Поможем в ✍️ написании учебной работы

Имя

Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Выберите тип работыЧасть дипломаДипломная работаКурсовая работаКонтрольная работаРешение задачРефератНаучно - исследовательская работаОтчет по практикеОтветы на билетыТест/экзамен onlineМонографияЭссеДокладКомпьютерный набор текстаКомпьютерный чертежРецензияПереводРепетиторБизнес-планКонспектыПроверка качестваЭкзамен на сайтеАспирантский рефератМагистерская работаНаучная статьяНаучный трудТехническая редакция текстаЧертеж от рукиДиаграммы, таблицыПрезентация к защитеТезисный планРечь к дипломуДоработка заказа клиентаОтзыв на дипломПубликация статьи в ВАКПубликация статьи в ScopusДипломная работа MBAПовышение оригинальностиКопирайтингДругое

Нажимая кнопку "Продолжить", я принимаю политику конфиденциальности

Александр Ильич Мартынов

ПРОМАЛЬП

Промышленный альпинизм

Избранные главы

2-е издание 2001год

mart@dio.ru

Немного истории

В 1964 году в списке профессий появляется еще одна - "скалолаз-монтажник". Ее основателем стал заслуженный мастер спорта СССР И.А.Галустов. Скалолазы-монтажники выполняли работы по расчистке и укреплению горных склонов при строительстве крупнейших высоко­горных ГЭС: Нурекской, Саяно-Шушенской, Рогунской, Чиркейской.

Необходимость выполнения таких работ альпинистами становится все более очевидной и число таких бригад растет. Руководят ими более молодые коллеги И.Галустова по альпинизму А.Балинский, Ю.Янович, В.Аксенов.

И, конечно же, нельзя забыть о спецотряде альпинистов-скалолазов высокой квалификации имени Данилова, которым командовал В. М. Божуков. Эти ребята в 1971 -1986 годах выполняли завершающие рабо­ты на отвесах плотин Нурекской, Токтогульской, Красноярской, Саяно-Шушенской ГЭС. Развивается и сеть бригад маляров-высотников. Область действия таких бригад - как правило, покраска высотных конструкций и сооруже­ний: телевизионных башен, мачт радиорелейных линий, железнодо­рожных мостов, стальных конструкций производственных цехов и мно­гое другое.

Образуются также бригады, в составе которых нет альпинистов. Но и эти бригады также приходят к использованию альпинистской техники работы с веревкой. В.Масленников и В.Голик - руководители таких "не­альпинистских альпинистских" бригад - обеспечили благодаря этой технике не только высокое качество исполнения работ, но и очень высо­кую производительность при максимальной надежности. С внедрением в жизнь хозрасчета и, тем более, рыночной экономи­ки число альпинистских бригад начинает расти в геометрической про­грессии. Сейчас чуть ли не каждый второй альпинист, турист или спе­леолог России либо работает, либо когда-то работал на верхолазных работах. И число таких бригад уже насчитывается сотнями.

Преимущества применения альпинистских методов выполнения вы­сотных работ очевидны. Если не вдаваться в подробные экономические расчеты, то нельзя рассказать об этих преимуществах лучше, чем это сделал заслуженный мастер спорта, участник многих гималайских экс­педиций, Сергей Бершов, отдавший более 15 лет верхолазным работам.

Можно представить, сколько древесины потребуется для по­стройки лесов, необходимых, чтобы побелить потолок, скажем,
в сборочном цехе авиационного завода - огромном, размером с футбольное поле, помещении высотой метров 15-20. А сколь­ко времени уйдет на их возведение? А сколько будет стоить ос­тановка производства на время ремонта? Наша альпинистская бригада, благодаря спортивным навыкам, с такой работой справлялись без всяких лесов и (что особенно важно) практически без остановки производства. Мы белили или красили потолки, несущие опоры, фермы, балки, передви­гались под куполом по тридцатимиллиметровым уголкам под­весных ферм, по узким, сантиметров в десять, фермам.

Такое "лирическое" обоснование применения альпинистской техни­ки в производстве могли бы дополнить слова Валентина Голика, руко­водителя бригады, "обслуживавшей" в свое время министерство связи: «Внедрение альпинизма в производство имеет еще ряд преи­муществ. Во-первых, высокое качество работы в результате. При покраске радио- и телебашен - а они у нас достигают вы­сот от 30-60 до 300 и более метров - мы неоднократно встреча­ли места, где "не ступала нога человека", потому что другими способами этих мест достичь просто невозможно». А, кроме того, альпинистская техника позволяет выполнять ра­боты с очень высокой производительностью. Очень яркий при­мер: нам пришлось красить несколько радиобашен, рядом с которыми в стороне, на высоте 50 метров, на тросах были подвешены горизонтальные 12-метровые балки-траверсы. Трудо­затраты на покраску, которую раньше выполняли мачтовики-антеннщики - два человека (один из них на лебедке) в течение одного рабочего дня. В нашей бригаде эту работу выполнял один человек за один час работы. Выигрыш во времени в 10-12 раз налицо.

И самое главное: я думаю, что наши методы страховки от паде­ния более надежны, чем принятые при обычных верхолазных работах - ведь у нас две страховочные "линии".

Очевидной экономическая целесообразность применения альпини­стской техники для выполнения хозяйственных задач оказалась и для зарубежных коллег-альпинистов. Так немецкая газета "Wochenpost" в 1980 году сообщила о бригаде "Техноспорт", которая использует аль­пинистские приемы и снаряжение для выполнения верхолазных работ. "Портфель заказов" у этой бригады все тот же: покраска, ремонт, мон­таж, различные уникальные работы, которые выполнять другими мето­дами либо нецелесообразно, либо просто невозможно.

Ганс Уве Штрасс (Hans-Uwe Strap) - бывший бригадир. "Техноспорта", а ныне руководитель фирмы по производству высотных работ и обучению им - провел огромную работу по разработке норма­тивной документации по альпинистским методам работы на высот­ных объектах. В эту документацию входят правила техники безопас­ности, методика организации и выполнения работ, экономические обоснования и расчеты. Благодаря ему и его коллегам Германия стала, пожалуй, первой страной, где существует стандарт по орга­низации такого рода работ, определяющий все нюансы обеспечения безопасности.

Аналогичные бригады возникают и в других странах. Во многом, кстати, благодаря бывшим гражданам СССР.

Все чаще применяется и название для такого вида производствен­ной деятельности - "промышленный альпинизм".

Определение: Промышленный альпинизм - это специальная технология выполнения высотных работ на промышленных и других объектах, при которых рабочее место достигается с по­мощью подъема или спуска по веревке, или с использованием других альпинистских методов передвижения и страховки.

При выполнении работ методами промышленного альпинизма при­меняется, как правило, две технологии.

Основная технология - это и есть та самая специальная альпи­нистская технология, позволяющая быстро, оптимально, без применения лесов, подмостей или специальных машин и меха­низмов передвигаться в пространстве и достичь нужного места.

Однако лазить по конструкциям - это не самоцель промальпинистов. Ведь нужно выполнять некую работу. Вот тут и появляется вторая технология - технология исполнения, т.е. та, с помощью которой непо­средственно выполняется производственное задание, напри­мер технология монтажа, технология ремонтных работ и т.п.

 Нужно сказать, что понятие "промышленный альпинизм" ("промальп") давно применяется самими альпинистами, но в официальном списке профессий в нашей стране такой специальности до сих пор нет. Хотя определенные действия в этом направлении ведутся и - кто знает - возможно, к моменту выхода этого издания ситуация изменится.

Но реальная жизненная необходимость не ждет бюрократических разрешений. Массовый характер выполнения большого спектра высот­ных работ альпинистами потребовал для кого-то обмена опытом, для кого-то обучения методам работы и технике безопасности. Альпини­сты, понимая необходимость и этой, подготовительной, сферы дея­тельности, и раньше, своими силами, проводили курсы обучения. Сей­час такая учебная деятельность несколько приутихла, но следует ожи­дать, что упорядочение в этом спектре работ именно в аспекте обеспечения безопасности все равно востребует, в конце концов, формирова­ния отработанных систем подготовки. А пока, на момент написания книги, чуть ли не единственной организацией, обладающей лицензией Министерства образования, является Российский центр подготовки спасателей в подмосковном городе Ногинске.

Примечание: в 2004 году такую лицензию получил и Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд. altretter @ mail . ru

Снаряжение и оборудование

Поговорим о предметах, без которых, как правило, не обойтись при выполнении высотных работ. Это снаряжение и оборудование для обеспечения основной технологии, к которому, в основном, относится альпинистское снаряжение, а также некоторые специальные устройст­ва и приспособления, облегчающие высотные работы.

Веревка

Альпинистская веревка - это основа основ. А точнее - основа обес­печения основной технологии.

По функциональному использованию веревки делят на основные и вспомогательные. С помощью основных веревок обеспечивают стра­ховку альпиниста. Их используют также в качестве несущих при выпол­нении действий или работ на высоте.

Вспомогательные веревки предназначены для обеспечения второ­степенных действий: подстраховка, оттяжки, обвязывание и вытаски­вание грузов.

Толщина выпускаемых альпинистских веревок различна. Основные веревки имеют, как правило, диаметр 9; 10,5; 11; 12; 13 мм. За рубежом выпускают также веревку диаметром 7,8 - 8 мм, но предназначена она для специальных альпинистских целей (используется в сдвоенном ви­де), либо для прогулочного туризма и для работы в качестве основной не рекомендуется.

В качестве вспомогательных используются либо основные веревки (в том числе и частично потерявшие свои прочностные свойства), либо специально выпускаемые веревки меньшего диаметра - репшнуры. За рубежом выпускают репшнуры диаметром 3, 4, 5, 6, 7, 8 мм. Репшнур, выпускаемый у нас, имеет диаметр 6 мм. Кроме вспомогательных целей репшнур применяют и в цепи страховки для самостраховочных петель.

Интересно проследить эволюцию изменения конструкции веревок, применяемых в альпинизме.

На заре развития альпинизма использовались пеньковые веревки и канаты витой конструкции. Известны воспоминания австрийских аль­пинистов-спасателей, родоначальников горноспасательной службы, в которых говорится о крайне неприятных ощущениях человека, слыша­щего потрескивание волокон под нагрузкой. Такие веревки из расти­тельных волокон (сизаля) диаметром до 14 мм можно было встретить и в наших альплагерях еще в 50-е годы.

Но уже в это время стали получать распространение и веревки из искусственных материалов: нейлона, капрона, а затем перлона, поли­амидных волокон и полиэстера.

Эти веревки вначале повторяли конструкцию сизалевых, т.е. были витыми. Позже пришли к конструкции веревок, состоящих из сердце­вины и защитной оплетки. Их прочность на разрыв при статической на­грузке была свыше 1000-1500 кгс. Вначале такие веревки не являлись специальными, а выпускались для различных хозяйственных нужд, на­пример, мореходных, рыболовецких.

Впоследствии, однако, оказалось, что для альпинистских целей тре­буются специальные веревки, не только прочные "в статике", но и - что гораздо важнее - выдерживающие динамические нагрузки, возникаю­щие при рывке в случае срыва альпиниста. Выяснилось, что при рывке зачастую рвались даже самые, вроде бы, прочные веревки, выдержи­вающие статическую нагрузку до 2000 кгс.

И тогда конструированием веревок, обладающих хорошими амор­тизационными свойствами, занялись специализированные фирмы Ав­стрии, Италии, ФРГ, Швейцарии, Франции. В качестве основного хара­ктеризующего параметра стали рассматривать не усилие разрыва, а количество рывков, выдерживаемых веревкой при некоторых стандар­тизованных условиях.

Согласно современным требованиям УИАА (Международного Сою­за Альпинистских Объединений) основная альпинистская веревка должна выдерживать не менее 5 стандартных рывков (сбрасывание груза весом 80 кг с превышением 2,5 м над точкой закрепления с интервалом 5 мин.). Такие испытания, естественно, проводятся не на ве­ревке, предназначенной для дальнейшего использования, а на конт­рольных образцах.

У нас веревки, приближающиеся к таким требованиям, стали выпу­скать лишь в 80-е годы на импортном оборудовании.

Выбирая веревки для выполнения высотных работ, нужно учитывать конкретные условия. Как правило, промышленные работы сопряжены в основном со статическим характером нагрузок на веревки (точнее квазистатическим, поскольку слово "статический" полностью исключа­ют любые неравномерные перемещения по веревке). Поэтому для ра­бот часто можно использовать и обычные веревки, не предназначен­ные для гашения рывка. А ведущие западные фирмы даже пошли в "об­ратном направлении" и разработали веревки, обладающую высокой статической прочностью (2400 - 3200 кгс) и не растягивающуюся под нагрузкой, поскольку упругие свойства веревки, столь необходимые для гашения рывка, при работе, наоборот, бывают помехой. Эти верев­ки могут иметь диаметр и 14 мм.

Однако нельзя забывать о рывке, если условия работы таковы, что существует опасность срыва со свободным падением. В этом случае необходимо использовать соответствующие веревки, соответствую­щие приемы страховки, и соответствующие страховочные приспособ­ления (амортизаторы, тормозные устройства).

Надо сказать, что номинальная статическая прочность веревки под действием различных факторов уменьшается.

Во-первых, прочность уменьшается на перегибах. При перегибе веревки вокруг стального прутка диаметром 10 мм (карабин, напри­мер) ее прочность падает примерно на 30%. И чем меньше радиус пе­региба, тем сильнее уменьшение прочности. При радиусе перегиба 1 мм веревка, выдерживающая 5-6 рывков на стандартных испытаниях, МОЖЕТ ЛОПНУТЬ НА ПЕРВОМ срыве в реальных условиях!

(Но та же фирма "Эдельрид" имеет в своей программе веревки "Экстрем драй", не боящиеся кромок даже радиусом 0,75 мм.)

Во-вторых, происходит уменьшение прочности веревок в узлах. Оно также составляет около 30%.

В третьих, все на те же 30% уменьшается прочность веревок при намокании (в связи с этим зарубежные фирмы разработали и выпуска­ют веревки типа "драй" - "сухие", специальная гидрофобная пропитка которых исключает намокание).

В четвертых, происходит изменение прочности веревки при воз­действии на нее различных рабочих сред: растворителей, красок, це­ментных и других строительных растворов и т.д. Этот вопрос, к сожале­нию, изучен еще недостаточно, однако испытание веревок, окрашен­ных анилиновыми красителями "самодеятельно", показало уменьше­ние прочности в 2-4 раза!

Но "Эдельрид" работает и тут. Статическая веревка "Суперстатик" является устойчивой к действию кислот и щелочей. А заодно и дейст­вию зажимов и износу. Ее статическая прочность около 3000 кгс.

В пятых, при оценке прочности веревки нужно учитывать и ее рабо­чий износ и старение. При выполнении работ на промышленных объектах веревка подвер­гается нагрузке в основном за счет спусков по ней. Поскольку у нас во­прос отбраковки рабочих основных веревок еще не нормирован, то можно воспользоваться данными, разработанными немецкими колле­гами из группы Г.-У. Штрасса: рабочую (несущую) и страховочную ве­ревки следует заменять через 3 года или не позже, чем через 400 спу­сков (речь идет о веревках зарубежного производства). После этого ве­ревки можно использовать до полной отбраковки еще в течение года в качестве вспомогательных и транспортных. Затем веревки должны быть отбракованы окончательно.

И, наконец, фактором, влияющим на уменьшение прочности ве­ревки, является время. Веревка, как и люди, стареет. Даже при хранении в прохладном затемненном помещении через 4-5 лет проч­ность ее уменьшается настолько, что она не выдерживает ни одного тестового срыва! Измерение статической прочности репшнура, на­пример, показало, что через два года хранения она составляет 480 кгс, а через 3 года - уже 280 кгс. Процесс старения ускоряется, если веревка хранится на свету (и особенно под прямыми солнечными лучами). Поэтому нормативный срок хранения отечественной ве­ревки 11 мм в нормальных условиях - 2 года. Так, по крайней мере, было предписано в прежние времена в системе альпинистских лаге­рей.

Кстати, современные веревки "Эдельрид" имеют внутри две пряди, на которых нанесена маркировка года выпуска. Не зря ведь!

