждая из систем представляет собой не только одну лишь веревку:
рабочая система = точка (или система) закрепления + основная веревка + спусковое устройство + карабин + седушка или беседка, страховочная система = точка (или система) закрепления + основная веревка + схватывающий узел с петлей из репшнура + карабин + грудная обвязка.
В принципе, страховочная система может быть обеспечена и другими способами, выбор которых зависит от конкретных условий работы. При лазании, например, по конструкциям удобней, как правило, пользоваться просто двумя самостраховочными концами, привязанными к системе "обвязка-беседка", иногда такая система удобна и при спусках по веревке или тросу. При организации работ на высоте часто используют жестко закрепленные веревки - так называемые перила. Выбирайте любую систему по линиям на схеме - и за работу. Но помните, что страховочная система должна обеспечить:
Принцип непрерывности страховки. Это означает, что при работе на высоте (за исключением огороженных площадок) работающий должен быть постоянно пристрахован. Чтобы эту непрерывность обеспечить, альпинист должен предусмотреть необходимое снаряжение: второй самостраховочный конец, дополнительный карабин, запасную петлю для схватывающего узла и т.п. И прежде чем снимать одну цепь страховки, нужно наладить другую (при этом рабочая система в качестве страховочной не учитывается);
Возможность безаварийного и желательно самостоятельного выхода из непредвиденных ситуаций. Например, при наличии вероятности рывка следует включать в цепь страховки амортизатор. Кроме того, для самостоятельного выхода из возможного зависания требуется иметь резерв снаряжения (2-3 карабина, дополнительный репшнур или петли). Итак, выбрав удобную для работы систему страховки, осуществляем
Закрепление веревки (троса)
Здесь мы предполагаем, что занести веревки наверх не является проблемой: есть лифт, или лестница, или подъемное устройство. А о том, как быть, если доступ наверх затруднен, мы поговорим ниже в разделах "Техника подъема по закрепленной веревке" и "Техника передвижения по пространственным конструкциям".
Вот мы и наверху. Крепить концы веревок или тросов можно только к так называемым "прочным элементам зданий и сооружений" (ГОСТ). К ним можно отнести:
- стальные конструкции и балки (при использовании сварных конструкций учитывать возможность наличия дефектов сварки!);
- железобетонные балки и конструкции (при использовании закладных элементов этих конструкций учитывать возможность заводских дефектов при их заложении!);
- кирпичные надстройки (визуальный контроль прочности кладки!);
- деревянные балки и конструкции.
К сожалению, у нас нет нормативов на прочность этих - самых разнообразных - элементов (как в Германии, например, где эти нормативы определены соответствующими инструкциями), поэтому надежность закрепления зависит от опыта и серьезности работающего альпиниста. Примечание: По предписаниям по ТБ FISAT под точками присоединения понимаются соединительные приспособления (DIN EN 795) или страховочные крюки в крыше (DIN EN 517), которые служат для восприятия усилий от несущего средства. Они являются пригодными для применения, если согласно техническим предписаниям подтверждена несущая способность для одного человека при статической отдельной нагрузке - 6 кН, или в результате испытания - двукратным нагружением в рабочем направлении усилием 7,5 кН в течение 5 минут.
Для увеличения надежности обязательным условием является закрепление несущей и страховочной веревок в разных, не зависящих друг от друга, точках. Это означает, что каждая из этих веревок привязывается к элементу здания или сооружения своей собственной петлей (из веревки, троса, цепи) и/или своим собственным карабином. При этом и элементы конструкции должны быть различными, если в отношении них есть хоть малейшее сомнение (например, при использовании сварных соединений достаточно тонких профилей или закладных элементов железобетонных конструкций).
Закрепление можно производить либо концом той же веревки (спусковой или страховочной), завязав его вокруг конструкции с помощью узлов булинь или двойной штык, либо используя отдельную специальную петлю из основной веревки, плоской ленты, троса или цепи. Веревка встегивается в эту петлю с помощью карабина с муфтой.
В качестве петель для закрепления следует использовать:
- двойную основную веревку (усилие разрыва ок. 3000 кгс),
- двойную синтетическую ленту (усилие разрыва ок. 3000 кгс),
- трос диаметром 8,8 мм (усилие разрыва ок. 3000 кгс),
- двойную цепь калибра не менее 6 (усилие разрыва не менее 2700 кгс).
