Дать определение станковой, монументальной и декоративной живописи

Поможем в ✍️ написании учебной работы

Имя

Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Нажимая кнопку "Продолжить", я принимаю политику конфиденциальности

Дать определение станковой, монументальной и декоративной живописи

Картину, рисунок, эстамп, скульптуру, которые имеют самостоятельное значение, то есть не связаны с каким-либо художественным ансамблем или с чисто практическим назначением, мы называем станковыми произведениями. Определение это происходит от слова «станок» (в данном случае — мольберт), на который ставится холст, когда пишется картина. И даже то, что картина обязательно вставляется в раму, подчеркивает независимость, то есть отъединенность станковой живописи от окружающей среды. Рама отделяет картину, создает возможность воспринимать ее как самостоятельное художественное целое. Некоторые станковые живописные произведения репродуцированы в книге.

В отличие от станковой монументальная живопись по своему назначению и характеру связана с архитектурным ансамблем. Фреска, мозаика, панно, витражи органично входят в архитектуру, дополняя и обогащая художественное оформление интерьера или всего здания. Прекрасными образцами монументальной живописи являются фрески Рафаэля в Ватиканском дворце, росписи Микеланджело в Сикстинской капелле. Высочайшего уровня монументальная живопись достигла в византийском и древнерусском искусстве.

Живопись, которая предназначена для украшения или выявления конструкции и назначения предмета и не имеющая явно самостоятельного значения, называется декоративной.

Виды разрушений красочных слоев и оснований

В зависимости от воздействия тех или иных факторов все виды разрушений могут быть условно разделены на следующие группы:

1. Повреждения, возникающие при нарушениях

режима хранения под воздействием окружающей среды.

2. Повреждения механического происхождения.

3. Микробиологические и энтомологические разрушения.

4. Повреждения, вызванные загрязнениями поверхности.

5. Повреждения, вызванные нарушениями технологических норм реставрации.

Правила безопасной работы при окраске мелких деталей пульверизатором

Надевайте респиратор. Помещение должно хорошо проветриваться. Компрессор должен стоять как можно дальше от окрашиваемого участка. Компрессор подключайте только к заземленным цепям. Во время работы не курите, не включайте распылитель возле открытого огня. Не пытайтесь чистить форсунку или менять регулировку распылителя, не выключив его. Не направляйте распылитель на людей и на себя.

Подготовка поверхности под истинную фреску

Подготовка поверхности под фресковую роспись старого образца заключается в том, чтобы по средствам известкового штукатурного раствора выровнять стены и выгладить их практически до идеала (высококачественной штукатурки с отклонениями по плоскости до 2 мм/2 м). После выравнивания стен идет их выглаживание с помощью просеянного известкового молока, что называется безпесчаной накрывкой штукатурки

На всех этапах росписи поверхность должна быть сырой, то есть, поверхности штукатурки не дают высыхать, оберегая ее от сушки солнцем, сквозняком и т. д., занавешивают ее влажной мешковиной после окончания рабочего дня .

Техника а секко.

« Фреска а секко (итал. а sekko – сухим способом, по сухому) – роспись известковыми красками по сухой известковой штукатурке, предварительно отшлифованной пемзой. Шлифованием удаляют верхнюю пленку углекислой извести, открывая поры в штукатур- 9 ном слое. Краски для живописи затирают на известковом молоке. Поверхность штукатурки обильно увлажняют накануне и повторно за полчаса – час до начала росписи. Красочные составы в связи с приготовлением их на извести получаются разбеленными, снижая цветовые возможности этого вида живописи, так как росписи получаются с ослабленным колоритом. Для получения более ярких по цвету росписей применяют несколько измененную технологию живописи с использованием известковой грунтовки, которую наносят на подготовленную и обильно смоченную водой штукатурку, применяя при этом свежезагашенную известь-кипелку. Состав для известковой грунтовки (по массе). Известь-кипелку гасят малыми дозами воды. Общее количество воды для гашения не должно превышать указанного в составе. Незагасившиеся куски извести удаляют и заменяют новыми, равными по массе; готовый состав процеживают через сито с 900 отв./см2 . Состав используют не позднее 5–6 ч после приготовления. Более длительное хранение делает состав негодным к употреблению, и нанесенная грунтовка не закрепляет с достаточной прочностью роспись. Наносят состав кистями или краскопультами на отдельные участки поверхности размерами, обеспечивающими роспись в течение не более 5–6 ч. В случае если грунт в процессе росписи подсох, его дополнительно увлажняют мягкой кистью или распылителем.