Безусловным фактором отбраковки веревки является серьезный срыв альпиниста со свободным падением и повисанием на ней. "Серь­езный" - по оценке производителей веревок и УИАА - когда фактор рыв­ка больше единицы.

Примечание: Фактор рывка или Коэффициент падения - от­ношение глубины свободного падения ведущего (по линии па­дения воды) к длине выданной страхующим веревки. Косвенно характеризует усилие рывка, приходящееся на единицу длины веревки. Максимальное значение = 2. Желательно уменьшать значение Кп путем организации промежуточных точек страхов­ки на веревке.

Для оценки параметров срыва мы рекомендуем также обра­титься к калькулятору расчета параметров срыва для разных условий и разных веревок, приведенному на сайте фирмы "Петцль" - www.petzl.com.

Отбракованную после срыва веревку использовать уже нельзя нико­им образом (например, делать из обрезков этой веревки оттяжки для страховки и т.д.). Срок службы веревки достигает своего максимума при правильном обращении с ней. Это относится к механическим воздействиям: веревку нужно защищать от трения на перегибах, защищать от падения на нее различных предметов (например, строительного мусора), не хо­дить по ней, не ста­вить тяжелые (осо­бенно металличе­ские) предметы.

Неизбежно влияет на снижение прочно­сти веревки работа с зажимами, которые на­рушают оплетку верев­ки. А значит - очень важно выбирать конст­рукции зажимов, ее щадящие. Не менее важна за­щита от физико-хими­ческих воздействий, от загрязнения, от длительного воздей­ствия прямых солнечных лучей. При силь­ном загрязнении ве­ревку можно стирать в слегка теплой воде с помощью нейтраль­ных моющих средств. А еще лучше исполь­зовать специальные моющие средства от производителей вере­вок.

Они, кстати, гово­рят, что пыль и грязь, не видимые вооруженным глазом, зачастую соз­дают внутри веревки гораздо более опасные для нее абразивные эффекты, чем то, что мы можем наблюдать "живьем".

Хранить веревку следует либо в бухтах, либо, если она уже нареза­на и смаркирована - в смаркированном виде (маркировка не должна быть слишком тугой!) подвешенной в прохладном темной помещении. Концы разрезанной веревки должны быть оплавлены, чтобы предот­вратить дальнейшее их распускание. Те же правила нужно соблюдать при обращении с репшнуром, но при этом особо следует рассмотреть вопрос, связанный с нагрузками на репшнур.

Одно из наиболее частых применений репшнура - обеспечение самостраховки в цепи "основная страховочная веревка - схватывающий узел - репшнур - карабин - альпинист". При движении альпи­нист должен соблюдать правило: держать самостраховочную петлю из репшнура без слабины. Однако нельзя не считаться с тем, что за­частую встречается другая картина: схватывающий узел находится ниже точки пристегивания репшнура к грудной обвязке. Особенно часто эта ситуа­ция возникает при подъеме альпиниста. Паспортная статическая прочность на разрыв нового репшнура диа­метром 6 мм равна 600-700 кгс. Но даже грубый расчет показывает, что при срыве альпиниста с повисанием на самостраховоч­ной петле возможно попадание в зону предельных нагрузок репшнура.

Избежать этого можно следующими путями:

- не пренебрегать правилами техники безопасности: схватывающий узел должен быть выше точки пристегивания репшнура к альпини­сту;

- использовать петлю из двойного репшнура (как это рекомендуется делать при организации спасательных систем) или, как минимум, встегивать петлю в карабин с помощью узла двойной проводник;

- использовать импортный репшнур диаметром 7 мм, обладающий большей статической прочностью (1200 кгс) и лучшими динамиче­скими характеристиками;

- применять "автоматические" страховочные приспособления (типа "Croll" фирмы "Петцль", например);

- использовать амортизаторы рывка, да не срываться, наконец!

 

Трос

Использование веревки при выполнении высотных работ не являет­ся самоцелью. В ряде случаев в качестве несущих элементов удобно или даже необходимо использовать стальные тросы. Это зависит либо от применяемого варианта основной технологии, либо от конкретных условий работы.

Основные преимущества стальных тросов: большая прочность и износостойкость, меньшая упругость, независимость от воздей­ствия ряда химических и физических веществ, солнечного излуче­ния.

Диаметр применяемого троса зависит от способа применения. Самый тонкий трос, который можно использовать в качестве грузово­го для одного-трех человек - это трос, применяемый в штатном ком­плекте спасательного снаряжения, еще встречающемся на альпини­стских контрольно-спасательных пунктах. Его характеристики:

трос стальной, оцинкованный, диаметр 5 или 5,1 мм,

выдерживаемая нагрузка - 1900-2000 кгс,

выпускается концами по 100 и 30 м, снабженными коушами.

Этот трос можно использовать для спуска или подъема альпиниста (или при необходимости - двух-трех альпинистов) с помощью лебедки, или специального тормозного устройства.

Оптимальный диаметр троса для работы с противовесом также не менее 5 мм.

Для различных целей при организации точки страховки или точек закрепления могут быть использованы стропы из стального троса дли­ной 2...6 м с коушами на концах.

Диаметр строп по требованию инструкции бригады "Техноспорт" должен быть равен 10-12 мм, но по нашим правилам техники безопас­ности этот диаметр может быть и меньшим. В частности, при попереч­ной нагрузке натянутого троса (работа в "подполах" - нижних поверхно­стях площадок на высотных конструкциях) его диаметр не должен быть меньше 8,8 мм.

Для вспомогательных целей можно использовать и трос диаметром 3 мм из того же спасательного комплекта. Им можно, например, увязы­вать седушку.

Уход за тросами заключается в тщательной проверке после ис­пользования, легкой смазке и последующей протирке ветошью перед намоткой на катушку. При работе перед нагрузкой следить, чтобы на тросе не образовывались "барашки". Хранить тросы следует на ка­тушке в сухом помещении, в смазанном состоянии. Стропы можно хранить подвешенными за коуши. Отбраковка тросов производится при обнаружении разорванных прядей.

 

Рабочие сидения - седушки

Рабочим местом промальпиниста является рабочее сидение или - ласково и привычно - "седушка". Или официально - "подвесная конст­рукция, укрепленная на гибком подвесе с перемещаемым по высоте рабочим местом" (определение ГОСТа для подвесной люльки).

Альпинисты, выполняя работу и будучи подвешенными на веревках, и используют эти самые "подвесные конструкции", как правило - само­дельные, позволяющие сидя на них и работать, и выполнять спуск по веревке (используя спусковые устройства). Седушка представляет собой доску для сидения, обвязанную ос­новной веревкой, двойным репшнуром, лентой-стропой или тонким тросом. Обязательным условием является то, чтобы обвязка седушки охватывала петлей не только доску, но и сидящего на ней альпиниста. К верхней части обвязки седушки пристегивается спу­сковое устройство.

Такого типа люльки-седушки применяют мачтовики-антенщики при выполнении работ на радио- и телебашнях. В "Правилах по технике безопас­ности при сооружении и экс­плуатации радиопредприятий" по этому поводу сказано: "Люльки могут быть сделаны из сухой дубовой или сосновой доски размерами не менее 600x300x50 мм. Для крепления люльки в углах доски на рассто­яниях не менее 500 мм от краев делают 4 отверстия, через ко­торые пропускают канат. Концы каната сплетают под доской по диагонали на длине не менее 200 мм и при числе пробивок не менее 5,5 с каждой стороны. После сплетки над доской должны оставаться две петли длиной 1,2 м каждая".

В этих требованиях заложена возможность работы с помощью элек­трических или механических подъемных средств без применения до­полнительных страховочных веревок. Для альпинистских седушек эти требования чрезмерны, но общим прочностным качествам должны удовлетворять и они. В частности: петли обвязки должны иметь 6-кратный запас прочности (можно предположить, что вес альпиниста с инструментами и материала­ми для работы не превышает 120 кг, таким образом, прочность пе­тель должна быть не менее 700-800 кг); люльки (в нашем случае - седушки) должны быть испытаны нагрузкой, превышающей расчетную на 50% (т.е., 180 кг) при статическом испытании и на 10% при динамическом (т.е., 132 кг). (Динамическое испытание - это проверка работы устройства в дви­жении).

Совершенно очевидно, что стропы, из которых изготавливают об­вязку седушки (основная веревка, двойной репшнур, лента, трос 3 мм) вполне удовлетворяют этим требованиям.

Что же касается самой доски, то ее размеры диктуются не только прочностными соображениями, но и удобствами работы на ней. В част­ности, опыт показывает, что достаточной прочностью обладает сосно­вая доска толщиной 20 мм или авиационная фанера толщиной 12 мм. Размеры этой доски могут колебаться от 200x500 до 300x600 мм в за­висимости от личных вкусов и габаритов работающего.

При активной работе на седушке часто возникает си­туация, когда альпинист на­гружает больше одну сторо­ну доски. Например, при ра­ботах с использованием тех­нического приема "маятник", если приходится часто от­клоняться в одну и ту же сто­рону (да тем более, если с той же стороны привязано ведро с краской, например).

В этом случае при непра­вильной увязке доски может произойти ее перекос, кото­рый устранить можно только на земле. При выполнении работ большого объема, когда рабочий спуск может продолжаться от 3 до 6 часов, работа на та­кой перекошенной седушке превращается в пытку. Предупредить та­кие перекосы можно, если навязать на стропах под отверстиями дос­ки узелки.

Для создания определенного комфорта при работе, учитывая реко­мендации медицины, можно посоветовать затратить еще немного вре­мени и умений при подготовке седушек на то, чтобы на сиденье доски положить какой-нибудь достаточно мягкий материал (например, пено­полиуретан) толщиной до 20 мм. Такое сидение, во-первых уменьшит нарушения кровообращения ног, а во-вторых обеспечит лучшую теп­лоизоляцию нежного седалищного нерва (увы, в числе профзаболева­ний альпинистов есть и радикулит!).

Примечание: по требованиям FISAT (Объединение профессионалов и любителей, выполняющих работы с применением веревки, Германия) площадь сидения должна быть не меньше 800 на 200 мм и оно должно иметь мягкое покрытие толщиной не менее 5 мм. Покрытие должно за­крывать не менее 750 на 180 мм поверхности сидения.

Чтобы избежать нарушения кровообращения в ногах - а это очень важно и не только при длительных спусках - доска должна располагать­ся горизонтально (при системе обвязки за углы), ее передняя кромка ни в коем случае не должна быть задрана. Кроме того, эта кромка долж­на иметь сверху не острый угол, а закругление.

На стропы обвязки вблизи доски в местах, где предусматривается навеска карабинов и крючков для инструментов и снаряжения, реко­мендуется надеть защитные трубки, например, полиэтиленовые.

Длина строп седушки также определяется вкусом "пользователя". Есть любители работать на "короткой" седушке с длиной строп 50-60 см каждая. В этом случае при увязке доски нужно следить, чтобы стропы не пережимали сверху ноги работающего (нарушение кровообращения!).

Длина строп "длинной" седушки должна быть такой, чтобы спуско­вое устройство и 10-15 см веревки выше него находились в зоне дося­гаемости работающего. Таким образом, этому требованию безопасно­сти не удовлетворяет предписание иметь стропы длиной 1,2 м. Г.-У. Штрасс с коллегами разрабо­тал еще одну конструкцию седушки. Она предназначена для ра­боты в таких условиях, когда нельзя опускать вниз конец веревки (напри­мер, если веревка может быть повре­ждена падающими сверху предмета­ми или может где-то запутаться). В этом случае веревка предварительно наматывается на специально распо­ложенную под седушкой катушку и при спуске выдается с нее в спусковое устройство.

Нам встречались также и конструкции седушки, снабженные спин­кой. Что, безусловно, удобно, если работа не носит динамичного хара­ктера с необходимостью выполнять "маятник" или другие активные движения.

Следует также заметить, что в принципе, не очень продолжительные работы на веревках можно производить и без седушек, пользуясь спе­циальными беседками. Такие беседки были разработаны в свое время специалистами бригады "Техноспорт".

От обычных альпинистских беседок они отличаются тем, что имеют гораздо большую ширину шаговых ремней и мягкие подкладки на этих ремнях.

Внимание! Стандартные альпинистские беседки, даже удовлетво­ряющие требованиям УИАА, не рассчитаны на свободное длительное висение без опоры ногами. Они являются лишь средством за­щиты от падения. После срыва и зависания нужно немедленно от этого зависания избавляться. При висении в беседке без сознания уже более 6-7 минут (Инструкции "Петцль") в организме постра­давшего могут возникнуть опасные для жизни необратимые явле­ния из-за нарушения кровообращения. Так что и работать, зависая в одной беседке, не следует!

 

Зажимы для троса

Для троса промышленностью выпускаются специальные зажимы шарнирно-кулачковой конструкции.

Внешний вид одной из старых модификаций этой конструкции дал зажиму принятое в обиходе название "лягушка". Изготавливаются эти зажимы из стали и рассчитаны на такую же нагрузку, что и сам трос (не менее).

Со вспомогательными целями для передачи тяговых усилий на трос можно также использовать так называемые бугели (бугель практически представляет собой аналог веревочного зажима перегибающего действия). Каждый бу­гель, так же, как и "лягушка", рас­считан на свой диаметр троса.

 

Лебедки для троса и веревки

Лебедка - это механическое устройство для уменьшения тяговых усилий при вытаскивании грузов. Лебедки прошлого века (подумать только - прошлый век!) разрабатывались в основном для стальных тро­сов. Сейчас выпускаются лебедки и для тросов синтетических, то есть - попросту - веревок.

Преобразование усилий в них осуществляется с помощью таких способов (по отдельности или в комбинации):

- Ворот - выигрыш в силе определяется отношением длины руко­ятки и радиуса барабана, на который наматывался трос;

- Шестеренчатая передача внешняя или внутренняя (планетарная) - выигрыш в силе определяется отношением диаметров зубчатых колес передачи.

Кроме того, одним из определяющих параметров лебедки является система накопления выбираемого троса (веревки). Это либо барабан самой лебедки, либо отдельная катушка для стального троса (для ве­ревки - просто маркировка в бухту).

В первом случае результатом является неизбежное увеличение ве­са лебедки, поскольку барабан несет и силовую нагрузку и должен иметь соответствующую прочность. Поэтому такую систему в мобиль­ных системах используют в основном только для относительно неболь­ших расстояний (10-15 м).

При "длинных" спусках-подъемах применяют вторую систему, рабо­тающую на принципе так называемого кабестана.

Кабестан - ворот для намотки якорных канатов (цепей) на фло­те. Характерен тем, что выбираемый канат от якоря наматыва­ется в несколько оборотов на вращаемый ворот, а затем выхо­дит с другой стороны и практически без нагрузки наматывает­ся на свободную катушку. Вес каната и якоря воспринимает ка­бестан, на котором трос удерживается (и захватывается при вращении) благодаря трению

В России по австрийскому образцу была в свое время сконструиро­вана легкая альпинистская лебедка для троса, использующая принцип планетарной передачи. Она состоит из трубчатой рамы-треноги, на которую надевается барабан с вмонтированной в него пла­нетарной передачей. Крепится барабан с помощью вставного вала с двумя съемными рукоятками. Вся конструкция позволяет просто и бы­стро осуществлять сборку и разборку.

На раме лебедки установлена собачка, которая автоматически вза­имодействует с храповым колесом на оси барабана, предотвращая его вращение назад. Кроме того, на раме имеется ряд штифтов для фикса­ции троса при длительных остановках.

Вес лебедки в сборе 9-15 кг.

Для работы кроме самой лебедки (и троса, разумеется!) требует­ся еще и катушка для троса, которая располагается "последовательно" за лебедкой. Работа на лебедке осуществляется следующим об­разом:

Трос "заряжается" в лебедку, для чего нужно сделать несколько витков вокруг барабана (из расчета два витка на нагрузку около 80 кг), конец троса фиксируется на катушке после барабана. Можно на­чинать подъем. Для подъема используются рукоятки лебедки. При этом очень важна роль альпиниста, работающего на катушке: трос между барабаном лебедки и катушкой не должен иметь слабины! Это, во-первых, гарантирует обеспечение необходимого для подъе­ма трения на барабане, а во-вторых предотвращает образование барашков на тросе.

