Материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления пользователям Интернета и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
© 2018 - 2024
Собаке необходимо отвести определенное место для отдыха и сна. В зависимости от желания хозяина таких мест может быть несколько. Место собаки должно находиться на достаточном удалении от отопительных батарей, печек, дверей, быть не на сквозняке и не на проходе. Например, угол на кухне может стать излюбленным местом собаки. К тому же пол на кухне легко моется.
Подстилкой для собаки может служить плотный коврик или искусственный мех, который легко постирать. Для некрупных собак можно использовать специальные корзинки, в которые также необходимо положить подстилку. Клетка также может послужить хорошим местом для собаки. К тому же она может быть использована при перевозке.
Размеры лежанки для собаки: длина туловища + двойная длина лап. На таком месте собака сможет вытянуться во всю длину и будет чувствовать себя комфортно.
Уборку и проветривание помещения, где содержится собака, проводят ежедневно. Коврик, на котором отдыхает собака, а также пол тщательно чистят пылесосом. Пол, кроме того, протирается влажной тряпкой. Один раз в неделю он моется мыльной водой. В период усиленной линьки собак, особенно длинношерстных, чистить коврик и пол рекомендуется 2 раза в день (утром и вечером).
Оборудование места собаки при содержании во дворе
При содержании во дворе для собаки необходимо оборудовать вольер. Размер вольера зависит от размера собаки и может варьировать от 6 до 15 м2. Например, 2 х 3 м, 3 х 4 м, 1,5 х 10 м.
В вольере необходимо поставить будку. Ее размер также зависит от размера собаки, но она не должна быть слишком большой, иначе зимой собаке в ней будет холодно. Примерные размеры будки для крупной собаки: длина - 100, ширина - 90, высота - 80 см, лаз – 40х50 см. Чтобы в будку не затекала вода ее ставят на небольшие бруски. В зимний период будка утепляется, лаз завешивается плотной тканью.
Можно сделать будку и с двумя помещениями. Высота будки - 80 см, первое отделение 100х80 см будет открытым, другое 100х100 см утепленным. Пол приподнимают над землей на 20-25 см и утепляют, кроме того по внутреннему ободу будки (кроме входа в нее) набивают плинтус. Наружные и внутренние стенки формируют из досок или фанеры, промежуток между ними (5 см) можно заполнить каким-либо теплоизолирующим материалом (пенопластом, шлаковатой и пр.). Крыша будки может быть одно- и двускатной, но обязательно с потолком и съемной, для удобства чистки. Желательно, чтобы передняя стенка с входным лазом 40х50 см была съемной или на петлях. Лаз в утепленное отделение навесить занавеской.
На калитку вешают предупреждающую надпись.
Ежедневно, будка, вольер и прилегающие территории необходимо очищать от мусора, а зимой, кроме того, от снега и льда. Веником со стен и потолка будки веником нужно сметать пыль, а летом 1 раз в неделю будку мыть водой. Зимой вместо воды можно использовать снег, который насыпается, а затем выметается. При уборке каждый раз вытряхивается подстилка.
Клетка
Клетка или пластиковый контейнер могут оказаться очень полезными при путешествии с собакой, при посещении выставки или же при приучении к чистоте и порядку в доме. Клетка также может быть использована в доме как постоянное место собаки. При этом собака будет чувствовать себя в клетке наиболее комфортно (таблица 8).
Клетки обычно бывают двух типов:
Металлические - представляют собой клетку, выполненную полностью из металлических прутьев. Дно часто также решетчатое. Клетки снабжаются поддонами. Это обычно наиболее дешевый тип клеток, но они довольно тяжелые. Но их можно разбирать и при этом они не будут занимать много места, когда не используются.
Пластиковые контейнеры - представляют пластиковый контейнер, который разбирается на верхнюю и нижнюю половинки, и снабженные пластиковой или решетчатой дверцей. Обычно предусматриваются ручки для удобства переноски.
Таблица 8.