Прочность фрески

Столетия, пережитые многочисленными произведениями фресковой живописи, исполненной различными ее техниками, достаточно убедительно говорят о прочности этого рода живописи. На юге в сухом климате фрески сохранились хорошо даже на наружных стенах зданий; в северных же и средних странах на открытом воздухе фрески сохранились плохо или вовсе погибли. Лучше всего сохранились фрески с твердой блестящей поверхностью, исполненные в период времени от Джотто до Мантеньи; фрески же с матовой поверхностью более позднего времени, значительно уступающие в твердости первым, сохранились хуже, так как корочка углекислой извести, фиксирующая их живопись, недостаточно тверда и может быть легко разрушена ногтем пальца.

Атмосферные осадки, как видим, являются опаснейшим врагом фресок. Вода, проникая в штукатурку и подвергаясь замерзанию, разрушает мало-помалу слои ее; кроме того, она всегда содержит в своем составе углекислоту137, присутствие которой в воде способствует растворению извести; дождевая вода, таким образом, мало-помалу смывает фрески.

Другим разрушителем фресок является воздух больших городов. При сгорании каменного угля в атмосферных осадках местности, изобилующей фабриками, образуется всегда некоторое количество серной кислоты, которая, действуя на известь фрески, переводит ее из углекислой в сернокислую, т. е. в гипс. Это химическое видоизменение извести сопровождается увеличением объема последней, вследствие чего в конечном результате получается растрескивание и распадение слоя штукатурки138.

В закрытых сухих помещениях фрески обеспечены от действия названных выше факторов разрушения, но зато здесь им угрожает запыление и при некоторых условиях копоть. Пыль и копоть, попадая в поры, прочно оседают в них, и извлечь их оттуда нелегко. От действия копоти особенно пострадал «Страшный суд» Микеланджело, — копоть закрывает картину как бы флёром. Закопченная живопись промывается метиловым, а также нашатырным спиртом. Для защиты от пыли и копоти фрески покрываются раствором воска в скипидаре, а также парафина в бензине. Разумеется, фресковая живопись при этом значительно изменяется в тоне, но зато прочность ее значительно увеличивается.

В позднейшее время предложен способ укрепления фресковой живописи с помощью пропитывания ее жидким растворимым стеклом, которое не только укрепляет слой живописи, но и самую штукатурку. Для этой цели лучше всего может служить калиевое растворимое стекло, причем фреска, обработанная этим стеклом, должна через известный промежуток времени хорошо быть промыта водой.

Все сказанное о прочности фресковой живописи характеризует вместе с тем и ее недостатки. Безусловными и притом крупными ее недостатками являются легкость запыления фресковой поверхности, трудность ее очистки и, наконец, неустойчивость фрески на наружных стенах зданий.

К недостаткам фресковой живописи нужно отнести и трудность работы ею сравнительно с другими техниками живописи, даже при использовании всех современных живописных материалов, так как этот способ живописи требует тотчас же заканчивать начатую живопись, т. е. выполнять живописное произведение с полной законченностью по частям, при большой трудности исправления неудачных мест.

Наряду с описанными недостатками фресковой живописи имеется у нее и ряд несомненных достоинств, из которых на первом месте стоит ее своеобразный легкий и красивый тон.

Связующее вещество ее красок, будучи минерального происхождения, обладает в закрытых помещениях большой прочностью и неизменяемостью, кроме того, не препятствует «дыханию» стен. Материалы фрески значительно дешевле, нежели другие способы живописи, наконец, быстрота выполнения фресковых работ является также большим ее достоинством.