При использовании для закрепления веревок или плоских лент необходимо предусмотреть их защиту на перегибах и кромках (см. раздел "Снаряжение"). Иногда острые перегибы можно обрабатывать молотком, чтобы скруглить кромку. Например, это в некоторых случаях можно делать на бетонных парапетах крыш. Естественно, такая обработка не должна нарушать основных свойств обрабатываемого элемента конструкции: прочности, внешнего вида, функциональных возможностей.
Защиту можно не применять на гладких металлических элементах, кромки которых имеют закругления радиусом не менее 6 мм.
Связывать веревочные петли или петли из плоских лент следует узлами встречным или грейпвайном. На концах пристегиваемых веревок рекомендуется вязать узлы типа двойной проводник. Пристегивать каждую веревку желательно двумя карабинами - это уменьшит перегиб веревки в узле, а значит - снизит потери прочности. При использовании двух карабинов можно применять и карабины без муфт, но при этом встегивать их следует таким образом, чтобы защелки карабинов располагались с разных сторон!
При использовании карабинов с муфтами все муфты должны быть завинчены.
Навеска веревок
После того, как верхний конец веревки закреплен, второй нужно опустить вниз на землю или промежуточную площадку, до которой предполагается спускаться.
В принципе, это можно сделать так же, как и в горах, т.е., размаркировать бухту и, если веревка не запутана, предупредив криком "Веревка!", просто сбросить ее вниз (но вначале проверьте еще раз, закреплен ли наверху хоть один конец!). Более правильно, однако, спускать конец веревки, постепенно выдавая ее через перегиб. При таком спуске у вас есть возможности лишний раз осмотреть веревку по всей ее длине.
Если по каким-либо причинам спустить конец веревки вниз невозможно (ветер, сложная конструкция), то может оказаться необходимым специально для этого наладить подвесную дорогу из репшнура или тонкого троса. На нее карабином пристегивается опускаемый конец веревки. После этого можно плавно выдать веревку.
При опускании веревки на большую глубину (более 40 м) для облегчения этого процесса к опускаемому концу можно привязать груз весом 5-10 кг. Особенно это может помочь при ветре.
На земле или промежуточной площадке концы веревок рекомендуется закрепить на некотором расстоянии от линии спуска в стороне так, чтобы на них не попадал падающий сверху материал: краска, строительные обломки, цементный раствор и т.п.
Теперь нужно проверить, как веревка идет вниз.
Во-первых, через перегиб между точкой закрепления и зоной спуска веревка должна проходить под прямым углом к линии перегиба, чтобы исключить возможность ее поперечного смещения под нагрузкой и, тем самым, вероятность перетирания. Чтобы выполнить это условие, при необходимости нужно устанавливать оттяжки, которыми можно регулировать нужное направление прохождения веревки.
Кроме того, нужно посмотреть, как проходит веревка в рабочей зоне. Если там тоже есть перегибы или острые кромки, то и на них нужно предусмотреть защиту веревки. Это можно сделать либо установив на этом перегибе промежуточный предохранитель (тут удобен предохранитель на застежке-липучке), либо применив дополнительные оттяжки. Промежуточный предохранитель должен быть закреплен. И предо 
хранители и оттяжки можно устанавливать либо заранее, либо во время спуска.
Если такую защиту обеспечить невозможно, то на этом направлении спуска работать нельзя!
Применение оттяжек.
Основные применения оттяжек:
- при подъеме - организация промежуточных точек страховки при лазании по рельефу или конструкциям с нижней страховкой;
- при спуске или подъеме по закрепленной веревке - изменение направления веревки.
Материал оттяжек должен быть не менее прочным, чем основная веревка. Для изготовления оттяжек пригодны концы основной веревки, плоских лент, концы тросов с коушами, цепи. Не допускается использовать для оттяжек концы ранее отбракованных после рывка веревок.
Оттяжки могут быть скользящими, когда веревка просто проходит через карабин оттяжки, и фиксированными, когда веревка встегивается в карабин оттяжки узлом, например промежуточным проводником.
В первом случае оттяжка нагружается только боковой составляющей усилия, действующего на основную веревку, а во втором случае может подгружаться еще и частью нагрузки основной веревки, так как из-за фиксации оттяжка не имеет возможности самоустанавливаться. Это нужно учитывать при установке оттяжек, стараясь располагать их по биссектрисе угла между направлениями основной веревки, на которой стоит оттяжка.