Защитные каски и шлемы

Все ремонтно-строительные работы в так называемых опасных зо­нах по принятым у нас "Строительным нормам и правилам" (СНиП) должны выполняться в защитных касках.

То, что верхолазные работы проводятся в опасной для человека зо­не, сомнения не вызывает, даже если и не заглядывать с СНиП. Так что каски нужны, тем более, что альпинисты приучены пользоваться ими в горах.

Каски, как и другие средства защиты, должны удовлетворять опре­деленным требованиям. Для верхолазных работ можно применять как строительные каски, так и каски альпинистские. Из них, как ни странно, наименее строгие требования предъявляются в стандарте на каски строительные, а самые жесткие - в требованиях УИАА и евростандартов к альпинистским каскам. Это связано, очевидно, с тем, что строи­тельные каски рассчитаны в основном на падение каких-либо предме­тов сверху, а альпинистские каски еще и на вероятность удара головой при падении самого человека.

"Европейские" требования включают в себя:

- требования к конструкции каски: она должна закрывать затылок и виски (УИАА), подвеска должна быть выполнена по "трехточечной" схеме, чтобы предотвратить сползание каски на лоб и затылок;
- усилие, прикладываемое к передней или задней кромке каски для сползания - 5 кг (евростандарт EN 12492);

- требования к энергопоглощению каски: каска, одетая на макет го­ловы, должна выдержать падение полукруглого груза массой 5 кг с высоты 1 м (EN 397);

- требования к прочности каски на пробой: острый пробойник мас­сой 3 кг сбрасывается на макет головы с каской с высоты 1 м, при этом он не должен коснуться самой "головы" (EN 397);

- требования к подвеске каски: она должна выдерживать максималь­ную нагрузку 50 кгс.

И все же, несмотря на допущение работать в любых касках, жела­тельно, чтобы выбранная вами удовлетворяла европейским требовани­ям или максимально к ним приближалась.А чтобы придать еще больше веса нашим мыслям о касках при­ведем немножко цифр:

Предмет весом 100 г (вес половины стакана воды без учета стакана), пролетевший 50 метров и имеющий затем путь гаше­ния усилия 1 см (это подвеска вашей каски), развивает пиковое усилие 1000 кг. Если вес предмета 0,5 кг, то для развития тако­го усилия достаточно 10 м. Вот и думайте, в ней работать или без нее...

 

Амортизаторы рывка

Мы с вами уже подсчитывали усилие рывка при срыве с высоты 1 м над точкой закрепления или точкой страховки.

При срыве с большей высоты и рывок будет больше. Естественно, что таким испытаниям не стоит подвергать ни снаряжение, ни самого альпиниста, что гораздо важнее. Ибо, согласно заключениям физиоло­гов, предельно допустимая нагрузка рывка на тело человека не должна превышать 400 кгс.

Но поскольку при некоторых видах работ на высоте вероятность срыва все же существует, (монтажные работы, подъемы с нижней стра­ховкой), то потребовались способы борьбы с рывком. Одним из таких способов является применение устройств, ограничивающих величину усилия рывка - амортизаторов.

По принципу действия амортизаторы бывают разрушаемые (одно­разовые) и не разрушаемые.

Промышленностью выпускаются одноразовые текстильные аморти­заторы разрывного действия. Они представляют собой прошитую нитками петлю из синтетической ленты. При рывке нитки рвутся, усилие рывка ограничивается уси­лием их разрыва.

Альпинистский амортизатор ра­ботает по тому же принципу, но представляет собой не шитую, а связанную из лент объемного строе­ния специальной вязки систему.

Место расположения амортиза­тора: либо на теле альпиниста, либо на последней точке страховки.

Для того, чтобы амортизатор не мешал в работе - а его длина в неразорванном составляет около 60 см - его помещают в сложенном виде в специальный мешочек, размещаемый, например, на поясе.

Пример: разрывной ленточный амортизатор Absorbica (Петцль) в сложенном виде имеет длину 22 см, после разрыва - 160 см. Кроме амортизаторов разрывного действия могут применяться и неразрушаемые металлические конструкции, принцип действия - фрикционный. Например, веревка, проходящая через систему отвер­стий в металлической пластине, за счет трения снижает нагрузку рыв­ка. Правда, все фрикционные амортизаторы рассчитаны для опреде­ленного типа веревки каждый.

Ну, а страхующий, например, с целью создания тормозящего эффе­кта может использовать любое тормозное устройство.

При отсутствии штатного амортизатора в качестве замены можно ис­пользовать амортизатор В.Д.Саратовкина.

 

Спецодежда

Требования к спецодежде альпиниста определяются, как правило, характером выполняемых работ. Основные требования к спецодежде:

- она должна быть достаточно свободной и удобной, чтобы можно было без помех осуществлять любые движения руками, ногами,
туловищем, с любой амплитудой;

- она должна быть прочной и защищать тело от краски, цемента и т.п. (т.е., как правило, сшитой из прочных тканей);

- она должна "дышать" (за исключением, возможно, случаев выполнения специальных работ, требующих непромокаемой одежды, но и в этом случае могут помочь современные ткани типа гортекс, тинсулайт и др.);

- она должна иметь достаточное количество карманов.

Этим требованиям удовлетворяют штормовые альпинистские (или туристские) костюмы, а также стандартные рабочие хлопчатобумажные костюмы. Выбирая одежду, нужно следить, чтобы она подходила по размеру: брюки и куртки меньших, чем надо, размеров не выдержива­ют активных движений альпиниста и быстро рвутся по швам.

Брюки должны надежно закрывать поясницу, которую не стоит пере­охлаждать (о, незабвенный радикулит!).

С наступлением холодов надо утепляться. В прохладную погоду можно порекомендовать под обычный хлопчатобумажный костюм на­девать спортивный шерстяной костюм и пуховый жилет. В морозы вполне спасает обычный ватный стеганый костюм: брюки и телогрейка. Ну, а если ваша фирма обеспечит вас фирменной спецодеждой - то это вообще сказка!

Для защиты рук, как правило, вполне достаточно обычных брезенто­вых рукавиц. Зимой могут потребоваться рукавицы суконные, а то и две пары: внутренние и наружные - верхонки.

На голову в холодное время года под каску можно надеть шерстяной подшлемник. Впрочем, если вы пользуетесь нормальной фирменной каской, то в ней и так достаточно тепло.

Обувь также должна быть достаточно грубой и прочной, но не на скользкой подошве. Вполне подходят обычные рабочие ботинки на ре­зиновой подошве, желательно типа вибрам. Возможно использовать и кирзовые сапоги. Если на их голенища сверху навыпуск опустить шта­нины брюк, то полностью гарантируется, что внутри обуви у вас не бу­дет ни краски, ни случайных камешков и других строительных компо­нентов, не говоря уже о каплях расплавленного металла, если вдруг придется выполнять сварочные работы.

В заключение хотелось бы сказать пару слов об аккуратности в одеж­де. То, что ее вряд ли возможно спасти от загрязнений - очевидно. Но оде­жда в лохмотьях, без пуговиц - это увеличение вероятности за что-то за­цепиться в неподходящий момент, а это попросту небезопасно. Наступив на развязанный шнурок можно не просто упасть, а упасть с высоты.

 

Узлы и соединения

В альпинизме применяемые узлы делят на три группы: узлы для свя­зывания веревок, узлы для обвязывания (обвязывания альпиниста, идущего в связке), специальные узлы. Сейчас эта классификация без­надежно устарела - настолько перемешались между собой и сами уз­лы, и способы их применения. Поэтому, не прибегая к явной классифи­кации, рассмотрим применяемые в промышленном альпинизме узлы, соблюдая все же следующий порядок: вначале узлы для привязывания веревок (друг к другу или к каким-либо предметам), затем специальные узлы.

Но вначале хотелось бы сделать одно методическое замечание. Ес­ли посмотреть в специальную книжку по узлам, то можно обнаружить их целое море. Но в практике столько и не нужно бывает. Потому мы ре­комендовали бы такой подход:

В начале занятия промышленным альпинизмом освоить только оп­ределенное количество определенных узлов. Но усвоить намертво: днем и ночью, с открытыми глазами и закрытыми, двумя руками и од­ной, за спиной и под кроватью.

А уж потом на это прочное практическое знание (в педагогике оно называется навык) наслаивать - если нужно - и другие узлы.

К этим основным узлам мы относим:

Встречный

Грейпвайн

Брамшкотовый

Проводник (+ "восьмерка" и "девятка" - они несложные)

Двойной штык (он же двойной рифовый)

Стремя

Схватывающий узел

Узел Бахмана

Контрольный узел.

Все они, а также и некоторые другие узлы описаны ниже.

Связывание веревок одинаковой толщины

Встречный узел (а). Иногда его называют узлом УИАА (очевидно, дань моде называть все вновь появляющееся именем УИАА, а это чре­вато путаницей).

Особенности: плохо затянутый узел на эластичной веревке при знакопеременной нагрузке может разболтаться и развязаться. Рекомендуется хорошо затягивать и оставлять концы не менее 15 см.

Но правильно за­вязанный и подтяну­тый узел держит хо­рошо, в том числе и на лентах, и на ме­таллических тросах. И даже затягивается наглухо. Чтоб этого избежать, его можно вязать в виде вось­мерки (см. ниже "проводник-вось­мерка")

Грейпвайн (б). Это один из наибо­лее надежных узлов. Изобретен в Англии - отсюда и английское название, которое переводится как "виноградная лоза" - ее, напоми­нает этот узел.

У нас по аналогии с известным еще до войны узлом его иногда назы­вают двойным ткацким узлом. Но в отличие от ткацкого узла грейпвайн не затягивается насмерть под нагрузкой.

Прямой узел (в). Прежде - один из самых распространенных узлов. Однако на современной "скользкой" веревке при знакопеременной на­грузке может и развязаться. Чтобы избежать этого, раньше советовали применять так называемые контрольные узелки на концах веревки пос­ле узла. Но опыт показывает, что эти контрольные узлы иногда развязы­ваются еще раньше, чем сам узел. Правда, будучи хорошо затянутым или при постоянной нагрузке прямой узел держит хорошо. Мы не вне­сли его в список основных, потому что с ним надо работать осторожно.

Ошибки при вязании узла:

узел "домашних хозяек" (или "бабский", хотя "мужики" ошибаются с ним не реже). Если не чаще. Характерный признак – отсутствие симметрии, прямой ложный узел (концы выходят из узла с разных сторон - так­ же отсутствие симметрии, но менее явно!). Такой узел может полу­читься, если его начинать вязать с петли.

Внимание! Ложный прямой узел абсолютно не держит, и ве­ревки попросту выскальзывают друг из друга.

Связывание веревок разной толщины рекомендуется осуществлять с помощью брамшкотового узла.

Привязывание веревок к различным предметам

Для этого можно, в принципе, применять и вышерассмотренные уз­лы, но удобнее и быстрее (и надежнее) использовать узел проводника, булинь, двойной штык.

Узел проводника предельно прост в исполнении.

Свободный хвост веревки после узла должен быть длиной не менее 20 см. Узел очень хорошо (то есть, очень сильно!) затягивается под нагрузкой, особенно на мокрой веревке. Избе­жать этого можно дву­мя путями. Первый - вставить в середину узла до его нагрузки какой-либо предмет, не имеющий острых кромок (круглую палку, конец веревки). Перед развязыванием доста­точно выдернуть этот предмет, и затем узел развязать легче. Вто­рой путь избежать за­тягивания - применить другой узел.

Таким узлом явля­ется усовершенство­ванный проводник - так называемая "восьмерка" (б). Этот узел прочен, надежен, сам не развязывается, но и не затягивается. Для завязывания требует на 25-30 см веревки больше, чем "проводник".

Девятка (в)- это дальнейшее продолжение серии узлов "провод­ник". Он недавно вошел в практику и самое ценное его свойство состо­ит в том, что из всех использовавшихся до сих пор узлов он имеет наи­большую прочность - до 70-74%. Это приводит к увеличению практиче­ской прочности веревочных систем.

Все эти узлы удобны для пристегивания карабина, но с их помощью удобно также привязывать веревку к каким-либо предметам. В этом слу­чае часто используется способ вязания узлов одним концом веревки (г). При этом способе, как впрочем, и вообще при вязании узлов, нужно сле­дить за красотой узла. Это означает, что веревки в узлах, как правило, проходят параллельно или симметрично. Если узел выглядит коряво - это признак того, что вы, возможно, завязали его не правильно.

В петле "проводника" и "восьмерки" при больших нагрузках суще­ствует опасность повышения усилия на срез. Именно поэтому, например, по требованиям УИАА диаметр прутка карабина не должен быть меньше, чем 12 мм.

Учитывать это нужно и при привя­зывании веревок к элементам конст­рукций. Нужно выбирать элементы "безвредной" для веревки формы или использовать под­кладки-предохранители. В некото­рых случаях, при повышенных на­грузках на несущую веревку, может по­требоваться усиление петли. Тогда следует применять узлы проводни­ка, в которых петля выполнена двойной веревкой.

"Двойной проводник" (д) требует расхода веревки в 3-4 раза больше, чем простой "проводник" (т.е. 2-2,5 м, тогда как на простой проводник требуется 60-70 см).

"Проводник" с двойной петлей (е) требует меньшего расхода ве­ревки (1,2-1,5 м).

Оба эти двойных проводника можно использовать и для подвешива­ния двух грузов. Пример применения - спасательные работы.

Промежуточный проводник (его иногда называют "бабочка") (ж) предназначен для привязывания не к концу, а к середине веревки. Узел мало ослабляет веревку, не затягивается, прост в обращении.

В принципе, привязывание к середине веревки можно производить и с помощью обычного проводника или восьмерки, но на такие узлы растягивающаяся нагрузка действует неблагоприятно.

Для привязывания к крупным элементам зданий, конструкций мож­но использовать и еще один узел, применяемый в морском деле. Булинь, так называется этот узел. Внимание! Булинь, особенно незатянутый, чувствителен к тому, к какому концу веревки приложена основная нагрузка, Если тянуть за один конец, узел сильно (иногда даже чересчур) затягивается. Если же за другой - то эта нагрузка способству­ет саморазвязыванию узла.

Двойной булинь (б) - надежный не ослабляющий прочность веревки узел. Кстати, он и не затягивается.

Самым простым, легким в обраще­нии, прочным и незатягивающимся яв­ляется узел двойной штык (другое на­звание - двойной рифовый). Двойной штык можно завязывать и развязывать на нагруженной верев­ке, чего не позволяет ни один узел этой группы. Следует, однако, иметь в виду и то, что, например, нормами, приня­тыми в Австрии, "двойной штык" за­прещен к использованию из-за опас­ности саморазвязывания. Правда, только в Австрии, в других странах такой опасности не наблюдалось. Но кто мешает связать не двойной, а тройной, четверной, да еще с контрольным узлом...

Специальные узлы

Начнем рассматривать эту группу узлов со способов увязывания альпинистской системы обвязка-беседка. Для этого используется от­дельный конец основной веревки.

Длина этого конца зависит оттого, что мы хотим получить. Для увя­зывания без самостраховочных концов достаточно отрезка 1-1,2 м. Ес­ли нужно получить еще и два самостраховочных конца (так называемые усы), то нужен кусок веревки 4-5 м. Длина конца веревки для увязыва­ния зависит и от конструкции самой системы обвязка-беседка. Системы можно увязывать также двойным репшнуром (что и показано на рисунке а), его прочности для такой увязки вполне достаточно.

Наиболее важным из группы специальных узлов являются схваты­вающие узлы. Их основным свойством является то, что их легко пе­ремещать по страховочной веревке, но при нагрузке (срыве) они не проскальзывают, а затягиваются, удерживая нагрузку. Различные модификации схватывающих узлов часто называют по имени их изо­бретателей.

Схватывающий узел Прусика (Prusik) (рис. 5-11 a). Это один из наиболее распространенных типов схватывающего узла. Его вяжут ли­бо петлей из репшнура, либо одинарным репшнуром, связывая затем концы в петлю. На современных "скользких" веревках этот узел держит

не всегда хорошо.