ТБ при переливании ЛКМ

Приготовление рабочих составов лакокрасочных материалов и разбавление их растворителями следует производить в специально отведенных для этого местах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией.

При перемешивании или переливании лакокрасочных материалов и растворителей следует пользоваться защитными очками, а также защищать кожу рук.

Холодный способ восковых росписей применяют только при внутренних отделках. Основанием служат чисто отшлифованные штукатурки, деревянные и каменные поверхности. Роспись выполняют кистями, применяя восковые краски, в том числе и эмульсионные (составы 7, 8 и 9).

7 Состав восковой краски (г):

·пчелиный отбеленный воск - 4;

·смола (мастикс, даммара, элеми) - 4…8;

·очищенный скипидар – 16-24;

·пигменты — до рабочей вязкости.

Способ приготовления: Расплавленный воск растворяют в 8…12 г скипидара. В отдельной емкости расплавляют смолу и растворяют ее также в 8…12 г скипидара. Оба состава смешивают и вводят пигменты, предварительно затертые на скипидаре до пастообразного состояния. Состав приготовляют с соблюдением правил техники безопасности, исключая возможность воспламенения.

Способ приготовления: Готовят водный 40%-ный раствор животного клея, вводят в него воск и смолу и разогревают до полного расплавления. Сняв с огня, добавляют нашатырный спирт, перемешивают до однородного сметанообразного состояния и раз водят водой, вводя ее небольшими порциями, энергично перемешивая эмульсию. На эмульсии готовят краски, добавляя в нее пигменты, предварительно затертые на воде до пастообразного состояния.

Эмульсия лучше сохраняется в не разведенном водой состоянии, поэтому готовить ее следует на весь объем работы, а разводить - по мере необходимости.

При росписи поверхностей холодными восковыми составами краски дают плотный матовый слой, вначале довольно мягкий, но постепенно твердеющий по мере улетучивания растворителя (составы 7 и 8) и воды (состав 9).

При применении холодных восковых составов не сложно выполнять орнаментальную роспись по прямым трафаретам в несколько цветовых тонов, давая просохнуть каждому предыдущему. Первым наносят основной фон, который служит одновременно и грунтовкой поверхности, а затем выполняют роспись по остальным трафаретам в зависимости от площади, занимаемой тем или иным цветом, и его значения в росписи. Роспись выполняют щетинными кистями.

Смывка для лкм

— специальный химический состав, который предназначен для удаления лакокрасочных покрытий. Смывка впитывается в поверхность и разрушает её — старая краска размягчается, после чего её проще удалить…

Смывка старой краски наносится на участки при помощи кисти, распылителя, валика или другого удобного инструмента. После этого необходимо выждать некоторое время (оно указано в инструкции к препарату), за которое средство проникнет в лакокрасочное покрытие и размягчит его. Образовавшаяся таким образом масса легко удаляется вручную скребком или неострым шпателем.

Если за один раз вся краска не сошла, можно повторить обработку до достижения нужного эффекта. Следует также обратить внимание на то, что продукты переработки от такого метода не рекомендуется выбрасывать в канализацию, их следует утилизировать специальным способом.

В зависимости от типа обрабатываемой поверхности, можно приобрести следующие типы смывок:

·универсальные (промышленные и общестроительные, подходят для удаления всех видов лакокрасочных покрытий на любых поверхностях);

·для удаления красок и сложных ЛКП;

·для очищения деревянных поверхностей и др.

При выборе смывки следует учитывать тип нанесенного покрытия, его толщину, прочность сцепления краски с поверхностью. Для бытового применения лучше приобрести универсальную смывку, поскольку она пригодится абсолютно везде. Если же очищения требуют особые поверхности, либо нанесенная краска отличается высокой стойкостью, можно воспользоваться специализированными смывками.