Фиксированные оттяжки рекомендуется применять в тех случаях, когда скользящая оттяжка в стремлении самоустановиться и принять оптимальное положение (по биссектрисе) может привести к перемещению несущей веревки по перегибу и возможному ее перетиранию.
Применение консолей. В некоторых случаях, когда перегиб, через который нужно спускать веревку, острый или непрочный, выход из положения можно найти, применяя консоли.
Изготовить консоль можно из дерева или стальных деталей. Конструкция консоли должна быть такой, чтобы не было острого 
перегиба,через который идет веревка. При нагружении веревки консоль не должна перемещаться ни в одном из направлений.
Схема простейшей конструкции консоли из дерева показан на рис. Размеры консоли (вынос стрелы и толщина доски, в первую очередь), а также вес груза должны выбираться с учетом величины ее нагрузки и ее распределения, зависящего от отношения плечей а1/а2.
Недостатком такой конструкции является то, что альпинисту неудобно выходить с площадки в зону зависания. В таких случаях применяют и другие конструкции, например, наклонные стрелы. Нужно только помнить об опасности опрокидывания таких конструкций и надежно крепить их на площадке.
Завешивание инструмента и материала
Это следующий комплекс действий, которые нужно предпринять, прежде чем самому садиться на веревки. Ведь цель наша не просто спуск по веревке, а работа...
В принципе, все нужные для работы инструменты и материалы вам может подать сверху ваш помощник или коллега, опыт, однако, показывает, что для повышения производительности труда бригады желательно стремиться к максимальной автономии каждого работающего. Но, разумеется, не в ущерб безопасности. Поэтому в зоне работы следует заранее развесить на вспомогательных веревках все, что может понадобиться: сумку с инструментом, ведра с раствором или краской, растворитель и т.п. При спуске на большие расстояния такое развешивание материала желательно выполнить на разных уровнях, чтобы, например, ведро с раствором или канистра с краской висели примерно там, где должен закончиться запас предыдущей емкости.
При подаче материалов снизу работающий может сам вытащить их к рабочему месту, находясь на седушке. Для этого можно использовать свободный конец страховочной веревки, идущий от схватывающего узла вниз. Свободный конец спусковой веревки использовать для этого нельзя! (Грозит выдачей веревки в спусковое устройство и зависанием на самостраховке, что не только не рекомендуется из-за рывка, но и крайне неприятно по ощущениям). Облегчить процесс подъема груза снизу может блочок с зажимом.
Посадка на веревку
Вы, конечно, не забыли о самостраховке?
При посадке ее можно обеспечить либо сразу пристраховавшись схватывающим узлом к страховочной веревке, либо вначале по любой страховочной линии, а затем уже перейти к самостраховке схватывающим узлом.
Внимание! Некоторые альпинисты при работе завязывают схватывающий узел вокруг двух веревок сразу - вокруг страховочной и рабочей. Это неправильно: при обрыве рабочей веревки схватывающий узел в таком исполнении держать не будет. Схватывающий узел должен быть завязан только на одной веревке - страховочной!
Если самостраховка готова, можно, как говорят альпинисты, "завешиваться" самому.
Основных способов посадки на веревку существует два. Выбор способа зависит от длины строп седушки.
Первый способ - посадка при "длинной" седушке.
Надеть спусковое устройство на веревку ниже перегибы площадки, зафиксировать в нем веревку, встегнуть карабин седушки, а саму седушку повесить в рабочее положение. Альпинисту, чтобы сесть в седушку, нужно лечь животом на перегиб, затем, придерживаясь руками за веревку и саму площадку, встать на седушку ногами и после этого уже сесть в нее.