Схватывающий узел Маршара (Marchard) (б) держит лучше даже при не очень благоприятных соотношениях диаметров основной верев­ки и репшнура.

Схватывающий узел Бахмана (Bachman) (в). Его называют также карабинным узлом. Прост, надежен, не затягивается при больших на­грузках.

При завязывании схватывающих узлов их нужно тщательно распра­вить и подтянуть, чтобы не было слабины, которая грозит проскальзы­ванием при срыве. Проскальзывание схватывающего узла очень опас­но тем, что теплоты, выделяющейся при трении веревки о веревку, при неблагоприятном раскладе может хватить на то, чтобы расплавить репшнур самостраховочной петли с вытекающими отсюда неприятны­ми последствиями.

Вероятность проскальзывания зависит также от соотношения диа­метров основной веревки и репшнура. Чем это отношение больше, тем лучше работает схватывающий узел. Влияет на проскальзывание и кон­струкция веревок. Лучше, например, иметь "жесткую" страховочную веревку и "мягкий" репшнур.

Полусхватывающий узел (г). Это "полу-" можно отнести и к тому, что он в исполнении представляет собой половину схватывающего уз­ла, и к тому, что в работе "схватывает" только наполовину, т.е., не держит. Но он и не предназначен для этого. Это вспомогатель­ный узел для целей поддержать, подвязать, подкрепить.

"Стремя". Этот узел также можно вя­зать петлей, или одним кон­цом. Выбор способа зави­сит от конкретного приме­нения узла. Первоначаль­ное применение стремени - связывание удобной вере­вочной петли для ноги при подъеме по веревке (отсю­да и название). Сейчас, однако, он используется и в качестве узла для привязывания, так как при нагружении только одной ветви веревки этот узел не проскальзывает.

Узел стремя, используемый для пристегивания к карабину (или к другим предметам), обладает еще и тем преимуществом, что допуска­ет осуществить продергивание веревки и изменение длин ее концов без ее выстегивания из карабина (т.е. без потери страховки, напри­мер!).

Кстати, интересно заметить, что при завязывании узла "двойной штык" вы исполняете не что иное, как стремя одним концом веревки во­круг второго. Это подтверждение того, что четкость классификации уз­лов в наше время соблюсти бывает сложно.

Узел "пожарника" применялся в нашем альпинизме еще в 30-е годы для совершения спусков по веревке. Затем с вводом синтетических ве­ревок, был не рекомендован для использования, так как за счет тепло­ты трения происходило оплавление оплетки.

В последние годы он был у нас "реабилитирован" и стал известен под "оригинальным" названием "узел УИАА". Применяется для обеспе­чения динамической страховки в качестве тормозной системы. В каче­стве тормоза может быть использован в спасательных системах и для обеспечения спуска, но после такого применения, а также после срыва нужно жестко решать вопрос отбраковки веревки. Но нужно иметь в ви­ду, что при применении узла в качестве средства страховки он работа­ет нормально только с пригодным для этого карабином грушевидной формы (например, William, Attache -Петцль). Отнесем к специальным узлам еще одну узловую систему - веревоч­ный амортизатор В.Д. Саратовкина (рис.7-111). Об амортизаторах рывка мы уже говорили в предыдущей гла­ве. Амортизаторы - это устройства, автоматически выдерживающие уси­лие рывка в пределах величин доста­точно безопасных для сорвавшегося.

В промышленном альпинизме они нужны в том случае, если при произ­водстве работ используется нижняя альпинистская страховка. Однако штатный амортизатор не всегда может оказаться под рукой. В этом случае хорошей заменой может служить амортизатор Саратовкина. Это простая, удобно восстанавливаемая система разрывного дей­ствия. При рывке происходит последовательный разрыв шнуров, свя­зывающих отдельные петли амортизатора (для восстановления доста­точно заменить разорванные шнурки). Усилие разрыва амортизатора, связанного капроновым шнуром диаметром 3 мм составляет 250 кгс. Связанный амортизатор должен иметь длину 50-60 см.

При связывании амортизатора нужно проследить за такими момен­тами:

- петли амортизатора должны быть плотно затянуты, а рисунок - кра­сивым;

- петли связывающего шнура также должны быть плотными;

- концы связывающего шнура нужно заплавить как можно ближе к уз­лу и приплавить их к нему, чтобы избежать саморазвязывания.

Сделаем еще несколько общих замечаний по узлам.

Испытания показали, что узлы выдерживают меньшую нагрузку, чем сама веревка. При нагружении веревки с узлами и медленно увеличи­вающейся нагрузкой разрушение происходит именно в узлах. Это обу­словлено возникновением усилий среза.

Казалось бы, такое ослабление веревки узлами не должно играть столь уж существенной роли, если учесть, что несущая способность ве­ревки составляет, как правило, 1000-2000 кгс, а вес человека со снаря­жением - всего лишь 100-120 кгс. Но, как известно веревка стареет, уменьшается ее прочность. Пада­ет прочность веревки и при намокании (а иногда приходится работать и на мокрых веревках!). Происходит уменьшение прочности под действи­ем рабочих сред. И, наконец, динамические нагрузки на веревку могут быть гораздо выше, чем статические.

Приведем здесь опубликованные в альпинистской литературе дан­ные о степени ослабления веревки узлами. Эти данные, полученные для веревки "Эдельрид", позволяют осуществить приблизительную оценку поведения и других веревок с узлами.

 

Диаметр веревки (репшнура)	11 мм	9 мм	7 мм
Прочность веревки без узла	100%	100%	100%
Встречный узел для связывания	100%	100%	100%
двух веревок
Булинь	71%	67%	75
Проводник (использование петлей)	71%	67%	72%
Проводник (связывание двух веревок)	68%	62%	71%
Восьмерка (связывание двух веревок)	67%	62%	69%
Стремя	63%	60%	66%

 

Примечание: впрочем, существуют и другие, еще менее оптими­стичные данные о снижении прочности веревок в узлах (см. табли­цу ниже, приведенную по данным П.Недкова). Но суть не в кон­кретных цифрах, а в общей идее - в узле прочность веревки сни­жается на 30-50%! А в неправильно завязанном - и еще больше.

Узел	Состояние	Прочность в %
	веревки	от объявленной
Проводник	сухая	50%
	мокрая	43%
Восьмерка	сухая	55%
	мокрая	52%
Девятка	сухая	74%
	мокрая	67%

Все это в совокупности приводит к выводу, что правильность приме­нения узлов - важный фактор обеспечения прочностных характеристик системы "человек-веревка". Так что следите за узлами, за правильно­стью их выбора, за правильностью их завязывания!

Контрольный узел

Это простейший узелок, завязываемый на свободном конце верев­ки после основного узла. Его задача - не допустить саморазвязывания узла. Завязывается он просто - это видно на рис.1 и 3. Бывали случаи, когда он останавливал проскальзывание веревки в узле и последующее развязывание в критических ситуациях. Так что не забывайте о нем.

Соединение плоских лент

Соединение плоских лент можно производить либо сшивая их, либо также с помощью узлов.

Раньше для связывания лент был рекомендован только один узел - встречный. В последнее время, однако, можно встретить и ленты, свя­занные узлом грейпвайн. Этот узел обеспечивает большую прочность, но требует большего расхода ленты.

Концы ленты после узла рекомен­дуется пришить к основной петле или ленте.

При использовании лент трубчатой конструкции можно порекомендовать интересную и более надежную моди­фикацию встречного узла. Для ее исполнения нужно в 20-30 см от одного из концов связываемых лент завязать простой узел (рис. 8-III). Затем другой конец вдеть в трубку первого на длину примерно в 12 раз большую, чем ширина ленты. После этого сместить узел на середину общего участка и за­тянуть. Полученный узел имеет проч­ность примерно на 20% выше, чем обычный встречный.

Сшивание плоских лент дает прочное соединение, соразмерное -по данным комиссии по безопасности Союза альпинистов ФРГ - с прочностью самих лент, если конечно, оно правильно выполнено.

Сшивка должна производиться нитками из того же материала, что и сами ленты, но контрастного цвета. Шов должен выполняться на машине. Вручную же можно сшивать ленты только так называемым сапожным швом - он меньше предрасположен к самораспусканию, если лопнет не­сколько стежков. Швы должны иметь хорошую и равномерную затяжку. Поскольку должны использоваться только ленты плотной вязки, то проч­ность сшивки определяется в основном количеством стежков на участке соединения. По результатам испытаний вышеназванной комиссии Союза альпинистов ФРГ удовлетворительный результат дала сшивка машинным способом при длине нахлеста, равной 5-кратной ширине ленты.

Перед сшивкой нужно, естественно, оплавить концы лент. И совер­шенно очевидно, что допускается соединять только одинаковые ленты.

Соединение стальных тросов

Стальные тросы можно соединять с помощью сплетки, с помощью зажимов, с помощью опрессовки. Самый простой способ - с помощью зажимов. Для опрессовки требуются специальные приспособления. Способ, сочетающий компактность и прочность - сплетка.

Последовательность выполнения сплетки показана. При соединении зажимами следует использовать три зажима, рас­полагая их на расстоянии один от другого, равном не менее шести диа­метров троса. Поскольку соединение зажимами производится в основ­ном при изготовлении огонов (петель на концах), то колодки зажимов должны располагаться на основном (рабочем) тросе. При выполнении огона желательно использовать коуш - металлический желобок, защи­щающий петлю троса.

Одни из способов наложения зажимов такой: два зажима, ближние к петле огона, затягиваются так, чтобы тросы между зажимами проходили параллельно, без слабины. Третий зажим затягивается так, чтобы нерабо­чий конец троса образовывал небольшую слабину. Эта слабина служит для контроля соединения - если в процессе работы слабина исчезла, значит соединение "поплыло", его нужно подтягивать.

Опрессовка тросов осуществляется с помощью специальных за­жимных втулок, изготавливаемых из алюминиевых сплавов. Втулки, их материал и размеры, а также усилие, соз­даваемое прессом при обжатии, должны соответствовать диа­метру троса. Все это, а также то, что это усилие должно быть достаточно большим (для тросов диамет­ром 6,3-.6,5 мм уси­лие опрессовки должно составлять около 6000 кгс), го­ворит о том, что опрессовка должна вы­полняться машинным способом.

Ну, и экспресс-со­единение тросов - самый обыкновен­ный встречный узел.

Но это - в крайнем случае, потому что нужно следить, чтобы при первом затягивании узла концы троса затягивались а не выскакивали из него. После затяжки узел держит хорошо, но уменьшение прочности за его счет - вопрос неисследованный.

Так что будьте с узлами и соединениями предельно внимательны. И не только на тросах.

 

Техника спуска по веревке и тросу

 

Спуск может быть активным - когда работник сам управляет процес­сом и "руководит" своим спусковым устройством, и пассивным - когда его с помощью лебедки или тормозного устройства спускают коллеги, находящиеся наверху. Вариант пассивного спуска - наверху только не­подвижный блок, через который перекинута веревка или трос.

Поскольку пассивный спуск достаточно прост в исполнении, в этой главе мы рассмотрим спуск активный, когда дополнительные рабочие силы не отвлекаются на обеспечение спуска одного человека.

Итак, чтобы начать работу, нужно организовать рабочую и страхо­вочные системы.

Рабочая (или грузовая, или спусковая) система - это закрепленные веревки или тросы, на которых висит во время спуска или работы аль­пинист вместе с необходимым для работы инструментом и материала­ми.

Страховочная система - это также веревки, тросы, цепи, предот­вращающие падение с высоты в аварийной ситуации. Говоря термина­ми теории надежности, страховочная система представляет собой си­стему холодного резервирования - она начинает действовать при отка­зе основной рабочей системы. Нужно сказать впрочем, что рабочая си­стема выполняет одновременно и страховочные функции, т.е. метод промышленного альпинизма, в отличие от обычных способов выполнения верхолазных работ, предусматривает, как правило, наличие двух! страховочных линий: рабочей системы и страховочной!

Заметим, что каждая из систем представляет собой не только одну лишь веревку:

рабочая система = точка (или система) закрепления + основная веревка + спусковое устройство + карабин + седушка или беседка, страховочная система = точка (или система) закрепления + основная веревка + схватывающий узел с петлей из репшнура + карабин + грудная обвязка.

В принципе, страховочная система может быть обеспечена и други­ми способами, выбор которых зависит от конкретных условий работы. При лазании, например, по конструкциям удобней, как правило, поль­зоваться просто двумя самостраховочными концами, привязанными к системе "обвязка-беседка", иногда такая система удобна и при спусках по веревке или тросу. При организации работ на высоте часто исполь­зуют жестко закрепленные веревки - так называемые перила. Выбирайте любую систему по линиям на схеме - и за работу. Но по­мните, что страховочная система должна обеспечить:

Принцип непрерывности страховки. Это означает, что при работе на высоте (за исключением огороженных площадок) работающий должен быть постоянно пристрахован. Чтобы эту непрерывность обеспечить, альпинист должен предусмотреть необходимое сна­ряжение: второй самостраховочный конец, дополнительный кара­бин, запасную петлю для схватывающего узла и т.п. И прежде чем снимать одну цепь страховки, нужно наладить другую (при этом рабочая система в качестве страховочной не учитывается);

Возможность безаварийного и желательно самостоятельного вы­хода из непредвиденных ситуаций. Например, при наличии вероятности рывка следует включать в цепь страховки амортизатор. Кроме того, для самостоятельного выхода из возможного зависания требуется иметь резерв снаряжения (2-3 карабина, дополнительный репш­нур или петли). Итак, выбрав удобную для работы систему страховки, осуществляем

 

Закрепление веревки (троса)

Здесь мы предполагаем, что занести веревки наверх не является проблемой: есть лифт, или лестница, или подъемное устройство. А о том, как быть, если доступ наверх затруднен, мы поговорим ниже в раз­делах "Техника подъема по закрепленной веревке" и "Техника передви­жения по пространственным конструкциям".

Вот мы и наверху. Крепить концы веревок или тросов можно только к так называемым "прочным элементам зданий и сооружений" (ГОСТ). К ним можно отнести:

- стальные конструкции и балки (при использовании сварных конст­рукций учитывать возможность наличия дефектов сварки!);

- железобетонные балки и конструкции (при использовании закладных элементов этих конструкций учитывать возможность заводских дефектов при их заложении!);

- кирпичные надстройки (визуальный контроль прочности кладки!);

- деревянные балки и конструкции.

К сожалению, у нас нет нормативов на прочность этих - самых раз­нообразных - элементов (как в Германии, например, где эти нормативы определены соответствующими инструкциями), поэтому надежность закрепления зависит от опыта и серьезности работающего альпиниста. Примечание: По предписаниям по ТБ FISAT под точками при­соединения понимаются соединительные приспособления (DIN EN 795) или страховочные крюки в крыше (DIN EN 517), ко­торые служат для восприятия усилий от несущего средства. Они являются пригодными для применения, если согласно тех­ническим предписаниям подтверждена несущая способность для одного человека при статической отдельной нагрузке - 6 кН, или в результате испытания - двукратным нагружением в рабочем направлении усилием 7,5 кН в течение 5 минут.

Для увеличения надежности обязательным условием является за­крепление несущей и страховочной веревок в разных, не зависящих друг от друга, точках. Это означает, что каждая из этих веревок привя­зывается к элементу здания или сооружения своей собственной петлей (из веревки, троса, цепи) и/или своим собственным карабином. При этом и элементы конструкции должны быть различными, если в отно­шении них есть хоть малейшее сомнение (например, при использова­нии сварных соединений достаточно тонких профилей или закладных элементов железобетонных конструкций).

Закрепление можно производить либо концом той же веревки (спу­сковой или страховочной), завязав его вокруг конструкции с помощью узлов булинь или двойной штык, либо используя отдельную специаль­ную петлю из основной веревки, плоской ленты, троса или цепи. Верев­ка встегивается в эту петлю с помощью карабина с муфтой.