См билет № 2

См билет № 7

Требования к оклеенным поверхностям

На поверхностях, оклеенных обоями или пленками, не допускаются: расположение кромок полотнищ внахлестку в сторону окон, несовпадение цвета и оттенка отдельных полотнищ, складки, вздутия, пузыри, неплотности примыкания обоев или пленок к откосам проемов, а также пропуски, доклейки, отслоения обоев и перекос полотнищ (по вертикали). Неточная пригонка рисунка на стыках отдельных полотнищ не должна превышать 0,5мм. Места соединения отдельных полотнищ обоев при наклейке их впритык не должны быть заметны с расстояния 3м.

Наиболее часто встречающиеся при оклеивании поверхностей обоями и пленками дефекты, причины их появления и способы устранения следующие.

Пузыри, морщины на обоях

Замедленное высыхание, низкая температура, применение крепкого клейстера при тонких обоях, небрежное разглаживание. Обои недостаточно выдержаны после намазывания клейстером. Обои переклеить. Принять меры к повышению температуры в отдельных помещениях, устранив причины недостаточном вентиляции; применить клейстер в соответствии с плотностью обоев; тщательно разглаживать обои. Выдерживать смазанные клейстером обои для набухания,

Рисунок отдельных полотнищ не совпадает

Плохо подобран рисунок при наклеивании обоев. Переклеить обои, учитывая точное совпадение рисунка смежных полотнищ обоев.

Утолщенный шов

Оклеивание произведено по старым обоям без предварительной очистки швов или внахлестку при плотных обоях. Переклеить обои, зачистив швы ранее наклеенных обоев. Наклеивание плотных обоев произвести со швами впритык.

Реставрация позолоты

Существует несколько технологий реставрации золочения, и их выбор определяется многими факторами. и.

Во многих случаях старая позолота стирается, тускнеет, покрывается копотью, пылью. Ее надо восстановить, вернуть первоначальное состояние.

Как же производить реставрацию старого золочения. Оно может быть полиментным (по дереву, гипсу, папье-маше) и морданным (по дереву, гипсу, папье-маше и металлам).

Прежде чем приступить к реставрации, необходимо внимательно осмотреть деталь, четко уяснить ее рисунок. В дальнейшем это облегчит процесс работы, поможет придать детали первоначальный вид. Приступая к сложной реставрационной работе, позолотчик должен в первую очередь тщательно очистить предмет от пыли. Сухими щетинными кистями я обмел мебель, а углубления резьбы выдул мехами.

Подчистив и протерев предмет, приступаем к восстановлению недостающих деталей. Иногда это делают резчики по дереву, если деталь резная, деревянная, или сами позолотчики, если деталь из мастики. Восстанавливается деталь нередко по старым фотографиям. Вновь изготовленные детали проклеиваются столярным клеем. Если отдельные части в свое время были полированы (золото, бронза, поталь), то их необходимо пролевкасить несколько раз. Затем левкас аккуратно рассекается стальными крючками. Начинает ясно проступать профиль рисунка.

Таблица 10. Порядок операций при реставрационных работах по дереву, гипсу, папье-маше (полиментное золочение)

Наименование операций	Инструмент	Материал
Обмести с детали пыль, мусор	Сухие щетинные кисти, меха

Подчистка выступающего клея	Стальной инструмент
Зачистка мест, где не держится старый левкас (до дерева и гипса)	Стальной инструмент
Проклейка предмета клеем (1–2 раза)	Кисти	Технический клей
Левкашение (1)	Чурочки, кисти разных размеров	Левкас, замазка из левкаса
Подравнивание левкаса и замазки в уровень старой позолоты	Стальной инструмент (долотья, крючки)
Лишевка	Чурочки, пемза, хвощ
Шихтановка	Шкурки
Покрытие матовых мест желатинным клеем с окраской под цвет золота	Кисть щетинная, кисть беличья	Желатинный клей, охра, крон

Левкасятся некоторые места, глубокие трещинки и ямки заделываются замазкой из левкаса, закатанной в порошковом мелу.

Эту операцию надо выполнять осторожно, чтобы не повредить рисунка.