Если седушка "короткая", то процесс можно ускорить: стоя наверху сразу сесть в непристегнутую седушку, затем надеть спусковое устройство на веревку (выбрав ее сначала так, чтобы спусковое устройство после нагружения оказалось за перегибом
площадки), зафиксировать веревку в спусковом устройстве, встегнуть в него седушку (которая "надета" на вас), лечь на перегиб животом и, спускаясь на руках, плавно сесть и нагрузить рабочую веревку. Точно так же осуществляется посадка, если вы работаете не на седушке, а на усовершенствованной беседке, с той лишь разницей, что спусковое устройство в этом случае встегивается в беседку. Хотя в этом случае возможна и "альпинистская посадка", то есть, нагружение спусковой веревки своим весом еще стоя наверху, а уж потом переход за перегиб с одновременным откидыванием тела и сгибанием ног в тазобедренных суставах. Но этот способ более сложен в отработке и при нем могут возникнуть проблемы с попаданием веревки на протектор.
Процесс посадки может существенно облегчить навешенная заранее альпинистская лесенка. Лесенка должна выходить за перегиб. Ее можно навесить либо отдельно, закрепив за элементы конструкции, либо за рабочую веревку с помощью репшнура и схватывающего узла. Второй способ обладает тем преимуществом, что альпинист, находясь на лесенке, своим весом "выбирает" слабину рабочей веревки, так что не будет неприятного ее проседания при посадке в седушку.
При работах, выполняемых методом спуска по свободновисящему тросу, посадка осуществляется аналогично. Единственным нюансом, требующим внимания, является определение количества задействованных тормозных планок в спусковом устройстве типа «решетка». Это количество определяется опытным путем и должно быть таким, чтобы спуск был возможен только при подаче троса в спусковое устройство снизу рукой (в рукавице!) с некоторым усилием. В процессе спуска это количество планок требуется, как правило, увеличить, поскольку уменьшается вес троса ниже спускового устройства.
Усевшись поудобней в седушку, прежде чем начинать спуск, нужно выполнить еще некоторые действия.
Во-первых, еще раз проверить страховочную систему. Затем посмотреть положение страховочной веревки на перегибе, убрать слабину петли схватывающего узла. Расположить страховочную веревку слева от вас (если вы правша), чтобы перемещать схватывающий узел левой, менее загруженной рукой. При страховании за конструкции с помощью страховочных фалов следить, чтобы при спуске не произошло опускания за пределы досягаемости страховочного карабина. И самое главное: вы не забыли, что рабочая система должна также представлять собой страховочную цепь?
Это значит, что вы не должны иметь возможности попросту нечаянно вывалиться из седушки. Для этого нужно быть пристрахованным к ней. Лучше всего к спусковому устройству или его карабину.
Во-вторых, если требуется, подвесить к этому же карабину или спусковому устройству дополнительные лесенки. А потребоваться это может при длительных работах на отвесах в свободном висении, когда нет возможности упереться ногами во что-нибудь. Если при таких условиях работы не использовать дополнительные точки опоры для ног, то возникает не только дискомфорт, но и опасность нарушения кровообращения в ногах.
В-третьих, решить каким способом фиксации веревки при остановках вы будете пользоваться. Удобны, естественно, самостопорящие спусковые устройства (это там, где ручку бросил - и остановился). Но и закрепление веревки в самом спусковом устройстве тоже достаточно надежно, хоть и более громоздко. И хорошо, если конструкция спускового устройства предусматривает такое закрепление (рожки, дополнительные отверстия и т.п.) На рис. показан способ фиксации веревки на восьмерке без рожек. Обратите внимание на правый карабин - он существенно повышает надежность такого закрепления.
В некоторых случаях удобны способы торможения, основанные на приложении усилия к веревке ниже спускового устройства. Это старый альпинистский способ подвешивания к концу спусковой веревки небольшого груза весом 8-10 кг. Эти способы обладают определенными преимуществами в том, что не требуют дополнительных манипуляций с веревкой при закреплении. Альпинисту достаточно "подать" веревку снизу в спусковое устройство, чтобы поехать дальше вниз. Чтобы остановиться, достаточно опустить руку с рабочей веревки (и начать, например, работать). Не требуется и контроль за надежностью фиксации веревки. Но следует помнить о том, что внизу может найтись любопытный гражданин, который подергает зачем-то висящий на веревке груз, следствием чего будет неожиданная выдача веревки через спусковое устройство.
На более длинных спусках можно порекомендовать такой способ: на спусковую веревку ниже спускового устройства короткой петлей из репшнура (20 см) навязывается схватывающий узел. Петля встегивается в карабин, расположенный на беседке альпиниста. Передвигая узел по веревке, альпинист спускается. Если он отпускает узел, происходит остановка. Манипулировать узлом легко, он не затягивается, т.к. на него приходится нагрузка всего 10-15 кг - остальная часть нагрузки снимается за счет трения в тормозном устройстве. Кстати, этот схватывающий узел обеспечивает вторую страховочную цепь на рабочей системе.