В качестве петель для закрепления следует использовать:

- двойную основную веревку (усилие разрыва ок. 3000 кгс),

- двойную синтетическую ленту (усилие разрыва ок. 3000 кгс),

- трос диаметром 8,8 мм (усилие разрыва ок. 3000 кгс),

- двойную цепь калибра не менее 6 (усилие разрыва не менее 2700 кгс).

При использовании для закрепления веревок или плоских лент не­обходимо предусмотреть их защиту на перегибах и кромках (см. раздел "Снаряжение"). Иногда острые перегибы можно обрабатывать молотком, чтобы скруглить кромку. Например, это в некоторых случаях можно делать на бе­тонных парапетах крыш. Есте­ственно, такая обработка не должна нарушать основных свойств обрабатываемого эле­мента конструкции: прочности, внешнего вида, функциональ­ных возможностей.

Защиту можно не приме­нять на гладких металлических элементах, кромки которых имеют закругления радиусом не менее 6 мм.

Связывать веревочные пет­ли или петли из плоских лент следует узлами встречным или грейпвайном. На концах при­стегиваемых веревок рекомен­дуется вязать узлы типа двой­ной проводник. Пристегивать каждую веревку желательно двумя кара­бинами - это уменьшит перегиб веревки в узле, а значит - снизит поте­ри прочности. При использовании двух карабинов можно применять и карабины без муфт, но при этом встегивать их следует таким образом, чтобы защелки карабинов располагались с разных сторон!

При использовании карабинов с муфтами все муфты должны быть завинчены.

Навеска веревок

После того, как верхний конец веревки закреплен, второй нужно опустить вниз на землю или промежуточную площадку, до которой предполагается спускаться.

В принципе, это можно сделать так же, как и в горах, т.е., размаркировать бухту и, если веревка не запутана, предупредив криком "Верев­ка!", просто сбросить ее вниз (но вначале проверьте еще раз, закреп­лен ли наверху хоть один конец!). Более правильно, однако, спускать конец веревки, постепенно выдавая ее через перегиб. При таком спуске у вас есть возможности лишний раз осмотреть веревку по всей ее длине.

Если по каким-либо причинам спустить конец веревки вниз невоз­можно (ветер, сложная конструкция), то может оказаться необходимым специально для этого наладить подвесную дорогу из репшнура или тонкого троса. На нее карабином пристегивается опускаемый конец ве­ревки. После этого можно плавно выдать веревку.

При опускании веревки на большую глубину (более 40 м) для облег­чения этого процесса к опускаемому концу можно привязать груз ве­сом 5-10 кг. Особенно это может помочь при ветре.

На земле или промежуточной площадке концы веревок рекоменду­ется закрепить на некотором расстоянии от линии спуска в стороне так, чтобы на них не попадал падающий сверху материал: краска, строи­тельные обломки, цементный раствор и т.п.

Теперь нужно проверить, как веревка идет вниз.

Во-первых, через перегиб между точкой закрепления и зоной спу­ска веревка должна проходить под прямым углом к линии перегиба, чтобы исключить возможность ее поперечного смещения под нагруз­кой и, тем самым, вероятность перетирания. Чтобы выполнить это условие, при необходимости нужно устанавливать оттяжки, которы­ми можно регулировать нужное направление прохождения веревки.

Кроме того, нужно по­смотреть, как проходит ве­ревка в рабочей зоне. Если там тоже есть перегибы или острые кромки, то и на них нужно предусмотреть за­щиту веревки. Это можно сделать либо установив на этом перегибе промежуточ­ный предохранитель (тут удобен предохранитель на застежке-липучке), либо применив дополнительные оттяжки. Промежуточный предохранитель должен быть закреплен. И предо хранители и оттяжки можно устанавливать либо заранее, либо во вре­мя спуска.

Если такую защиту обеспечить невозможно, то на этом напра­влении спуска работать нельзя!

Применение оттяжек.

Основные применения оттяжек:

- при подъеме - организация промежуточных точек страховки при ла­зании по рельефу или конструкциям с нижней страховкой;

- при спуске или подъеме по закрепленной веревке - изменение на­правления веревки.

Материал оттяжек должен быть не менее прочным, чем основная веревка. Для изготовления оттяжек пригодны концы основной веревки, плоских лент, концы тросов с коушами, цепи. Не допускается использо­вать для оттяжек концы ранее отбракованных после рывка веревок.

Оттяжки могут быть скользящими, когда веревка просто проходит через карабин оттяжки, и фиксированными, когда веревка встегивается в карабин оттяжки узлом, например промежуточным проводником.

В первом случае оттяжка нагружается только боковой составляю­щей усилия, действующего на основную веревку, а во втором случае может подгружаться еще и частью нагрузки основной веревки, так как из-за фиксации оттяжка не имеет возможности самоустанавливаться. Это нужно учитывать при установке оттяжек, стараясь располагать их по биссектрисе угла между направлениями основной веревки, на кото­рой стоит оттяжка.

Фиксированные оттяжки рекомендуется применять в тех случаях, когда скользящая оттяжка в стремлении самоустановиться и принять оптимальное положение (по биссектрисе) может привести к переме­щению несущей веревки по перегибу и возможному ее перетиранию.

Применение консолей. В некоторых случаях, когда перегиб, через который нужно спускать веревку, острый или непрочный, выход из положения можно найти, применяя консоли.

Изготовить консоль можно из дерева или стальных деталей. Конст­рукция консоли должна быть такой, чтобы не было острого перегиба,через который идет веревка. При нагружении веревки кон­соль не должна перемещать­ся ни в одном из направле­ний.

Схема простейшей конст­рукции консоли из дерева по­казан на рис. Размеры консоли (вынос стрелы и тол­щина доски, в первую оче­редь), а также вес груза долж­ны выбираться с учетом величины ее нагрузки и ее распре­деления, зависящего от отно­шения плечей а1/а2.

Недостатком такой конст­рукции является то, что аль­пинисту неудобно выходить с площадки в зону зависания. В таких случаях применяют и другие конструкции, например, наклонные стрелы. Нужно только помнить об опасности опрокидывания таких кон­струкций и надежно крепить их на площадке.

Завешивание инструмента и материала

Это следующий комплекс действий, которые нужно предпринять, прежде чем самому садиться на веревки. Ведь цель наша не просто спуск по веревке, а работа...

В принципе, все нужные для работы инструменты и материалы вам может подать сверху ваш помощник или коллега, опыт, однако, показы­вает, что для повышения производительности труда бригады желатель­но стремиться к максимальной автономии каждого работающего. Но, разумеется, не в ущерб безопасности. Поэтому в зоне работы следует заранее развесить на вспомогательных веревках все, что может понадобиться: сумку с инструментом, ведра с раствором или краской, растворитель и т.п. При спуске на большие рас­стояния такое развешивание материала желательно выполнить на разных уровнях, чтобы, например, ведро с раствором или канистра с краской висели примерно там, где должен закончиться запас предыдущей емкости.

При подаче материалов снизу работающий может сам вытащить их к рабочему месту, находясь на седушке. Для этого можно использовать свободный конец страховочной веревки, идущий от схватывающего уз­ла вниз. Свободный конец спусковой веревки использовать для этого нельзя! (Грозит выдачей веревки в спусковое устройство и зависанием на самостраховке, что не только не рекомендуется из-за рывка, но и крайне неприятно по ощущениям). Облегчить процесс подъема груза снизу может блочок с зажимом.

Посадка на веревку

Вы, конечно, не забыли о самостраховке?

При посадке ее можно обеспечить либо сразу пристраховавшись схватывающим узлом к страховочной веревке, либо вначале по любой страховочной линии, а затем уже перейти к само­страховке схватывающим узлом.

Внимание! Некоторые альпинисты при работе завязывают схватывающий узел вокруг двух веревок сразу - вокруг страхо­вочной и рабочей. Это неправильно: при обрыве рабочей ве­ревки схватывающий узел в таком исполнении держать не бу­дет. Схватывающий узел должен быть завязан только на одной веревке - страховочной!

Если самостраховка готова, можно, как говорят альпинисты, "заве­шиваться" самому.

Основных способов посадки на веревку существует два. Выбор спо­соба зависит от длины строп седушки.

Первый способ - посадка при "длинной" седушке.

Надеть спусковое устройство на веревку ниже перегибы площадки, зафиксировать в нем веревку, встегнуть карабин седушки, а саму седушку повесить в рабочее положение. Альпинисту, чтобы сесть в седушку, нужно лечь животом на перегиб, затем, придерживаясь руками за веревку и саму площадку, встать на седушку ногами и после этого уже сесть в нее.

Если седушка "короткая", то процесс можно ускорить: стоя наверху сразу сесть в непристегнутую седушку, затем надеть спусковое устройство на веревку (выбрав ее сначала так, чтобы спусковое устройство после нагружения оказалось за перегибом
площадки), зафиксировать веревку в спусковом устройстве, встегнуть в него седушку (которая "надета" на вас), лечь на перегиб животом и, спускаясь на руках, плавно сесть и нагрузить рабо­чую веревку. Точно так же осуществляется посадка, если вы работаете не на седушке, а на усовершенствованной беседке, с той лишь разницей, что спусковое устройство в этом случае встегивается в беседку. Хотя в этом случае возможна и "альпинистская посадка", то есть, нагружение спусковой веревки своим весом еще стоя наверху, а уж потом переход за перегиб с одновременным откидыванием тела и сгибанием ног в та­зобедренных суставах. Но этот способ более сложен в отработке и при нем могут возникнуть проблемы с попаданием веревки на протектор.

Процесс посадки может существенно облегчить навешенная зара­нее альпинистская лесенка. Лесенка должна выходить за перегиб. Ее можно навесить либо отдельно, закрепив за элементы конструкции, ли­бо за рабочую веревку с помощью репшнура и схватывающего узла. Второй способ обладает тем преимуществом, что альпинист, находясь на лесенке, своим весом "выбирает" слабину рабочей веревки, так что не будет неприятного ее проседания при посадке в седушку.

При работах, выполняемых методом спуска по свободновисящему тросу, посадка осуществляется аналогично. Единственным нюансом, требующим внимания, является определение количества задейство­ванных тормозных планок в спусковом устройстве типа «решетка». Это количество определяется опытным путем и должно быть таким, чтобы спуск был возможен только при подаче троса в спусковое устройство снизу рукой (в рукавице!) с некоторым усилием. В процес­се спуска это количество планок требуется, как правило, увеличить, по­скольку уменьшается вес троса ниже спускового устройства.

Усевшись поудобней в седушку, прежде чем начинать спуск, нужно выполнить еще некоторые действия.

Во-первых, еще раз проверить страховочную систему. Затем по­смотреть положение страховочной веревки на перегибе, убрать слаби­ну петли схватывающего узла. Расположить страховочную веревку сле­ва от вас (если вы правша), чтобы перемещать схватывающий узел ле­вой, менее загруженной рукой. При страховании за конструкции с по­мощью страховочных фалов следить, чтобы при спуске не произошло опускания за пределы досягаемости страховочного карабина. И самое главное: вы не забыли, что рабочая система должна также представ­лять собой страховочную цепь?

Это значит, что вы не должны иметь возможности попросту нечаян­но вывалиться из седушки. Для этого нужно быть пристрахованным к ней. Лучше всего к спусковому устройству или его карабину.

Во-вторых, если требуется, подвесить к этому же карабину или спусковому устройству дополнительные лесенки. А потребоваться это может при длительных работах на отвесах в свободном висении, когда нет возможности упереться ногами во что-нибудь. Если при таких усло­виях работы не использовать дополнительные точки опоры для ног, то возникает не только дискомфорт, но и опасность нарушения кровооб­ращения в ногах.

В-третьих, решить каким способом фиксации веревки при оста­новках вы будете пользоваться. Удобны, естественно, самостопорящие спусковые устройства (это там, где ручку бросил - и остановился). Но и закрепление веревки в самом спусковом устройстве тоже достаточно надежно, хоть и более громоздко. И хоро­шо, если конструкция спускового устройства предусматривает такое закрепление (рожки, дополнительные отверстия и т.п.) На рис. показан способ фиксации ве­ревки на восьмерке без рожек. Обратите внимание на правый кара­бин - он суще­ственно повы­шает надеж­ность такого за­крепления.

В некоторых случаях удобны способы тор­можения, осно­ванные на при­ложении усилия к веревке ниже спускового устройства. Это старый альпинистский способ подвешивания к концу спусковой веревки небольшого груза ве­сом 8-10 кг. Эти способы обладают определенными преи­муществами в том, что не требуют дополнительных манипуляций с ве­ревкой при закреплении. Альпинисту достаточно "подать" веревку сни­зу в спусковое устройство, чтобы поехать дальше вниз. Чтобы остано­виться, достаточно опустить руку с рабочей веревки (и начать, напри­мер, работать). Не требуется и контроль за надежностью фиксации ве­ревки. Но следует помнить о том, что внизу может найтись любопытный гражданин, который подергает зачем-то висящий на веревке груз, следствием чего будет неожиданная выдача веревки через спусковое устройство.

На более длинных спусках можно порекомендовать такой способ: на спусковую веревку ниже спускового устройства короткой петлей из репшнура (20 см) навязывается схватывающий узел. Петля встегивается в карабин, расположенный на беседке альпиниста. Передвигая узел по веревке, альпинист спускается. Если он отпускает узел, происходит остановка. Манипулировать узлом легко, он не затягивается, т.к. на не­го приходится нагрузка всего 10-15 кг - остальная часть нагрузки сни­мается за счет трения в тормозном устройстве. Кстати, этот схватывающий узел обеспечивает вторую страховочную цепь на рабочей систе­ме.

                   В-четвертых, разместить нужным образом снаряжение, инстру­мент и материалы, которые либо уже развешены на вспомогательных веревках рядом, либо подаются помощником сверху. Размещение осуществляется в зависимости отличного опыта и привычек работающе­го. Например, сумку с инструментами, ведра с материалами подвеши­вают, как правило, на специальных крючках или карабинах на стропы седушки сзади. Туда же можно подвешивать шланги при работе с ком­прессором или кабели при работе с электроинструментами. Для при­вязывания шлангов или кабелей можно использовать петлю из репшну­ра и схватывающий узел.

Крупный инструмент (электрические сверлильные машины, перфо­раторы и т.п.) должен быть пристрахован.

Для мелкого инструмента нужно предусмотреть место, куда его класть. Это либо сумка (сумка-банан), либо даже ведро. При работе цементным раствором можно порекомендовать подвеску ведра на репшнуре, встегнутом, например, в карабин спускового устройства. Это ведро будет находиться перед работающим и из него удобно на­бирать раствор. При использовании спускового устройства "Радебергер", имеющего большое количество отверстий, задача разме­щения материалов и оборудования существенно упрощается.

Спуск

Сам процесс спуска по веревке или тросу проблем не представляет: нужно расфиксировать веревку на спусковом устройстве и, придержи­вая ее так называемой "тормозной" (например, правой) рукой, распо­лагающейся ниже спускового устройства, дать веревке возможность скользить.

Другая рука (левая) тем временем "обслуживает" схватывающий узел на страховочной веревке, плавно перемещая его вниз. При этом нужно учесть, что рука должна находиться выше схватывающего узла. Захватывать узел рукой нельзя, так как при срыве узел, зажатый в кула­ке, уедет вместе с вами до самого низа, а разжать кулак может оказать­ся непосильной для психики задачей.

Для кратковременных остановок достаточно зажать рабочую ве­ревку ниже спускового устройства рукой. При длительных остановках нужно опять закрепить веревку в спусковом устройстве либо, ес­ли вы пользуетесь схватывающим узлом на короткой петле, отпус­тить этот узел.

Среди альпинистов встречаются любители динамичных спусков, ха­рактеризуемых быстрым скольжением по веревке, резкими остановка­ми. Такая манера, как правило, очень нравится зрителям, но является недопустимой! Любые резкие перемещения по веревке, как ускорения, так и торможения, приводят к излишним динамическим нагрузкам на нее, а то и просто к оплавлению оплетки.

Скорость спуска не должна превышать 1 м/с! Это вызвано и требо­ваниями техники безопасности, и жалостью к веревке.