Подбор размера клетки
| Размер (ширина х длина х высота, см) | Вес собаки (кг) | Порода собаки |
| 40x60x50 | до 10 | Той пудель, мальтез, ши-тцу, померанский шпиц, японский хин, фокстерьер, пекинес, брюссельский гриффон, йоркширский терьер, чихуа-хуа, карликовая такса, папильон |
| 50x75x60 | 15-20 | Бигль, кокер-спаниели, миниатюрный пудель, лхасский апсо, бульдоги |
| 60x90x65 | 15-37 | Боксер, эрдельтерьер, лабрадор, чау-чау |
| 65x95x75 | 25-50 | Немецкая овчарка, ротвейлер, доберман, сеттеры |
| 70x120x90 | 45-90 | Ньюфаундленд, немецкий дог, сенбернар, бульмастиф |
Правила использования клетки
Клетка должна быть подобрана в соответствии с размером собаки. Собака должна свободно стоять и лежать в клетке.
Перед использованием клетки собака должна быть к ней приучена.
Не держите собаку запертой круглые сутки в клетке. Помните - собаке необходима физическая нагрузка и ваше внимание. Щенка же, вообще, не следует оставлять в клетке более чем он может вытерпеть, и в общей сложности не более чем на 3-4 часа в день. Если же необходимо щенка оставить на более длительный период, его лучше закрыть в ванной комнате или на кухне, застелив пол газетами.
Перед и после помещения в клетку собака должна размяться, побегать, поиграть.
Собака должна чувствовать себя комфортно в клетке. Помещенные в клетку мягкая постилка и емкость с водой, необходимо тщательно закрепить. Оставлять клетку можно только в защищенном от солнца месте и со свободным доступом воздуха. Также в клетку можно положить косточки для грызения и другие игрушки.
Приучение собаки к клетке
Перед началом занятия необходимо подготовить игрушки и лакомство.
1. Подведите собаку к клетке и позвольте ей ее обследовать.
2. Подманите собаку игрушкой или лакомством, в зависимости от того, что ваша собака больше предпочитает.
3. Бросьте игрушку или лакомство в клетку и позвольте собаке туда войти. Если собака проявляет робость, подбодрите ее ласковыми словами. Даже если собака не войдет сразу в клетку полностью, все равно ее щедро похвалите словами. Не поощряйте собаку в этот момент лакомством, так как она поспешит выйти из клетки. Лакомством можно поощрить собаку, если она вошла в клетку полностью и не пытается из нее сразу же выйти.
4. Как только собака полностью войдет в клетку, закройте дверцу клетки на несколько секунд. Затем откройте клетку, похвалите собаку снова и разрешите ей выйти по команде "Гуляй".
5. Как только собака будет спокойно относиться к клетке и охотно в нее заходить, перед тем как бросить в клетку игрушку или лакомство, подавайте команду "Место". Также постепенно увеличивайте продолжительность пребывания в закрытой клетке от нескольких минут до нескольких часов. Позволяйте собаке выходить из клетки только по команде "Гуляй", а попытки выйти из клетки самостоятельно пресекайте строгой командой "Место".
6. Когда собака будет спокойно сидеть в клетке около 30 минут, начинайте приучать спокойно оставаться в клетке в ваше отсутствие. Для этого сначала выходите из комнаты несколько минут. Затем, если собака будет воспринимать спокойно ваше отсутствие в комнате, можете оставлять ее одну дома также на непродолжительное время. Постепенно доводите пребывание собаки в клетке до необходимого. Но не выходите из дома сразу же, как только закроете собаку в клетку, а выждете перед этим 5-20 минут для того, чтобы собака не связывала клетку с вашим уходом.
Возможные проблемы:
Будучи запертой в клетку собака может скулить или пытаться из нее выбраться. Подайте строгим голосом команду "Фу" и попробуйте отвлечь собаку от нежелательных действий разговором или предложите косточку или игрушку. Через некоторое время, когда собака успокоиться, вы можете выпустить ее из клетки. Но не выпускайте, когда собака скулит, лает или грызет клетку, иначе в будущем она будет это делать постоянно, добиваясь, чтобы вы ее выпустили. И не спешите с обучением и не оставляйте собаку в клетке слишком долго, это поможет избежать подобных проблем.
Использование клетки
Клетка может быть использована в следующих случаях:
- для предотвращения разрушительных действий собаки в ваше отсутствие. Вы можете оставить собаку на время своего отсутствия в клетке и быть уверенным, что с собакой ничего не случиться, и она ничего не испортит. Перед тем как закрыть собаку в клетке и после того, как вы ее выпустите хорошо выгуляйте ее.