В-четвертых, разместить нужным образом снаряжение, инструмент и материалы, которые либо уже развешены на вспомогательных веревках рядом, либо подаются помощником сверху. Размещение осуществляется в зависимости отличного опыта и привычек работающего. Например, сумку с инструментами, ведра с материалами подвешивают, как правило, на специальных крючках или карабинах на стропы седушки сзади. Туда же можно подвешивать шланги при работе с компрессором или кабели при работе с электроинструментами. Для привязывания шлангов или кабелей можно использовать петлю из репшнура и схватывающий узел.
Крупный инструмент (электрические сверлильные машины, перфораторы и т.п.) должен быть пристрахован.
Для мелкого инструмента нужно предусмотреть место, куда его класть. Это либо сумка (сумка-банан), либо даже ведро. При работе цементным раствором можно порекомендовать подвеску ведра на репшнуре, встегнутом, например, в карабин спускового устройства. Это ведро будет находиться перед работающим и из него удобно набирать раствор. При использовании спускового устройства "Радебергер", имеющего большое количество отверстий, задача размещения материалов и оборудования существенно упрощается.
Спуск
Сам процесс спуска по веревке или тросу проблем не представляет: нужно расфиксировать веревку на спусковом устройстве и, придерживая ее так называемой "тормозной" (например, правой) рукой, располагающейся ниже спускового устройства, дать веревке возможность скользить.
Другая рука (левая) тем временем "обслуживает" схватывающий узел на страховочной веревке, плавно перемещая его вниз. При этом нужно учесть, что рука должна находиться выше схватывающего узла. Захватывать узел рукой нельзя, так как при срыве узел, зажатый в кулаке, уедет вместе с вами до самого низа, а разжать кулак может оказаться непосильной для психики задачей.
Для кратковременных остановок достаточно зажать рабочую веревку ниже спускового устройства рукой. При длительных остановках нужно опять закрепить веревку в спусковом устройстве либо, если вы пользуетесь схватывающим узлом на короткой петле, отпустить этот узел.
Среди альпинистов встречаются любители динамичных спусков, характеризуемых быстрым скольжением по веревке, резкими остановками. Такая манера, как правило, очень нравится зрителям, но является недопустимой! Любые резкие перемещения по веревке, как ускорения, так и торможения, приводят к излишним динамическим нагрузкам на нее, а то и просто к оплавлению оплетки.
Скорость спуска не должна превышать 1 м/с! Это вызвано и требованиями техники безопасности, и жалостью к веревке.
Примечание: В правилах FISAT безопасная скорость спуска определена, как 1,5 м/сек (5,4 км/ч), исходя из безопасной скорости приземления. Но с точки зрения защиты веревки эту скорость, конечно же, надо снижать. В прошлом издании мы указывали скорость 0,1 м/с, ориентируясь на рекомендации по работам с электромеханическими лебедками, применяемыми в антенных хозяйствах. Информация к размышлению (по данным А.Демезона):
| Измеренная нагрузка при спуске (кгс) | |||||
| Веревка: | 11 мм, динамическая, удл. 3,5% | 11 мм, статическая, удл. 1,5% | |||
| Спуск: | Плавно | Рывками | Плавно | Рывками | |
| Расст-е до точки крепления (м) |
| ||||
|
| |||||
| 0,5 | 101 | 145 | 94 | 178 | |
| 1 | 100 | 145 | 96 | 179 | |
| 2 | 105 | 145 | 94 | 183 | |
| 4 | 100 | 145 | 94 | 142 | |
Хотя комментарии и излишни, все же подчеркнем: при спуске рывками нагрузка возрастает чуть ли не вдвое. А если на веревке тяжелый груз или спуск пострадавшего с сопровождающим? Нужны ли нам дополнительные перегрузки?
Техника "маятника"
При работе на веревках и тросах для обеспечения горизонтальных перемещений используют технику маятника. Суть ее ясна уже из названия - это отклонение работающего на веревке от вертикали. В обиходе эту технику называют просто "маятник".