Примечание: В правилах FISAT безопасная скорость спус­ка определена, как 1,5 м/сек (5,4 км/ч), исходя из безопас­ной скорости приземления. Но с точки зрения защиты ве­ревки эту скорость, конечно же, надо снижать. В прошлом издании мы указывали скорость 0,1 м/с, ориентируясь на рекомендации по работам с электромеханическими лебед­ками, применяемыми в антенных хозяйствах. Информация к размышлению (по данным А.Демезона):

 

Измеренная нагрузка при спуске (кгс)
Веревка:	11 мм, динамическая, удл. 3,5%		11 мм, статическая, удл. 1,5%
Спуск:	Плавно	Рывками		Плавно	Рывками
Расст-е до точки крепления (м)
0,5	101	145		94	178
1	100	145		96	179
2	105	145		94	183
4	100	145		94	142

Хотя комментарии и излишни, все же подчеркнем: при спуске рыв­ками нагрузка возрастает чуть ли не вдвое. А если на веревке тяжелый груз или спуск пострадавшего с сопровождающим? Нужны ли нам до­полнительные перегрузки?

Техника "маятника"

При работе на веревках и тросах для обеспечения горизонтальных перемещений используют технику маятника. Суть ее ясна уже из назва­ния - это отклонение работающего на веревке от вертикали. В обиходе эту технику называют просто "маятник".

Маятник может быть свободным, когда альпинист отклоняется от вертикального спуска и либо не задерживается в этом положении надолго и возвращается обратно под действием составляю­щей силы тяжести, либо остается в отклоненном положении, упи­раясь в стену или конструкцию. При необходимости колебания свободного маятника можно повторять. Такая не требующая до­полнительных организационных мероприятий техника, может при­меняться, например, при покрасочных работах, однако к.п.д. ее не слишком высок.

Вторая модификация маятника - фиксированный маятник, при кото­ром альпинист, отклонившись от вертикали, фиксирует себя в этом по­ложении с помощью оттяжек. Фиксированный маятник необходим, когда в положении отклонения необходимо выполнять достаточно дли­тельные работы: ремонтные, монтажные, любые другие.

В качестве оттяжек можно использовать постоянные оттяжки, кото­рые после навешивания и окончания работы остаются на веревке и из­меняют общее направление спуска, и временные.

Постоянные оттяжки пристегиваются на спусковую и страховочную веревки выше спускового устройства и схватывающего узла. Крепле­ние оттяжки к конструкции может быть выполнено самыми различными способами, например, их можно пристегнуть карабином, привязать, использовать специальные альпинистские приспособления (закладки, френды).

Применяя постоянные оттяжки, нужно учесть, что они "постоянные" лишь условно: нужно предусмотреть возможность их снятия после окончания работ. В некоторых случаях, правда, это может оказаться не­возможным, но тогда, оставаясь на конструкции, они, во-первых, не должны ни нарушать ее внешний вид, ни вносить каких-либо функцио­нальных помех. А во-вторых, оставленное снаряжение должно быть до­статочно дешевым (но не в ущерб безопасности!) и восполнимым для бригады.

При выполнении отделочных работ на монументе "Родина-мать" в Киеве проблему оттяжек пришлось, например, решать таким образом: поскольку крепить оттяжки на гладкой поверхности из нержавеющей стали попросту было не за что, а без них обойтись было нельзя (слож­ные формы монумента приводили к тому, что спускающиеся просто ви­сели в воздухе, не касаясь поверхности), то изнутри были просверлены отверстия диаметром 5 мм, через которые наружу просовывалась за­крепленная изнутри стальная проволока диаметром 4 мм. Альпинист, спускаясь по веревке, снаружи доходил до проволоки (если надо было, доставал, раскачиваясь маятником), загибал конец проволоки петлей и встегивал в нее карабин, через который пропускалась рабочая веревка. По окончании работы достаточно было изнутри открепить проволоку оттяжки, вытолкнуть ее наружу и она вместе с карабином падала по ве­ревке вниз. Отверстия закрывались резиновыми заглушками.

Для временных оттяжек нужно иметь конец вспомогательной верев­ки длиной в два раза большей, чем длина отклонения маятника. Один конец вспомогательной веревки пристегивается к альпинисту, веревка петлей пропускается через какой-либо элемент конструкции или наве­шенную специально для этого оттяжку с карабином в стороне отклонения маятника. Второй конец также присоединяется к работающему, но через петлю со схватывающим узлом. Чтобы навесить эту оттяжку с ка­рабином и пропустить через нее вспомогательную веревку, нужно, ес­тественно, использовать свободный маятник. Перемещая схватываю­щий узел по вспомогательной веревке, можно обеспечить фиксирован­ное отклонение от вертикали, а также регулировать величину этого от­клонения.

После окончания работы на этой горизонтали нужно опять откло­ниться маятником до оттяжки, снять ее и вернуться на вертикаль. Если же удалось обойтись без специальной оттяжки с карабином, то этот последний маятник не нужен: достаточно отвязать один конец вспомогательной веревки и за второй конец просто ее продернуть. Вместо вспомогательной веревки в некоторых случаях можно ис­пользовать свободный конец страховочной веревки ниже схватыва­ющего узла.

Внимание! При работе маятником, в том числе и с использова­нием оттяжек, нужно следить, чтобы веревка, находящаяся под нагрузкой, и страховочная веревка не попадали на ост­рые перегибы.

Работа на двух веревках

Принцип маятника мож­но использовать и другим способом, при работе на двух веревках. При этом способе спуска альпинисту требуется две спусковых ве­ревки и одна страховочная. Каждая спусковая веревка заряжается в свое спуско­вое устройство, пристегну­тое к седушке. Таким образом, требуется и два спуско­вых устройства.

Закрепляя поочередно веревку то в одном, то в дру­гом спусковом устройстве и выдавая вторую веревку через другое спусковое устройство, можно обеспечить перемещение по зигзагообразной траектории. Если выда­вать обе веревки одновременно, то спуск будет проходить по вертика­ли.

При этом способе очень важно закрепить веревки наверху так, что­бы исключить возможность их бокового смещения на перегибе.

В качестве второго спускового устройства можно использовать и различные тормозные системы, например, карабинный тормоз или - при большой необходимости - узел пожарника. Если используется тор­мозное устройство "большой Радебергер" или другая аналогичная си­стема, то можно обойтись и ею одной.

Пересадка с веревки на веревку

При работе иногда может возникнуть необходимость перехода на параллельный маршрут спуска. Если для этого навешена параллельная веревка, то такой переход можно выполнить, не выходя на промежуточ­ную площадку, а оставаясь в рабочей зоне.

Чтобы выполнить маневр пересадки, нужно зафиксировать рабочую веревку, затем отклониться маятником и поймать параллельную верев­ку. При необходимости изменения страховочной веревки поймать так­же навешенную заранее вторую страховочную веревку, пристраховаться к ней с помощью запасной петли из репшнура и схватывающего уз­ла. По окончании пересадки самостраховка с первой страховочной ве­ревки снимается.

Для самой пересадки нужно иметь второе спусковое устройство, которое встегивается в карабин седушки. Вторая рабочая веревка заправляется в это спусковое устройство, которое также встегива­ется в карабин седушки. Вторая рабочая веревка заправляется в это спусковое устройство. Теперь нужно выбрать слабину этой веревки выше спускового устройства и зафиксировать ее. Чтобы перейти на вторую веревку полностью, нужно плавно ее нагрузить, выдавая первую веревку через первое спусковое устройство. После полной нагрузки второй веревки первую веревку и первое спусковое уст­ройство можно снять.

Как и при работе на двух веревках, подготавливая пересадку нужно тщательно продумать, как завесить веревки, чтобы не было возможно­сти их поперечного смещения на перегибе при нагрузке.

Сложные веревочные системы

Они могут найти применение на высотных объектах сложной геоме­трической формы.

Напри­мер, в некоторых случаях может представить интерес способ челночно­го перемещения по вертикали. Для такого перемещения требуется уст­ройство, не нуждающееся в подстраховке карабином, например, сис­тема "Радебергер". В одно из нижних отверстий "Радебергера" встегивается не карабин седушки, а карабин небольшого полиспаста, вторым карабином которого является карабин седушки. Один конец веревки полиспаста закрепляется узлом проводника в карабине, а второй при­соединяется к карабину седушки или к самому спускающему через схватывающий узел. Для такой системы лучше использо­вать "короткую" седушку.

Работает система следующим образом: исходное положение аль­пиниста - вблизи "Радебергера", на котором осуществляется спуск. При необходимости осуществлять челночные перемещения рабочая спусковая веревка закрепляется в "Радебергере". После этого, исполь­зуя налаженный заранее полиспаст, альпинист может спускаться и под­ниматься на длину веревок полиспаста. Перед продолжением спуска на "Радебергере" нужно, естественно, к нему подняться на полиспасте, снять фиксацию веревки и продолжать спуск, выдавая основную спус­ковую веревку.

Отклонившись несколько от названия этого раздела, скажем, не­сколько слов о спуске не по веревке или тросу, а с помощью веревки или троса. Имеется в виду спуск с помощью различного типа лебедок или тормозных устройств, размещаемых не на седушке. При такой ор­ганизации работ требуется присутствие помощника, обслуживающего эти устройства, а то и двух, если спуск производится на тросе. Во втором случае один помощник работает на лебедке или блок-тормозе, а второй сматывает или наматывает трос на катушке.

Важную роль при таком "пассивном" спуске играет взаимодействие работающих, поскольку остановка спуска не вовремя в лучшем случае может грозить непопаданием на рабочее место, а в худшем - при рабо­те, например, с электрическими лебедками - гораздо более серьезны­ми последствиями.

Поэтому все участники таких работ должны четко владеть приемами сигнализации, а еще лучше - иметь радиостанции. Если спуск произво­дится за пределы зоны видимости с рабочего места у лебедки, то сле­дует выставлять дополнительного наблюдателя-координатора, не за­бывая, опять таки, и о применении радиосвязи.

В качестве тормозного устройства при пассивных спусках на верев­ке можно использовать так называемые карабинные тормозы.

 

IX. Оказание помощи

Нельзя не считаться с тем, что в любой момент может воз­никнуть необходимость оказать помощь товарищу, зависшему на ве­ревках и не имеющему возможности выйти из этого положения само­стоятельно.

В лучшем случае - это помощь коллеге, который, будучи в добром здравии, просто завис на своей страховочной системе. Ему может ока­заться достаточно подвести вторую веревку, чтобы он своим запасным репшнуром завязал на ней петлю со стременем и дальше мог выби­раться самостоятельно или с вашей помощью любым из методов, кото­рые мы описали выше (глава "Подъем по веревке").

Худший случай - когда ваш товарищ травмирован и сам ничего сде­лать не может. Тогда нужно:

- освободить его от зависания; поднять, опустить или отклонить ма­ятником (траверсом) на площадку (или если есть возможность доставить прямо на землю);

- оказать срочную доврачебную помощь,

- спустить с площадки вниз, на землю, передать медикам (вызван­ной вами "скорой помощи").

Впрочем, в зависимости от объекта работы, может оказаться, что пострадавшего наоборот, нужно поднимать вверх. Например, к лифту. Или при извлечении из шахты.

Освобождение от зависания

Обзор вариантов спуска или подъема пострадавшего приведен.

Но более простым является случай, когда пострадавший коллега завис где-нибудь на уровне площадки, но в стороне. Тогда достаточно от­клонить его маятником и принять на площадку, а уже там осуществлять дальнейшие действия по оказанию медицинской помощи и последую­щей транспортировке.

Это отклонение, а точнее - подтягивание к площадке, можно обеспечить с помощью дополнительной веревки-оттяжки. Чтобы доставить конец этой оттяжки к пострадавшему, нужно лазанием (с тщательной страховкой!) подойти к нему и пристегнуть конец оттяжки карабином. Если это сложно или невозможно выполнить, можно спустить конец оттяжки сверху на скользящем карабине по спусковой (или страховочной) веревке.

Скользящий карабин нужно опускать медленно, чтобы не нанести пострадавшему дополнительных увечий.

Более сложная задача возникнет, если пострадавшего нужно опус­тить или поднять.

С задачей опускания в принципе может справиться один человек. Для этого он должен по отдельной веревке спуститься к пострадавше­му, прицепить его к своему спусковому устройству. Очень удобен для этого большой "Радебергер", в котором внизу предусмотрено специ­альное отверстие (среднее отверстие внизу) для подвешивания по­страдавшего.

Пострадавший при таком способе спуска располагается между ко­леней спасателя. При этом важно разместить пострадавшего правиль­но по высоте: его подмышки должны быть выше колен спасателя, тогда свобода движений спасателя не будет скована.

Одна из проблем - освобождение пострадавшего от его спусковой веревки. В одном случае нужно ослабить и немного перепустить веревку через спусковое устройство пострадавшего - он ведь висит на своем схватывающем узле - и отстегнуть его седушку от спускового устройства. После этого нужно ножом обрезать репшнур схватывающего узла пострадавшего и спускаться далее уже вдвоем.

Может оказаться, что прежде чем спускаться, пострадавшего нужно слегка приподнять вверх. Например, в случае, когда пострадавший за­вис не на схватывающем узле на веревке, а на какой-нибудь металлоконструкции. Теперь, чтобы его отцепить, потребуется его приподнять. В некоторых случаях это удается сделать вручную, но иногда приходится специально для этого налаживать полиспаст, который пристегивается одним концом к пострадавшему, а другим - к зажиму, одетому на спус­ковую веревку спасате­ля (рис.3-Х). Не забудь­те только, что отстеги­вать самостраховку по­страдавшего можно только после того, как вы пристегнете его к своему спусковому устройству.

Если вы осуществля­ете спасательную акцию не в одиночку, а с помощниками, то процесс организации спуска можно ускорить, а это при оказании помощи может оказаться очень важным. Экономия времени достигается за счет того, что вы, спуска­ясь, приносите еще один конец веревки для пострадавшего. За время вашего спуска коллеги наверху организуют на этой веревке систему спуска.

Подъехав к пострадавшему, вам нужно пристегнуть его к концу спа­сательной веревки, скомандовать, чтобы сверху выбрали слабину, и но­жом обрезать те веревки, на которых он завис. Дальнейший спуск по­страдавшего осуществляется сверху. Вам нужно при этом спускаться рядом с ним,обеспечивая сопровождение.

Мы два раза упомянули о том, что бывает нужно обрезать веревки. Это говорит о том, что с собой нужно иметь нож. Это требование прямо указано в предписаниях FISAT, описывающих выполнение высотных ра­бот с веревок.

Но, кроме того, согласно этому предписанию "На рабочем месте должен находится набор спасательных материа­лов:

- 2 статических веревки длиной, превышающей наибольшую высоту
рабочей зоны;

- 2 ленточные петли с 2 карабинами с муфтой для присоединения веревки;

- 1 спасательная беседка (косынка) или спасательные носилки.
Чтобы иметь возможность в случае необходимости спасти самого себя и своего товарища, каждый исполнитель должен в обязательном порядке иметь при себе следующее снаряжение:

- 1 нож;

- 1 ролик;

- 1 карабин с муфтой;

- 1 репшнур, 8 мм, длиной не менее 1 м;

- 1 перевязочная косынка (не укладывать в каску).

 

 

Отметим, что перевязочная косынка - это аналог индивидуального перевязочного пакета. И требование не укладывать его в каску тоже по­нятно - он должен быть доступен в любой, даже самой сложной ситуа­ции, мгновенно.

И кстати, не забудьте о необходимости иметь на рабочем месте бригады аптечку с набором средств для оказания доврачебной помо­щи. Как минимум - автомобильную, если нет других предписаний.

В качестве спускового устройства при спуске людей сверху удобно использовать устройство "Кендлер". Оно работает в обе стороны и по­зволяет осуществить спуск целой группы людей, что важно при участии альпинистов в спасательных работах. Схема организации такого спус­ка показана на рис. 4-IX. Здесь нужно отметить, что при таких массовых спасательных работах желательно иметь и две спасательные беседки, в которые поочередно усаживаются эвакуируемые. При спуске нужно следить за скоростью спуска, которая не должна приводить к перегре­ву спускового устройства и оплавлению веревки в результате этого. Но в принципе, вместо "Кендлера" можно использовать и любое мощное спусковое устройство типа восьмерки (опять напрашивается "Радебергер"), но в этом случае возрастает ответственность альпиниста, ра­ботающего наверху: он не должен выпустить веревку.