- при приучении к чистоте и порядку в доме. На своем месте собака пачкать не будет, а будет ждать, когда вы ее выпустите и возьмете на прогулку. Но не следует этим злоупотреблять. Оставляйте собаку в клетку только когда вы не можете за ней наблюдать.
- при путешествии и на выставке. В клетке собака будет в безопасности от всяких неожиданностей, она не убежит, никого не покусает, на нее не нападет другая собака. На выставочный ринг собака выйдет в гораздо лучшем расположении духа.
Выгул и прогулка собак
Собак необходимо выгуливать не менее 2-3-х раз в день для отправления естественных надобностей по 5-10 мин. Молодых собак необходимо выбуливать чаще, 3-4 раза. Щенков выгуливают после каждого кормления и сна.
Кроме того с собакой необходимо гулять 2 раза в день не менее чем по 20 мин (в среднем по 30-40 мин). Но лучше всего, если общая продолжительность прогулок будет составлять 2-3 часа. Во время этих прогулок необходимо предоставлять собаке возможность свободно подбегать, поиграть. Необходимая физическая нагрузка зависит от породы собаки. Если собака убегает, не подходит на зов, то с ней необходимо гулять на длинном поводке, до тех пор, пока не будут отработаны все команды.
Уход за собакой
Ежедневный осмотр собак:
При осмотре обращают внимание на общее состояние собаки, ее упитанность (при проведении по бокам рукой должны прощупываться ребра, но они не должны быть видны).
Осматриваются глаза, т.к. по состоянию глаз (веселый или грустный взгляд, цвет слизистой оболочки) можно судить в известной степени о состоянии организма собаки в целом.
Осматриваются уши. В ушных раковинах, особенно у собак с длинными висячими ушами, можно обнаружить пастбищных клещей, ушную серу, а иногда и небольшие инородные предметы. При заболевании ушей возможны коричнево-серые выделения из них, неприятный запах.
Осматривается состояние лап (состояние когтей, нет ли заноз, ран и др.)
Осматривается нос (нет ли царапин, слизистых и гнойных выделений).
Осматривается ротовая полость (состояние зубов, нет ли застрявших мелких костей и других инородных предметов).
Осматривается шерстный покров (общее состояние, наличия блеска, выпадения волос, паразитов).
Все обнаруженные предметы удаляются, при необходимости собаку показывают ветеринарному специалисту.
Уход за шерстью собаки:
Ухаживать за шерстью собаки необходимо ежедневно. Регулярное расчесывание не позволяет образовываться колтунам. Чистка способствует удалению с кожного покрова пыли, грязи, перхоти, предохраняет кожу от заболеваний, способствует притоку к ней свежей крови и улучшению обмена веществ.
Небольших собак перед чисткой ставят на стол или скамью. Передние конечности более крупных собак, для удобства чистки ставят на небольшое возвышение. Расчесывание и чистку проводят в следующем порядке: сначала обрабатывают шерсть на голове, затем на шее, туловище, хвосте и конечностях.
Для чистки собак используются металлический гребень, массажная щетка, пуходерка, щетка из натуральной щетины, щетка-рукавица с резиновыми зубцами, фурминатор.
После чистки все инструменты тщательно очищаются.
Уход за шерстью собак разных пород
Гладкошерстные собаки
Представители – доберман, бультерьер, далматин и др.
Эти собаки имеют короткую, гладкую, плотно прилегающую шерсть; подшерсток редкий или отсутствует.
При уходе за шерстью необходимо сначала чистить собаку при помощи щетки-рукавицы с резиновыми зубчиками, а затем протирают шерсть по ходу роста суконкой.
Короткошерстные собаки
Представители – ротвейлер, немецкая овчарка, восточно-европейская лайка и др.
Эти собаки имеют относительно короткую, прямую шерсть; подшерсток густой.
При уходе за шерстью собак сначала расчесывают металлическим гребнем, затем чистят щеткой из натуральной щетины по ходу и против шерсти. В заключение шерсть протирают суконкой.
Короткошерстные собаки, имеющие очесы
Представители – английский кокер-спаниель, ирландский сеттер, золотистый ретривер и др.