Маятник может быть свободным, когда альпинист отклоняется от вертикального спуска и либо не задерживается в этом положении надолго и возвращается обратно под действием составляющей силы тяжести, либо остается в отклоненном положении, упираясь в стену или конструкцию. При необходимости колебания свободного маятника можно повторять. Такая не требующая дополнительных организационных мероприятий техника, может применяться, например, при покрасочных работах, однако к.п.д. ее не слишком высок.
Вторая модификация маятника - фиксированный маятник, при котором альпинист, отклонившись от вертикали, фиксирует себя в этом положении с помощью оттяжек. Фиксированный маятник необходим, когда в положении отклонения необходимо выполнять достаточно длительные работы: ремонтные, монтажные, любые другие.
В качестве оттяжек можно использовать постоянные оттяжки, которые после навешивания и окончания работы остаются на веревке и изменяют общее направление спуска, и временные.
Постоянные оттяжки пристегиваются на спусковую и страховочную веревки выше спускового устройства и схватывающего узла. Крепление оттяжки к конструкции может быть выполнено самыми различными способами, например, их можно пристегнуть карабином, привязать, использовать специальные альпинистские приспособления (закладки, френды).
Применяя постоянные оттяжки, нужно учесть, что они "постоянные" лишь условно: нужно предусмотреть возможность их снятия после окончания работ. В некоторых случаях, правда, это может оказаться невозможным, но тогда, оставаясь на конструкции, они, во-первых, не должны ни нарушать ее внешний вид, ни вносить каких-либо функциональных помех. А во-вторых, оставленное снаряжение должно быть достаточно дешевым (но не в ущерб безопасности!) и восполнимым для бригады.
При выполнении отделочных работ на монументе "Родина-мать" в Киеве проблему оттяжек пришлось, например, решать таким образом: поскольку крепить оттяжки на гладкой поверхности из нержавеющей стали попросту было не за что, а без них обойтись было нельзя (сложные формы монумента приводили к тому, что спускающиеся просто висели в воздухе, не касаясь поверхности), то изнутри были просверлены отверстия диаметром 5 мм, через которые наружу просовывалась закрепленная изнутри стальная проволока диаметром 4 мм. Альпинист, спускаясь по веревке, снаружи доходил до проволоки (если надо было, доставал, раскачиваясь маятником), загибал конец проволоки петлей и встегивал в нее карабин, через который пропускалась рабочая веревка. По окончании работы достаточно было изнутри открепить проволоку оттяжки, вытолкнуть ее наружу и она вместе с карабином падала по веревке вниз. Отверстия закрывались резиновыми заглушками.
Для временных оттяжек нужно иметь конец вспомогательной веревки длиной в два раза большей, чем длина отклонения маятника. Один конец вспомогательной веревки пристегивается к альпинисту, веревка петлей пропускается через какой-либо элемент конструкции или навешенную специально для этого оттяжку с карабином в стороне отклонения маятника. Второй конец также присоединяется к работающему, но через петлю со схватывающим узлом. Чтобы навесить эту оттяжку с карабином и пропустить через нее вспомогательную веревку, нужно, естественно, использовать свободный маятник. Перемещая схватывающий узел по вспомогательной веревке, можно обеспечить фиксированное отклонение от вертикали, а также регулировать величину этого отклонения.
После окончания работы на этой горизонтали нужно опять отклониться маятником до оттяжки, снять ее и вернуться на вертикаль. Если же удалось обойтись без специальной оттяжки с карабином, то этот последний маятник не нужен: достаточно отвязать один конец вспомогательной веревки и за второй конец просто ее продернуть. Вместо вспомогательной веревки в некоторых случаях можно использовать свободный конец страховочной веревки ниже схватывающего узла.
Внимание! При работе маятником, в том числе и с использованием оттяжек, нужно следить, чтобы веревка, находящаяся под нагрузкой, и страховочная веревка не попадали на острые перегибы.
Работа на двух веревках
Принцип маятника можно использовать и другим способом, при работе на двух веревках. При этом способе спуска альпинисту требуется две спусковых веревки и одна страховочная. Каждая спусковая веревка заряжается в свое спусковое устройство, пристегнутое к седушке. Таким образом, требуется и два спусковых устройства.