А спасателям-профессионалам известны и другие спасательно-спусковые системы. Например, слип-эвакуатор, представляющий со­бой блок тормоз с одетой на него петлей из основной веревки (длина петли 25 метров) и 5 комплектов индивидуальных спасательных сис­тем, состоящих из спасательной косынки с пристегнутым к ней зажи­мом. На эвакуаторе одновременно могут находиться на спуске 5 чело­век. Обслуживает его один человек (удерживает веревку, создавая тор­мозное усилие).

Такой метод можно использовать и при эвакуации во время по­жара. Возникает резонный вопрос относительно совместимости легкоплавкой синтетической веревки и огня. Испытания показали, что при постоянном поливании веревки водой она не успевает опла­виться. Не говоря о том, что современные веревки создаются, в том числе, и в исполнении с огнестойкой оплеткой - об этом говорилось выше.Подъем пострадавшего осуществляется практически по той же схе­ме, что и спуск, с той лишь разницей, что вместо спускового устройст­ва налаживается подъемная система (полиспаст) или устанавливается лебедка.

Однако для освобождения товарища от зависания могут понадо­биться и более сложные системы.

Одна из таких систем - спуск к нему с наклонной канатной дороги. В качестве примера мы рассматриваем канатную дорогу, натянутую с помощью стального троса. Но такую дорогу можно налажи­вать и используя основную (статическую) веревку. Отметим, что на ри­сунке не показана страховочная веревка, которая натягивается парал­лельно основной, но примерно на 40 - 60 см выше.

Канатная дорога организуется с легким наклоном в сторону пере­правы. Диаметр стального троса дороги (1) не менее 6 мм. Натрое оде­вается система (3), которая позволяет с одной стороны обеспечить са­мо движение по этой дороге, а с другой стороны - в нужном месте ос­тановиться, зафиксировать остановку, спуститься вниз к пострадавше­му, подняться вместе с ним и "ехать" дальше.

Спасатель и пострадавший (4) при такой системе подвешиваются на основной веревке(2). Она представляет собой два соединенных между собой блока. Один из них надевается на трос дороги, а через второй пропускается основная веревка. Кроме того, требуется за­жим для троса (5) и зажим для веревки (6). Для перемещения по до­роге на основную веревку нужно надеть "жюмар", после чего помощ­ники начинают перетаскивать спасателя через провал. В точке, где нужно остановиться, спасатель надевает тросовый зажим и снимает веревочный. Помощники с помощью-спускового устройства опуска­ют его вниз, где он оказывает помощь и пристегивает к себе постра­давшего.

После этого помощники вытаскивают обоих наверх, к блоку, где спа­сатель одевает опять веревочный зажим (или пристегивается к караби­ну роликов) и снимает зажим с троса. Теперь спасателя и пострадавше­го можно подтягивать дальше, к другому берегу.

Впрочем, все та же фирма "Кендлер" выпускает достаточно простое устройство, в котором вся описанная выше процедура сводится к про­стому переключению устройства из положения "Переправа" в положе­ние "Спуск" и наоборот.

Аналогичную систему можно применять и при работе одного спаса­теля, без помощи ему со стороны. Для этого он должен взять с собой дополнительную веревку для организации полиспаста для спуска от ка­натной дороги и последующего подъема обратно.

Могут встретиться и более сложные случаи освобождения из зави­сания.

Например, когда к пострадавшему придется подлезть снизу. Для этого можно использовать его же спусковую веревку. Поднявшись по ней на зажимах, спасатель встегивается в спусковое устройство по­страдавшего, обеспечивает с помощью схватывающего узла дополни­тельную самостраховку себе и ему на страховочной веревке, фиксиру­ет спусковую веревку в спусковом устройстве (если она не зафиксиро­вана) и обрезает репшнур схватывающего узла, на котором завис пострадавший.

 

Александр Ильич Мартынов

ПРОМАЛЬП

Промышленный альпинизм

Избранные главы

2-е издание 2001год

mart@dio.ru

Немного истории

В 1964 году в списке профессий появляется еще одна - "скалолаз-монтажник". Ее основателем стал заслуженный мастер спорта СССР И.А.Галустов. Скалолазы-монтажники выполняли работы по расчистке и укреплению горных склонов при строительстве крупнейших высоко­горных ГЭС: Нурекской, Саяно-Шушенской, Рогунской, Чиркейской.

Необходимость выполнения таких работ альпинистами становится все более очевидной и число таких бригад растет. Руководят ими более молодые коллеги И.Галустова по альпинизму А.Балинский, Ю.Янович, В.Аксенов.

И, конечно же, нельзя забыть о спецотряде альпинистов-скалолазов высокой квалификации имени Данилова, которым командовал В. М. Божуков. Эти ребята в 1971 -1986 годах выполняли завершающие рабо­ты на отвесах плотин Нурекской, Токтогульской, Красноярской, Саяно-Шушенской ГЭС. Развивается и сеть бригад маляров-высотников. Область действия таких бригад - как правило, покраска высотных конструкций и сооруже­ний: телевизионных башен, мачт радиорелейных линий, железнодо­рожных мостов, стальных конструкций производственных цехов и мно­гое другое.

Образуются также бригады, в составе которых нет альпинистов. Но и эти бригады также приходят к использованию альпинистской техники работы с веревкой. В.Масленников и В.Голик - руководители таких "не­альпинистских альпинистских" бригад - обеспечили благодаря этой технике не только высокое качество исполнения работ, но и очень высо­кую производительность при максимальной надежности. С внедрением в жизнь хозрасчета и, тем более, рыночной экономи­ки число альпинистских бригад начинает расти в геометрической про­грессии. Сейчас чуть ли не каждый второй альпинист, турист или спе­леолог России либо работает, либо когда-то работал на верхолазных работах. И число таких бригад уже насчитывается сотнями.

Преимущества применения альпинистских методов выполнения вы­сотных работ очевидны. Если не вдаваться в подробные экономические расчеты, то нельзя рассказать об этих преимуществах лучше, чем это сделал заслуженный мастер спорта, участник многих гималайских экс­педиций, Сергей Бершов, отдавший более 15 лет верхолазным работам.

Можно представить, сколько древесины потребуется для по­стройки лесов, необходимых, чтобы побелить потолок, скажем,
в сборочном цехе авиационного завода - огромном, размером с футбольное поле, помещении высотой метров 15-20. А сколь­ко времени уйдет на их возведение? А сколько будет стоить ос­тановка производства на время ремонта? Наша альпинистская бригада, благодаря спортивным навыкам, с такой работой справлялись без всяких лесов и (что особенно важно) практически без остановки производства. Мы белили или красили потолки, несущие опоры, фермы, балки, передви­гались под куполом по тридцатимиллиметровым уголкам под­весных ферм, по узким, сантиметров в десять, фермам.

Такое "лирическое" обоснование применения альпинистской техни­ки в производстве могли бы дополнить слова Валентина Голика, руко­водителя бригады, "обслуживавшей" в свое время министерство связи: «Внедрение альпинизма в производство имеет еще ряд преи­муществ. Во-первых, высокое качество работы в результате. При покраске радио- и телебашен - а они у нас достигают вы­сот от 30-60 до 300 и более метров - мы неоднократно встреча­ли места, где "не ступала нога человека", потому что другими способами этих мест достичь просто невозможно». А, кроме того, альпинистская техника позволяет выполнять ра­боты с очень высокой производительностью. Очень яркий при­мер: нам пришлось красить несколько радиобашен, рядом с которыми в стороне, на высоте 50 метров, на тросах были подвешены горизонтальные 12-метровые балки-траверсы. Трудо­затраты на покраску, которую раньше выполняли мачтовики-антеннщики - два человека (один из них на лебедке) в течение одного рабочего дня. В нашей бригаде эту работу выполнял один человек за один час работы. Выигрыш во времени в 10-12 раз налицо.

И самое главное: я думаю, что наши методы страховки от паде­ния более надежны, чем принятые при обычных верхолазных работах - ведь у нас две страховочные "линии".

Очевидной экономическая целесообразность применения альпини­стской техники для выполнения хозяйственных задач оказалась и для зарубежных коллег-альпинистов. Так немецкая газета "Wochenpost" в 1980 году сообщила о бригаде "Техноспорт", которая использует аль­пинистские приемы и снаряжение для выполнения верхолазных работ. "Портфель заказов" у этой бригады все тот же: покраска, ремонт, мон­таж, различные уникальные работы, которые выполнять другими мето­дами либо нецелесообразно, либо просто невозможно.

Ганс Уве Штрасс (Hans-Uwe Strap) - бывший бригадир. "Техноспорта", а ныне руководитель фирмы по производству высотных работ и обучению им - провел огромную работу по разработке норма­тивной документации по альпинистским методам работы на высот­ных объектах. В эту документацию входят правила техники безопас­ности, методика организации и выполнения работ, экономические обоснования и расчеты. Благодаря ему и его коллегам Германия стала, пожалуй, первой страной, где существует стандарт по орга­низации такого рода работ, определяющий все нюансы обеспечения безопасности.

Аналогичные бригады возникают и в других странах. Во многом, кстати, благодаря бывшим гражданам СССР.

Все чаще применяется и название для такого вида производствен­ной деятельности - "промышленный альпинизм".

Определение: Промышленный альпинизм - это специальная технология выполнения высотных работ на промышленных и других объектах, при которых рабочее место достигается с по­мощью подъема или спуска по веревке, или с использованием других альпинистских методов передвижения и страховки.

При выполнении работ методами промышленного альпинизма при­меняется, как правило, две технологии.

Основная технология - это и есть та самая специальная альпи­нистская технология, позволяющая быстро, оптимально, без применения лесов, подмостей или специальных машин и меха­низмов передвигаться в пространстве и достичь нужного места.

Однако лазить по конструкциям - это не самоцель промальпинистов. Ведь нужно выполнять некую работу. Вот тут и появляется вторая технология - технология исполнения, т.е. та, с помощью которой непо­средственно выполняется производственное задание, напри­мер технология монтажа, технология ремонтных работ и т.п.

 Нужно сказать, что понятие "промышленный альпинизм" ("промальп") давно применяется самими альпинистами, но в официальном списке профессий в нашей стране такой специальности до сих пор нет. Хотя определенные действия в этом направлении ведутся и - кто знает - возможно, к моменту выхода этого издания ситуация изменится.

Но реальная жизненная необходимость не ждет бюрократических разрешений. Массовый характер выполнения большого спектра высот­ных работ альпинистами потребовал для кого-то обмена опытом, для кого-то обучения методам работы и технике безопасности. Альпини­сты, понимая необходимость и этой, подготовительной, сферы дея­тельности, и раньше, своими силами, проводили курсы обучения. Сей­час такая учебная деятельность несколько приутихла, но следует ожи­дать, что упорядочение в этом спектре работ именно в аспекте обеспечения безопасности все равно востребует, в конце концов, формирова­ния отработанных систем подготовки. А пока, на момент написания книги, чуть ли не единственной организацией, обладающей лицензией Министерства образования, является Российский центр подготовки спасателей в подмосковном городе Ногинске.

Примечание: в 2004 году такую лицензию получил и Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд. altretter @ mail . ru

Снаряжение и оборудование

Поговорим о предметах, без которых, как правило, не обойтись при выполнении высотных работ. Это снаряжение и оборудование для обеспечения основной технологии, к которому, в основном, относится альпинистское снаряжение, а также некоторые специальные устройст­ва и приспособления, облегчающие высотные работы.

Веревка

Альпинистская веревка - это основа основ. А точнее - основа обес­печения основной технологии.

По функциональному использованию веревки делят на основные и вспомогательные. С помощью основных веревок обеспечивают стра­ховку альпиниста. Их используют также в качестве несущих при выпол­нении действий или работ на высоте.

Вспомогательные веревки предназначены для обеспечения второ­степенных действий: подстраховка, оттяжки, обвязывание и вытаски­вание грузов.

Толщина выпускаемых альпинистских веревок различна. Основные веревки имеют, как правило, диаметр 9; 10,5; 11; 12; 13 мм. За рубежом выпускают также веревку диаметром 7,8 - 8 мм, но предназначена она для специальных альпинистских целей (используется в сдвоенном ви­де), либо для прогулочного туризма и для работы в качестве основной не рекомендуется.

В качестве вспомогательных используются либо основные веревки (в том числе и частично потерявшие свои прочностные свойства), либо специально выпускаемые веревки меньшего диаметра - репшнуры. За рубежом выпускают репшнуры диаметром 3, 4, 5, 6, 7, 8 мм. Репшнур, выпускаемый у нас, имеет диаметр 6 мм. Кроме вспомогательных целей репшнур применяют и в цепи страховки для самостраховочных петель.

Интересно проследить эволюцию изменения конструкции веревок, применяемых в альпинизме.

На заре развития альпинизма использовались пеньковые веревки и канаты витой конструкции. Известны воспоминания австрийских аль­пинистов-спасателей, родоначальников горноспасательной службы, в которых говорится о крайне неприятных ощущениях человека, слыша­щего потрескивание волокон под нагрузкой. Такие веревки из расти­тельных волокон (сизаля) диаметром до 14 мм можно было встретить и в наших альплагерях еще в 50-е годы.

Но уже в это время стали получать распространение и веревки из искусственных материалов: нейлона, капрона, а затем перлона, поли­амидных волокон и полиэстера.

Эти веревки вначале повторяли конструкцию сизалевых, т.е. были витыми. Позже пришли к конструкции веревок, состоящих из сердце­вины и защитной оплетки. Их прочность на разрыв при статической на­грузке была свыше 1000-1500 кгс. Вначале такие веревки не являлись специальными, а выпускались для различных хозяйственных нужд, на­пример, мореходных, рыболовецких.

Впоследствии, однако, оказалось, что для альпинистских целей тре­буются специальные веревки, не только прочные "в статике", но и - что гораздо важнее - выдерживающие динамические нагрузки, возникаю­щие при рывке в случае срыва альпиниста. Выяснилось, что при рывке зачастую рвались даже самые, вроде бы, прочные веревки, выдержи­вающие статическую нагрузку до 2000 кгс.

И тогда конструированием веревок, обладающих хорошими амор­тизационными свойствами, занялись специализированные фирмы Ав­стрии, Италии, ФРГ, Швейцарии, Франции. В качестве основного хара­ктеризующего параметра стали рассматривать не усилие разрыва, а количество рывков, выдерживаемых веревкой при некоторых стандар­тизованных условиях.

Согласно современным требованиям УИАА (Международного Сою­за Альпинистских Объединений) основная альпинистская веревка должна выдерживать не менее 5 стандартных рывков (сбрасывание груза весом 80 кг с превышением 2,5 м над точкой закрепления с интервалом 5 мин.). Такие испытания, естественно, проводятся не на ве­ревке, предназначенной для дальнейшего использования, а на конт­рольных образцах.

У нас веревки, приближающиеся к таким требованиям, стали выпу­скать лишь в 80-е годы на импортном оборудовании.

Выбирая веревки для выполнения высотных работ, нужно учитывать конкретные условия. Как правило, промышленные работы сопряжены в основном со статическим характером нагрузок на веревки (точнее квазистатическим, поскольку слово "статический" полностью исключа­ют любые неравномерные перемещения по веревке). Поэтому для ра­бот часто можно использовать и обычные веревки, не предназначен­ные для гашения рывка. А ведущие западные фирмы даже пошли в "об­ратном направлении" и разработали веревки, обладающую высокой статической прочностью (2400 - 3200 кгс) и не растягивающуюся под нагрузкой, поскольку упругие свойства веревки, столь необходимые для гашения рывка, при работе, наоборот, бывают помехой. Эти верев­ки могут иметь диаметр и 14 мм.

Однако нельзя забывать о рывке, если условия работы таковы, что существует опасность срыва со свободным падением. В этом случае необходимо использовать соответствующие веревки, соответствую­щие приемы страховки, и соответствующие страховочные приспособ­ления (амортизаторы, тормозные устройства).

Надо сказать, что номинальная статическая прочность веревки под действием различных факторов уменьшается.