После рассечки деталь лишуется кусковой пемзой и тщательно протирается тряпочкой, высыхает. Затем производится подлишевка пемзой и хвощом, одетым на гремитку. Деталь вновь высыхает. Важно проследить, чтобы левкас находился на одном уровне со старой позолотой.

Следующая операция — шихтановка. Предмет очищается мелкой нулевой шкуркой.

На деталях могут оказаться места, покрытые в свое время матовым раствором, их необходимо покрыть желатинным клеем и выкрасить краской под цвет старого золота (охра, крон). Клей; кладется ровным тонким слоем. Могут оказаться и посеребрённые места, их надо высеребрить теми приемами, о которых уже сказано в предыдущей главе.

После окончания подготовительной черновой работы необходимо подчистить старую позолоту и промыть ее, но для этого вначале надо проверить степень сохранности золота, уточнить вид золочения (это особенно относится к дереву и гипсу). К примеру, так называемое ормулевое золочение, нежное и тонкое, его нельзя промыть водой: вместе с ней снимается и покрытие, в этих случаях лучше старую позолоту протереть чистой сухой ваткой. То же относится и к старому золочению, выполненному на слабом полименте. Такое золочение надо очищать осторожно. Если золочение выполнено на крепком полименте, позолоту осторожно промывают холодной водой с мылом (лучше детским или ядровым) с помощью мягких щетинных или беличьих кистей.

Промытая позолота протирается чистым спиртом. Копоть и пятна от мух можно убрать слабым раствором нашатырного спирта или столового уксуса с последующей промывкой водой.

В практике реставрационных работ бывает, что копоть и грязь так въелись в позолоту, что их невозможно удалить вышеуказанным способом. В случае, если позолота выполнена ртутным или гальваническим способом, можно ее промыть. Однако все вызолоченные детали приходится трогать с места. Снятые детали опускаются на 2–3 мин. в 5 %-ный теплый раствор серной кислоты. Приготовляется другой раствор: на ведро кипящей воды добавляется 100 г поташа, 150 г очищенной соды, 150 г нашатырного спирта и мелко настроганного мыла. Деталь вынимается из серной кислоты, опускается в раствор и тщательно промывается кистью. Затем она промывается в чистой горячей воде (ее надо менять два-три раза) и протирается мягкой ветошью.

В результате позолоте возвращается первоначальный вид.

Реставрировать позолоту можно и другим способом: приготовляется теплый раствор из 10 %-ной каустической соды В него опускается деталь и промывается кистью. Затем деталь кипятится в чистой воде с добавлением на ведро воды 150–200 г очищенной соды и промывается в чистой проточной воде (лучше всего под водопроводным краном с протиранием кистью). Этот способ безвреден и дает хороший результат.

Оба способа применялись при промывке бронзовых золоченых деталей в Исаакиевском соборе после того, как обычная промывка горячей водой с мылом не дала должного эффекта. Позолоте было возвращено первоначальное состояние.

При реставрации существующей позолоты иногда возникает необходимость ее закрепить.

В таких случаях предварительно производится осмотр состояния позолоты и отмечаются места различной степени разрушения по следующим показателям:

1) позолота с волосными трещинами, которую можно не закреплять, а только промыть обычным способом;

2) позолота со значительными трещинами (от 0,5 мм и выше) и с небольшим отставанием предварительно промывается, а затем закрепляется;

3) позолота, сильно разрушенная и легко отстающая вместе с левкасом, сначала закрепляется, а затем промывается.

Подготовка мыловаром

Пропитанная олифой поверхность гипсовых изделий приобретает грязно-желтый оттенок. В некоторых случаях при патинировании требуется покрыть краской не все изделие, а лишь отдельные его области, например, рельефную часть барельефа, при том, что фон необходимо оставить белым. Но, пропитывая олифой выпуклую часть барельефа, невозможно не затронуть также и фон, так как олифа, нанесённая на рельефные части изделия, даже строго в пределах их контура, неизбежно попадает в поры гипса смежных с рельефным контуром участков фона, что приводит к их загрязнению. Кроме того, велика вероятность попадания на фон случайных капель и брызг. В этом случае для подготовки поверхности используют мыловар, который наносят при помощи кисти на рельеф и фон. Мыловар для патинирования масляными красками используется во всех случаях, когда по какой-либо причине невозможно использование олифы для подготовки поверхности.

