Живопись поливинилхлоридными составами

Красками на растворах поливинилхлоридной смолы можно писать по известково-песчаной, известково-цементно-песчаной штукатуркам, шлакобетону, бетону, ракушечнику, гипсу, графиту и другим подобным материалам.

Подготовка основания. Под роспись могут быть использованы только воздушно-сухие основания, очищенные от пыли и жирных пятен; при наличии выбоин, трещин и прочих дефектов их заделывают теми же растворами, которыми оштукатурена поверхность.

В тех случаях, когда основание пористое или имеется предположение о наличии в толще основания так называемой «глубинной влажности» или на поверхности штукатурки продолжают выделяться «высолы», необходимо дополнительно укреплять основания нанесением смоляной грунтовки без наполнителя, приготовленной по рецепту 1.

Состав грунтовки без наполнителя (в частях по массе).

·Поливинилхоридная смола 2,5—3

·Дихлорэтан 100

Способ приготовления. Состав требует при приготовлении подогрева и поэтому может быть выполнен на соответствующем предприятии или при небольших количествах в лабораторных условиях.

На поверхности смоляные составы наносят кистью или валиком. При значительной пористости основания состав наносят до трех раз. Не следует допускать чрезмерного насыщения основания смоляным составом с образованием на поверхности блестящей смоляной пленки, которая снижает прочность сцепления с основанием живописного слоя.

В целях укрепления основания можно применять грунтовочный состав и с наполнителем, приготовленный по рецепту 2.

Состав грунтовки с наполнителем (в частях по массе).

·Поливинилхлоридная смола 5

·Дихлорэтан 94

·Дибутилфталат 1

·Наполнитель (мел, кварцевая мука, маршалит, сернокислый барий, кирпичная пыль и др.) 30—50% к объему связующего

Способ приготовления. Раствор смолы готовят по рецепту 1. Наполнитель вводят на месте работ.

Грунтовочный состав наносят кистью или валиком два-три раза, нанося повторный слой через 5—10 мин после предыдущего.

Нанесение живописного слоя. Живописный слой на приготовленную и загрунтованную поверхность наносят через 20—24 ч после грунтования. Красочные составы готовят непосредственно на объекте, затирая курантом сухие пигменты на смоляном растворе; готовые составы хранят при температуре 14—18 оС в стеклянных емкостях от 0,2 до 1л с плотно закрывающимися отверстиями. Приготовленные краски смешивают до получения необходимого цвета.

Связующее для красочных составов готовят по рецепту 3.

·Состав смоляного раствора для приготовления красок (в частях по массе).

·Поливинилхлоридная смола 2,5—3

·Дихлорэтан 100

·Дибутилфталат 0,3—0,5

Способ приготовления. Раствор смолы готовят так же, как и для состава 1. Пигменты для этого вида росписей подбирают светопрочные, обычно применяемые для наружной стенной живописи, поэтому основной палитрой следует считать набор пигментов, используемых при фресковой росписи.

Роспись может производиться только в сухую погоду при температуре воздуха не ниже 14—16 оС. Готовую роспись закрепляют 2%-ным раствором смолы с добавлением 0,5% дибутилфталата....

Реставрация темперной живописи????????????????????

Требования безопасности при эксплуатации подмостей

Подмостями называется рабочая площадка в виде настила, устроенная для увеличения высоты рабочего места при производстве каменных, отделочных и других видов работ. Для производства строительно-монтажных работ применяются сборно-разборные, блочно-панельные, передвижные и другие виды подмостей.
Деревянные элементы подмостей изготавливаются из сухой древесины хвойных и лиственных пород не ниже 2-го сорта в соответствие с требованиями нормативных документов.
Ширина настила зависит от вида производимых работ:
- для малярных и монтажных работ она должна быть не менее 1 м; для штукатурных работ - не менее 1,5 м;
- для каменных работ - не менее 2 м.
При подаче кирпича непосредственно на рабочее место ширина подмостей допускается не менее 1,5 м. Настилы на подмостях должны иметь поверхность с зазором между досками не более 10 мм. Соединение щитов внахлестку допускается только по длине, причем концы стыкуемых элементов должны быть расположены на опоре и перекрывать ее не менее чем на 200 мм в каждую сторону. При производстве теплоизоляционных работ зазор между изолируемой поверхностью и рабочим настилом не должен превышать двойной толщины изоляции плюс 50 мм. Указанные зазоры размером более 50 мм во всех случаях, когда не про изводятся работы, необходимо закрывать.
Настил подмостей, расположенный на высоте более 1,3 м от уровня земли или перекрытия, должен иметь ограждение высотой 1,2 м с трех сторон. Ограждение должно состоять из стоек, поручня, одного промежуточного горизонтального элемента и бортовой доски шириной 0,15 м.

Для подъема рабочих на подмости должны быть предусмотрены приставные лестницы (стремянки) с перилами.

Термодекорирование

Из способов монументальной отделки стеновых поверхностей следует упомянуть о так называемом «термодекорировании». Известны высокая долговечность и хорошие эксплуатационные качества облицовок керамикой и стекломозаикой. Технологами-отделочниками с давних пор ставилась задача нанесения керамических или стекловидных слоев непосредственно на поверхность стен не только из керамических материалов, но и по штукатурке, бетону, силикатному кирпичу.