Во-первых, прочность уменьшается на перегибах. При перегибе веревки вокруг стального прутка диаметром 10 мм (карабин, напри­мер) ее прочность падает примерно на 30%. И чем меньше радиус пе­региба, тем сильнее уменьшение прочности. При радиусе перегиба 1 мм веревка, выдерживающая 5-6 рывков на стандартных испытаниях, МОЖЕТ ЛОПНУТЬ НА ПЕРВОМ срыве в реальных условиях!

(Но та же фирма "Эдельрид" имеет в своей программе веревки "Экстрем драй", не боящиеся кромок даже радиусом 0,75 мм.)

Во-вторых, происходит уменьшение прочности веревок в узлах. Оно также составляет около 30%.

В третьих, все на те же 30% уменьшается прочность веревок при намокании (в связи с этим зарубежные фирмы разработали и выпуска­ют веревки типа "драй" - "сухие", специальная гидрофобная пропитка которых исключает намокание).

В четвертых, происходит изменение прочности веревки при воз­действии на нее различных рабочих сред: растворителей, красок, це­ментных и других строительных растворов и т.д. Этот вопрос, к сожале­нию, изучен еще недостаточно, однако испытание веревок, окрашен­ных анилиновыми красителями "самодеятельно", показало уменьше­ние прочности в 2-4 раза!

Но "Эдельрид" работает и тут. Статическая веревка "Суперстатик" является устойчивой к действию кислот и щелочей. А заодно и дейст­вию зажимов и износу. Ее статическая прочность около 3000 кгс.

В пятых, при оценке прочности веревки нужно учитывать и ее рабо­чий износ и старение. При выполнении работ на промышленных объектах веревка подвер­гается нагрузке в основном за счет спусков по ней. Поскольку у нас во­прос отбраковки рабочих основных веревок еще не нормирован, то можно воспользоваться данными, разработанными немецкими колле­гами из группы Г.-У. Штрасса: рабочую (несущую) и страховочную ве­ревки следует заменять через 3 года или не позже, чем через 400 спу­сков (речь идет о веревках зарубежного производства). После этого ве­ревки можно использовать до полной отбраковки еще в течение года в качестве вспомогательных и транспортных. Затем веревки должны быть отбракованы окончательно.

И, наконец, фактором, влияющим на уменьшение прочности ве­ревки, является время. Веревка, как и люди, стареет. Даже при хранении в прохладном затемненном помещении через 4-5 лет проч­ность ее уменьшается настолько, что она не выдерживает ни одного тестового срыва! Измерение статической прочности репшнура, на­пример, показало, что через два года хранения она составляет 480 кгс, а через 3 года - уже 280 кгс. Процесс старения ускоряется, если веревка хранится на свету (и особенно под прямыми солнечными лучами). Поэтому нормативный срок хранения отечественной ве­ревки 11 мм в нормальных условиях - 2 года. Так, по крайней мере, было предписано в прежние времена в системе альпинистских лаге­рей.

Кстати, современные веревки "Эдельрид" имеют внутри две пряди, на которых нанесена маркировка года выпуска. Не зря ведь!

Безусловным фактором отбраковки веревки является серьезный срыв альпиниста со свободным падением и повисанием на ней. "Серь­езный" - по оценке производителей веревок и УИАА - когда фактор рыв­ка больше единицы.

Примечание: Фактор рывка или Коэффициент падения - от­ношение глубины свободного падения ведущего (по линии па­дения воды) к длине выданной страхующим веревки. Косвенно характеризует усилие рывка, приходящееся на единицу длины веревки. Максимальное значение = 2. Желательно уменьшать значение Кп путем организации промежуточных точек страхов­ки на веревке.

Для оценки параметров срыва мы рекомендуем также обра­титься к калькулятору расчета параметров срыва для разных условий и разных веревок, приведенному на сайте фирмы "Петцль" - www.petzl.com.

Отбракованную после срыва веревку использовать уже нельзя нико­им образом (например, делать из обрезков этой веревки оттяжки для страховки и т.д.). Срок службы веревки достигает своего максимума при правильном обращении с ней. Это относится к механическим воздействиям: веревку нужно защищать от трения на перегибах, защищать от падения на нее различных предметов (например, строительного мусора), не хо­дить по ней, не ста­вить тяжелые (осо­бенно металличе­ские) предметы.

Неизбежно влияет на снижение прочно­сти веревки работа с зажимами, которые на­рушают оплетку верев­ки. А значит - очень важно выбирать конст­рукции зажимов, ее щадящие. Не менее важна за­щита от физико-хими­ческих воздействий, от загрязнения, от длительного воздей­ствия прямых солнечных лучей. При силь­ном загрязнении ве­ревку можно стирать в слегка теплой воде с помощью нейтраль­ных моющих средств. А еще лучше исполь­зовать специальные моющие средства от производителей вере­вок.

Они, кстати, гово­рят, что пыль и грязь, не видимые вооруженным глазом, зачастую соз­дают внутри веревки гораздо более опасные для нее абразивные эффекты, чем то, что мы можем наблюдать "живьем".

Хранить веревку следует либо в бухтах, либо, если она уже нареза­на и смаркирована - в смаркированном виде (маркировка не должна быть слишком тугой!) подвешенной в прохладном темной помещении. Концы разрезанной веревки должны быть оплавлены, чтобы предот­вратить дальнейшее их распускание. Те же правила нужно соблюдать при обращении с репшнуром, но при этом особо следует рассмотреть вопрос, связанный с нагрузками на репшнур.

Одно из наиболее частых применений репшнура - обеспечение самостраховки в цепи "основная страховочная веревка - схватывающий узел - репшнур - карабин - альпинист". При движении альпи­нист должен соблюдать правило: держать самостраховочную петлю из репшнура без слабины. Однако нельзя не считаться с тем, что за­частую встречается другая картина: схватывающий узел находится ниже точки пристегивания репшнура к грудной обвязке. Особенно часто эта ситуа­ция возникает при подъеме альпиниста. Паспортная статическая прочность на разрыв нового репшнура диа­метром 6 мм равна 600-700 кгс. Но даже грубый расчет показывает, что при срыве альпиниста с повисанием на самостраховоч­ной петле возможно попадание в зону предельных нагрузок репшнура.

Избежать этого можно следующими путями:

- не пренебрегать правилами техники безопасности: схватывающий узел должен быть выше точки пристегивания репшнура к альпини­сту;

- использовать петлю из двойного репшнура (как это рекомендуется делать при организации спасательных систем) или, как минимум, встегивать петлю в карабин с помощью узла двойной проводник;

- использовать импортный репшнур диаметром 7 мм, обладающий большей статической прочностью (1200 кгс) и лучшими динамиче­скими характеристиками;

- применять "автоматические" страховочные приспособления (типа "Croll" фирмы "Петцль", например);

- использовать амортизаторы рывка, да не срываться, наконец!

 

Трос

Использование веревки при выполнении высотных работ не являет­ся самоцелью. В ряде случаев в качестве несущих элементов удобно или даже необходимо использовать стальные тросы. Это зависит либо от применяемого варианта основной технологии, либо от конкретных условий работы.

Основные преимущества стальных тросов: большая прочность и износостойкость, меньшая упругость, независимость от воздей­ствия ряда химических и физических веществ, солнечного излуче­ния.

Диаметр применяемого троса зависит от способа применения. Самый тонкий трос, который можно использовать в качестве грузово­го для одного-трех человек - это трос, применяемый в штатном ком­плекте спасательного снаряжения, еще встречающемся на альпини­стских контрольно-спасательных пунктах. Его характеристики:

трос стальной, оцинкованный, диаметр 5 или 5,1 мм,

выдерживаемая нагрузка - 1900-2000 кгс,

выпускается концами по 100 и 30 м, снабженными коушами.

Этот трос можно использовать для спуска или подъема альпиниста (или при необходимости - двух-трех альпинистов) с помощью лебедки, или специального тормозного устройства.

Оптимальный диаметр троса для работы с противовесом также не менее 5 мм.

Для различных целей при организации точки страховки или точек закрепления могут быть использованы стропы из стального троса дли­ной 2...6 м с коушами на концах.

Диаметр строп по требованию инструкции бригады "Техноспорт" должен быть равен 10-12 мм, но по нашим правилам техники безопас­ности этот диаметр может быть и меньшим. В частности, при попереч­ной нагрузке натянутого троса (работа в "подполах" - нижних поверхно­стях площадок на высотных конструкциях) его диаметр не должен быть меньше 8,8 мм.

Для вспомогательных целей можно использовать и трос диаметром 3 мм из того же спасательного комплекта. Им можно, например, увязы­вать седушку.

Уход за тросами заключается в тщательной проверке после ис­пользования, легкой смазке и последующей протирке ветошью перед намоткой на катушку. При работе перед нагрузкой следить, чтобы на тросе не образовывались "барашки". Хранить тросы следует на ка­тушке в сухом помещении, в смазанном состоянии. Стропы можно хранить подвешенными за коуши. Отбраковка тросов производится при обнаружении разорванных прядей.

 

Плоские капроновые ленты (стропы)

Основное применение плоских капроновых лент - петли-оттяжки, страховочные петли и петли для закрепления рабочих веревок.

Применяемые альпинистами ленты отечественного производства име­ют следующие характеристики:

 

Конструкция ленты	Ширина, мм	Толщина, мм	Разрывная нагрузка, кгс
Трубчатая	26	3	1300
Трубчатая	26	2	1000
Плоская	26	1	600
Плоская	25	2	1000
Плоская	50	1	1500
Плоская	45	2	1500

 

В качестве примера приведем и аналогичные ленты производства фирмы "Эдельрид":

 

Конструкция ленты	Ширина, мм	Разрывная нагрузка, кгс
Трубчатая	19	16 кН (=1600кгс)
Трубчатая	25	18кН
Плоская	25	15кН
Плоская	30	18кН
Плоская	45	22 кН

 

Ленты "Эдельрид" удовлетворяют условиям Евростандарта EN 565 и требованиям УИАА. Интересна разработанная этой фирмой система маркировки прочности лент: они прошиты по центру продольными мар­кировочными нитями, каждая из которых соответствует 5 кН прочности, две нити - 10 кН, три нити - 15 кН и не ниже. Эта система маркировки постепенно входит в международные стандарты. А ведь удобно...

Правила обращения с капроновыми лентами те же, что и для капро­новых веревок.

 

Карабины (соединительные элементы)

Карабины - это устройства для присоединения каких-нибудь эле­ментов друг к другу. Либо веревок, либо тросов, либо веревок или тро­сов к элементам конструкций. Применяются они и в полиспастных сис­темах, о которых речь пойдет ниже.

При выполнении высотных работ применяют карабины различного типа. Современные альпинистские карабины в основном схожи по сво­им геометрическим параметрам. Альпинистские карабины изготавли­вают в большинстве своем из алюминия и сплавов. Встречаются тита­новые. Для производства работ, там, где вес не имеет критического значения, удобны и надежны карабины из стали.

Для фиксации защелки карабины могут выпускаться с навинчивае­мыми или надвигаемыми подпружиненными муфтами

Полезно знать основные прочностные характеристики карабинов. Для альпинистских карабинов они также определяются требованиями УИАА. Один из важнейших показателей - разрывная прочность в про­дольном направлении. Ее величина для каждого типа карабинов выштамповывается на теле карабина. Согласно требованиям УИАА проч­ность карабинов должна быть не менее 2200 кгс в продольном направ­лении и 600 кгс в попереч­ном. Карабин с открытой защелкой должен выдер­живать в продольном на­правлении не меньше 900 кгс, а сама защелка долж­на исправно работать при продольных нагрузках до 120 кгс. Предъявляются неко­торые требования и к гео­метрии карабинов. Так, например, радиусы за­круглений прутка караби­на не должны быть мень­ше 5 мм (чтобы не ухуд­шать прочностные свойст­ва веревки). Величина раскрытия защелки должна составлять не менее 18 мм. Это нужно для удобства вщелкивания веревки. С этой же целью в одной из моделей титанового карабина "Ирбис", например, защелка открывалась не в плоскости карабина, а несколько вбок.

Кроме альпинистских в практике выполнения работ могут найти применение и так называемые монтажные карабины, выпускаемые для рабочих верхолазных строительных специальностей: электромонте­ров, монтажников конструкций. Монтажные карабины, используемые на страховочных поясах долж­ны "закрываться в замок и иметь стопор, исключающий самопроиз­вольное раскрытие замка" (ГОСТ 5718-77).

Но раздел о карабинах был бы неполным, если не сказать о семей­стве карабинов фирмы "Петцль", которая в своих конструктивных раз­работках олицетворяет современные тенденции развития снаряжения.

"Петцль", четко отслеживая тенденцию развития промышленного альпинизма, выпускает большой спектр моделей карабинов, удовле­творяющих как требованиям УИАА, так и требованиям Евростандартов (EN 362, EN 12275). Кроме того, все карабины протестированы индиви­дуально - у потребителя нет шанса попасть на "нечаянно плохой" кара­бин из хорошей партии.

Они имеют и ряд небольших, казалось бы, но удобных конструктив­ных нюансов (патентованных). Например:

- защелка имеет стопорную конструкцию, но не в виде крючка, за ко­торый цепляешься то веревкой, то одеждой, а в виде специального прилива;

- на защелке нанесена красная метка. Достаточно одного взгляда, чтобы заметить, не открылась ли она случайно;

- некоторые конструкции снабжены автоматической защелкой, для открывания которой надо нажать специальную кнопку на муфте;

- могут встретиться и карабины, у которых муфта устроена так, что не надо думать, в какую сторону ее вращать, чтоб открыть - крути в любую.

- блокировка снимается опять таки нажатием на кнопку на муфте.

К соединительным элементам следует отнести еще и такие специ­альные приспособления:

- фиксирующий захват (например, "Манукрош" (Manucroche) - "Петцль» или "Грайф-фикс"(Greif-Fix) - "Миллер") скоба из пружинной проволоки с раскрытием 75-140 мм (в зависимости от модели), выдерживаемая продольная нагрузка до 25 кН, рассчитана для присоединения к толстым тросам (например, ка­натных дорог);

- скоба для труб (раскрытие 150 мм), производство фирмы "Miller".

Эти приспособления позволяют обеспечить быстрое прикрепление к достаточно большим элементам конструкций. Причем скоба для труб может быть использована и вместе с легкой специальной телескопи­ческой штангой, раздвигающейся на длину до 7,5 м. Информация о карабинах будет неполной, если не сказать о караби­нах без защелки, а по сути - соединительных звеньях, выполненных в виде проволочного кольца с прорезью шириной в несколько миллимет­ров для встегивания соединяемых элементов. Эта прорезь перекрывается навинчиваемой резьбовой муфтой. Их размеры состав­ляют лишь несколько сантиметров в длину. Прочность таких карабинов отштампована на теле карабина и составляет до 15кН. Если такой мар­кировки нет, то предназначение таких карабинов-колец вспомога­тельное. Например, для соединения деталей протектора (защиты ве­ревки на перегибах).

И, наконец, несколько слов об использовании карабинов: основное правило обеспечения безопасности -

на всех основных точках страховки следует применять толь­ко карабины с муфтами ("со стопорами, исключающими са­мопроизвольное раскрытие замка" - ГОСТ 5718-77)!

Карабины, как правило, не требуют специального ухода. Но все же при работах на свежем воздухе нужно следить, чтобы стальные карабины не ржавели, регулярно их протирать (промывать керосином). Нужно также предотвращать загрязнения карабинов. Например, при длитель­ных покрасочных работах засохшая краска может привести к наруше­ниям в работе защелки и муфты карабина, поэтому, при таких работах рекомендуется ежедневно после рабо­чего дня промывать карабины в растворителе, не допуская засыхания краски. Но и алюминиевые карабины имеют стальную пружину защел­ки. А значит, если карабин не используется, нужно хранить его в сухом месте.

Некоторые конструкции спусковых устройств предполагают пропус­кание веревки через карабин. В результате этого при длительном ис­пользовании карабинов с такими устройствами в карабинах появляется выработка, уменьшающая прочность. При глубине выработки обнару­живаемой без специальных измерений (визуально) карабин должен быть отбракован.