См билет № 16

46)Техника живописи эпоксидными составами по поверхности и на специально подготовленных щитах: процесс живописи и способы подготовки щитов. ??????????????????????????????????

Требования безопасности при эксплуатации подмостей

Подмостями называется рабочая площадка в виде настила, устроенная для увеличения высоты рабочего места при производстве каменных, отделочных и других видов работ. Для производства строительно-монтажных работ применяются сборно-разборные, блочно-панельные, передвижные и другие виды подмостей.
Деревянные элементы подмостей изготавливаются из сухой древесины хвойных и лиственных пород не ниже 2-го сорта в соответствие с требованиями нормативных документов.
Ширина настила зависит от вида производимых работ:
- для малярных и монтажных работ она должна быть не менее 1 м; для штукатурных работ - не менее 1,5 м;
- для каменных работ - не менее 2 м.
При подаче кирпича непосредственно на рабочее место ширина подмостей допускается не менее 1,5 м. Настилы на подмостях должны иметь поверхность с зазором между досками не более 10 мм. Соединение щитов внахлестку допускается только по длине, причем концы стыкуемых элементов должны быть расположены на опоре и перекрывать ее не менее чем на 200 мм в каждую сторону. При производстве теплоизоляционных работ зазор между изолируемой поверхностью и рабочим настилом не должен превышать двойной толщины изоляции плюс 50 мм. Указанные зазоры размером более 50 мм во всех случаях, когда не про изводятся работы, необходимо закрывать.
Настил подмостей, расположенный на высоте более 1,3 м от уровня земли или перекрытия, должен иметь ограждение высотой 1,2 м с трех сторон. Ограждение должно состоять из стоек, поручня, одного промежуточного горизонтального элемента и бортовой доски шириной 0,15 м.

Для подъема рабочих на подмости должны быть предусмотрены приставные лестницы (стремянки) с перилами.

Термодекорирование

Из способов монументальной отделки стеновых поверхностей следует упомянуть о так называемом «термодекорировании». Известны высокая долговечность и хорошие эксплуатационные качества облицовок керамикой и стекломозаикой. Технологами-отделочниками с давних пор ставилась задача нанесения керамических или стекловидных слоев непосредственно на поверхность стен не только из керамических материалов, но и по штукатурке, бетону, силикатному кирпичу.

Первые работы в этом плане были выполнены в 30-х годах нашего века Н. Г. Бонч-Осмоловским. При изготовлении большого керамического панно на стене из вулканического туфа керамические глазури в виде водных суспензий (шликеров) наносились им по предварительно выполненному рисунку, после чего участки росписи обогревались электронагревательным щитом до расплавления глазурного покрытия. Этот метод получил высокую оценку видных архитекторов — А. В. Щусева, А. В. Власова, но в те годы не был внедрен в практику строительства.

Термодекорирование - огневая живопись; ее наносят по кирпичу, бетону, затвердевшему строительному раствору и другим материалам. Красками служат цветные керамические глазури красочные эмали, глазури-шликеры, порошковые краски, подвергаемые после нанесения на поверхность обжигу из специального аппарата.

Реставрация масляной живописи

Итак, что мы можем себе позволить? А вот что: очистить живопись от пыли и воднорастворимой грязи, смыть потемневший покрывной лак (если таковой имеется) и нанести новый (если нужно). Последняя оговорка небесполезна, так как многие полотна имеют матовую авторскую поверхность, и делать их блестящими преступно. Однако и оставлять живопись неукрытой плохо, так что придется воспользоваться матовым лаком.

Предполагается, что мы не столкнулись с отслоениями красок или грунта, и это к счастью, ибо работа по укреплению и подклейке весьма специфична, не говоря уж про опыт. Далее – холст редко оказывается натянут на классический подрамник с клиньями, позволяющий время от времени выбирать слабину Поэтому крайне желательно приобрести или заказать в художественном салоне таковой, на который и перемонтируется полотно.