Первые работы в этом плане были выполнены в 30-х годах нашего века Н. Г. Бонч-Осмоловским. При изготовлении большого керамического панно на стене из вулканического туфа керамические глазури в виде водных суспензий (шликеров) наносились им по предварительно выполненному рисунку, после чего участки росписи обогревались электронагревательным щитом до расплавления глазурного покрытия. Этот метод получил высокую оценку видных архитекторов — А. В. Щусева, А. В. Власова, но в те годы не был внедрен в практику строительства.

Термодекорирование - огневая живопись; ее наносят по кирпичу, бетону, затвердевшему строительному раствору и другим материалам. Красками служат цветные керамические глазури красочные эмали, глазури-шликеры, порошковые краски, подвергаемые после нанесения на поверхность обжигу из специального аппарата.

Реставрация масляной живописи

Итак, что мы можем себе позволить? А вот что: очистить живопись от пыли и воднорастворимой грязи, смыть потемневший покрывной лак (если таковой имеется) и нанести новый (если нужно). Последняя оговорка небесполезна, так как многие полотна имеют матовую авторскую поверхность, и делать их блестящими преступно. Однако и оставлять живопись неукрытой плохо, так что придется воспользоваться матовым лаком.

Предполагается, что мы не столкнулись с отслоениями красок или грунта, и это к счастью, ибо работа по укреплению и подклейке весьма специфична, не говоря уж про опыт. Далее – холст редко оказывается натянут на классический подрамник с клиньями, позволяющий время от времени выбирать слабину Поэтому крайне желательно приобрести или заказать в художественном салоне таковой, на который и перемонтируется полотно.

И обратная, и лицевая стороны холста освобождаются от пыли так же, как иконы, т. е. пылесосом, после чего «лицо» очищается мягким влажным тампоном, смоченным водой с добавкой нейтрального жидкого моющего средства. Грешно было бы смывать старый лак, не попытавшись его освежить, поскольку масляную живопись редко покрывали олифой, дающей стойкую пленку. Это делается, опять же, тампоном со спиртом, скипидаром или их смесью. Особо потускневшие места обильно смачивают чистым спиртом мягкой беличьей кисточкой.

Для полного снятия лака годятся те же средства, в крайнем случае примените растворители «646» или «647». При любом варианте граничным условием будет особая осторожность, чтобы не затронуть живопись, включающую, быть может, тонкие лессировочные слои, придающие работе глубину и завершенность. А то как смоете!..

В отличие от икон, «масло» часто имеет фактуру мазка, порой довольно выраженную, и никакой тампон эти впадины не затронет. Поэтому отмывку лучше делать щетинной кистью, не торопясь, по участкам, немедленно подбирая потеки растворителя легко впитывающей салфеткой. Особо глубокие лощины выбираются острием скальпеля. Как только появится малейшее подозрение, что началось растворение краски, работа прекращается. Разумеется, пастозную живопись чистить легче, чем гладкую, исполненную нежными лессировками.

Выдержав расчищенное полотно около суток и убедившись в качестве проделанной работы, отсутствии грязных мест и наличии полос и пятен, с легким сердцем покрываем его свежим лаком. Лучше, как отмечалось, – акрил-фисташковым. Если изначальный авторский замысел предполагал матовую поверхность, то придется изготовить лак самостоятельно, так как в продаже подобные изыски редки. Все просто: глянец подавляется добавкой пчелиного воска или парафина, каковой растворяется в стандартном лаке, разогретом на водяной бане. Того же результата можно достичь, покрывая живопись раствором бесцветного парафина в скипидаре (один к пяти). Такой лак становится матовым только после полного высыхания, обычно через сутки.

Поврежденная плесенью или прорванная (очень распространенный дефект) холстина требует специального лечения посредством полного или частичного дублирования, то бишь подклейки с обратной стороны свежего крепкого материала. Делается это только (!) на осетровом клею, в самом крайнем случае – на желатине, и ни на чем более. Не вдаваясь в тонкости, действо выглядит так: место прорыва и соответствующий лоскут смачиваются клеем, затем последний накладывается на дыру с тщательно расправленными и совмещенными краями и через папиросную бумагу придавливается мешочком с песком.

Есть варианты приглаживания теплым (не горячим) утюгом, но в любом случае картина должна лежать лицевой стороной на ровной поверхности, причем не жесткой, а простеленной достаточно толстой тканью типа сукна. Аналогично выправляются вздутия грунта, когда он потерял сцепление с холстом. Пораженное место также смачивается жидким клеем и придавливается через прокладку. Спешить не надо, запаситесь терпением и дайте предмету вылежаться хотя бы сутки – ведь мы не связаны никакими сроками. За это время липкий «осетр» потихоньку проникнет во все закоулки и намертво приклеит излишне вольнолюбивый грунт к основе. Но не обольщайтесь и не дерзайте самостоятельно дублировать произведение целиком, так как здесь вас могут подстерегать неприятные сюрпризы, справиться с которыми в состоянии лишь опытный специалист.

Разумеется, на лицевой стороне места проклейки заделанных дыр обязательно будут более или менее заметны, и в каждом конкретном случае вам самим решать – нести картину художнику или вооружиться кистью и красками. Если вы хоть немного балуетесь живописью, закамуфлировать тонкую линию бывшего разрыва не составляет особого труда.