Закрепляя поочередно веревку то в одном, то в другом спусковом устройстве и выдавая вторую веревку через другое спусковое устройство, можно обеспечить перемещение по зигзагообразной траектории. Если выдавать обе веревки одновременно, то спуск будет проходить по вертикали.
При этом способе очень важно закрепить веревки наверху так, чтобы исключить возможность их бокового смещения на перегибе.
В качестве второго спускового устройства можно использовать и различные тормозные системы, например, карабинный тормоз или - при большой необходимости - узел пожарника. Если используется тормозное устройство "большой Радебергер" или другая аналогичная система, то можно обойтись и ею одной.
Пересадка с веревки на веревку
При работе иногда может возникнуть необходимость перехода на параллельный маршрут спуска. Если для этого навешена параллельная веревка, то такой переход можно выполнить, не выходя на промежуточную площадку, а оставаясь в рабочей зоне.
Чтобы выполнить маневр пересадки, нужно зафиксировать рабочую веревку, затем отклониться маятником и поймать параллельную веревку. При необходимости изменения страховочной веревки поймать также навешенную заранее вторую страховочную веревку, пристраховаться к ней с помощью запасной петли из репшнура и схватывающего узла. По окончании пересадки самостраховка с первой страховочной веревки снимается.
Для самой пересадки нужно иметь второе спусковое устройство, которое встегивается в карабин седушки. Вторая рабочая веревка заправляется в это спусковое устройство, которое также встегивается в карабин седушки. Вторая рабочая веревка заправляется в это спусковое устройство. Теперь нужно выбрать слабину этой веревки выше спускового устройства и зафиксировать ее. Чтобы перейти на вторую веревку полностью, нужно плавно ее нагрузить, выдавая первую веревку через первое спусковое устройство. После полной нагрузки второй веревки первую веревку и первое спусковое устройство можно снять.
Как и при работе на двух веревках, подготавливая пересадку нужно тщательно продумать, как завесить веревки, чтобы не было возможности их поперечного смещения на перегибе при нагрузке.
Сложные веревочные системы
Они могут найти применение на высотных объектах сложной геометрической формы.
Например, в некоторых случаях может представить интерес способ челночного перемещения по вертикали. Для такого перемещения требуется устройство, не нуждающееся в подстраховке карабином, например, система "Радебергер". В одно из нижних отверстий "Радебергера" встегивается не карабин седушки, а карабин небольшого полиспаста, вторым карабином которого является карабин седушки. Один конец веревки полиспаста закрепляется узлом проводника в карабине, а второй присоединяется к карабину седушки или к самому спускающему через схватывающий узел. Для такой системы лучше использовать "короткую" седушку.
Работает система следующим образом: исходное положение альпиниста - вблизи "Радебергера", на котором осуществляется спуск. При необходимости осуществлять челночные перемещения рабочая спусковая веревка закрепляется в "Радебергере". После этого, используя налаженный заранее полиспаст, альпинист может спускаться и подниматься на длину веревок полиспаста. Перед продолжением спуска на "Радебергере" нужно, естественно, к нему подняться на полиспасте, снять фиксацию веревки и продолжать спуск, выдавая основную спусковую веревку.
Отклонившись несколько от названия этого раздела, скажем, несколько слов о спуске не по веревке или тросу, а с помощью веревки или троса. Имеется в виду спуск с помощью различного типа лебедок или тормозных устройств, размещаемых не на седушке. При такой организации работ требуется присутствие помощника, обслуживающего эти устройства, а то и двух, если спуск производится на тросе. Во втором случае один помощник работает на лебедке или блок-тормозе, а второй сматывает или наматывает трос на катушке.
Важную роль при таком "пассивном" спуске играет взаимодействие работающих, поскольку остановка спуска не вовремя в лучшем случае может грозить непопаданием на рабочее место, а в худшем - при работе, например, с электрическими лебедками - гораздо более серьезными последствиями.
Поэтому все участники таких работ должны четко владеть приемами сигнализации, а еще лучше - иметь радиостанции. Если спуск производится за пределы зоны видимости с рабочего места у лебедки, то следует выставлять дополнительного наблюдателя-координатора, не забывая, опять таки, и о применении радиосвязи.
В качестве тормозного устройства при пассивных спусках на веревке можно использовать так называемые карабинные тормозы.
Дата: 2019-07-24, просмотров: 277.