И обратная, и лицевая стороны холста освобождаются от пыли так же, как иконы, т. е. пылесосом, после чего «лицо» очищается мягким влажным тампоном, смоченным водой с добавкой нейтрального жидкого моющего средства. Грешно было бы смывать старый лак, не попытавшись его освежить, поскольку масляную живопись редко покрывали олифой, дающей стойкую пленку. Это делается, опять же, тампоном со спиртом, скипидаром или их смесью. Особо потускневшие места обильно смачивают чистым спиртом мягкой беличьей кисточкой.

Для полного снятия лака годятся те же средства, в крайнем случае примените растворители «646» или «647». При любом варианте граничным условием будет особая осторожность, чтобы не затронуть живопись, включающую, быть может, тонкие лессировочные слои, придающие работе глубину и завершенность. А то как смоете!..

В отличие от икон, «масло» часто имеет фактуру мазка, порой довольно выраженную, и никакой тампон эти впадины не затронет. Поэтому отмывку лучше делать щетинной кистью, не торопясь, по участкам, немедленно подбирая потеки растворителя легко впитывающей салфеткой. Особо глубокие лощины выбираются острием скальпеля. Как только появится малейшее подозрение, что началось растворение краски, работа прекращается. Разумеется, пастозную живопись чистить легче, чем гладкую, исполненную нежными лессировками.

Выдержав расчищенное полотно около суток и убедившись в качестве проделанной работы, отсутствии грязных мест и наличии полос и пятен, с легким сердцем покрываем его свежим лаком. Лучше, как отмечалось, – акрил-фисташковым. Если изначальный авторский замысел предполагал матовую поверхность, то придется изготовить лак самостоятельно, так как в продаже подобные изыски редки. Все просто: глянец подавляется добавкой пчелиного воска или парафина, каковой растворяется в стандартном лаке, разогретом на водяной бане. Того же результата можно достичь, покрывая живопись раствором бесцветного парафина в скипидаре (один к пяти). Такой лак становится матовым только после полного высыхания, обычно через сутки.

Поврежденная плесенью или прорванная (очень распространенный дефект) холстина требует специального лечения посредством полного или частичного дублирования, то бишь подклейки с обратной стороны свежего крепкого материала. Делается это только (!) на осетровом клею, в самом крайнем случае – на желатине, и ни на чем более. Не вдаваясь в тонкости, действо выглядит так: место прорыва и соответствующий лоскут смачиваются клеем, затем последний накладывается на дыру с тщательно расправленными и совмещенными краями и через папиросную бумагу придавливается мешочком с песком.

Есть варианты приглаживания теплым (не горячим) утюгом, но в любом случае картина должна лежать лицевой стороной на ровной поверхности, причем не жесткой, а простеленной достаточно толстой тканью типа сукна. Аналогично выправляются вздутия грунта, когда он потерял сцепление с холстом. Пораженное место также смачивается жидким клеем и придавливается через прокладку. Спешить не надо, запаситесь терпением и дайте предмету вылежаться хотя бы сутки – ведь мы не связаны никакими сроками. За это время липкий «осетр» потихоньку проникнет во все закоулки и намертво приклеит излишне вольнолюбивый грунт к основе. Но не обольщайтесь и не дерзайте самостоятельно дублировать произведение целиком, так как здесь вас могут подстерегать неприятные сюрпризы, справиться с которыми в состоянии лишь опытный специалист.

Разумеется, на лицевой стороне места проклейки заделанных дыр обязательно будут более или менее заметны, и в каждом конкретном случае вам самим решать – нести картину художнику или вооружиться кистью и красками. Если вы хоть немного балуетесь живописью, закамуфлировать тонкую линию бывшего разрыва не составляет особого труда.

См билет № 23

Сграффито

См билет №17

Дать определение станковой, монументальной и декоративной живописи

Дата: 2019-02-02, просмотров: 391.

12 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая ⇒