Эти собаки имеют относительно короткую, слегка волнистую, не жесткую шерсть, но подшерсток хорошо развит. На конечностях имеются очесы, на хвосте подвес, может быть длинная шерсть на ушах.
При уходе за шерстью сначала разбирают и расчесывают очесы при помощи массажной щетки. Затем собаку расчесывают металлическим гребнем и чистят щеткой из натуральной щетины по ходу роста шерсти. В конце процедуры шерсть протирают суконкой.
Жесткошерстные собаки
Представители – эрдельтерьер, ирландский терьер, шнауцеры и др.
Эти собаки имеют относительно короткую, жесткую, прямую или слегка волнистую, иногда клочковатую, одинаковой длины на всех частях тела, в том числе и на морде, шерсть. Подшерсток густой.
Если шерсть достаточно длинная (не подвергавшаяся триммингу), то собаку расчесывают металлическим гребнем, и пуходеркой, а затем чистят щеткой из натуральной щетины.
Шерсть жесткошерстных собак два раза в год триммингуют (выщипывают) руками или при помощи специального ножа для тримминга, имеющего небольшие зубчики на лезвии.
Если шерсть короткая (после тримминга), то сначала расчесывают очесы при помощи массажной щетки, а затем расчесывают остальную шерсть металлическим гребнем и чистят щеткой-рукавицей, а затем протирают суконкой. Пуходеркой начесывают длинную шерсть на конечностях и морде.
Длинношерстные собаки
Представители – колли, шелти, шпицы и др.
Эти собаки имеют длинную, прямую шерсть, но на морде и конечностях шерсть короткая. На конечностях также имеются очесы. Подшерсток густой.
Шерсть сначала разбирается с помощью массажной щетки, а затем расчесывается металлическим гребнем. В конце процедуры шерсть чистят щеткой из натуральной щетины.
Косматошерстные собаки
Представители – тибетский терьер, бриар, бобтейл и др.
Эти собаки имеют длинную, прямую или слегка волнистую шерсть, которая покрывает все тело собаки, включая и морду. Подшерсток хорошо развит.
Собаку сначала расчесывают массажной щеткой, затем металлической расческой. Щеткой из натуральной щетины чистят шерсть. В конце процедуры пуходеркой расчесывают шерсть на конечностях и морде.
Собаки со шнуровой шерстью
Представители – комондор, пули, пудель и др.
Эти собаки имеют длинную шерсть на всех участках тела, которая со временем сваливается в шнуры.
При уходе за шерстью необходимо разбирать шнуры руками, удаляя из шерсти репьи, шепки и т.п.
Уход за глазами, ушами, лапами
Ежедневный уход: глаза и уши собаки ежедневно протираются чистой, влажной тряпочкой или ватными тампонами.
Еженедельный уход: уши собаки чистят по необходимости, но не чаще 1 раза в неделю тонкой палочкой с закругленным концом и накрученой на него ватой. Вату смачивают парафиновым маслом или 10 % раствором салицилового спирта. Чистка ограничивается наружной, видимой частью слухового прохода. Волосы, которые снаружи вросли в ухо, необходимо аккуратно состричь ножницами. Хороший уход за ушами предотвратит их заболевание.
Чистка зубов – это хорошая профилактика против зубного камня и заболевания десен. Зубы собаке чистят 1-2 раза в неделю. Для чистки зубов используется мягкая детская щетка или тампон из марли или ваты, а также зубную пасту для собак, зубной порошок, мел или 3 % раствор пищевой соды.
По мере отрастания выстригают шерсть вокруг лапы и между пальцами. Когти обрезают при помощи кусачек. Состригают только загнутые концы когтей, затем их шлифуют при помощи пилки.
Купание собак
Мытье полезно для собаки, так как при чистке щеткой и суконкой нельзя добиться полного удаления пыли и перхоти. При содержании во дворе собак можно мыть только в теплое время года, при комнатном – круглый год.
Мыть собаку лучше специально предназначенными для собак шампунями. Намылив собаку, тщательно смывают мыльную пену. Повторив эту процедуру еще раз, собаку, содержащуюся в комнатных условиях вытирают чистой тряпкой. Затем шерсть можно высушить феном. При мытье во дворе собаку вытирать не следует, так как она удалит с шерсти воду активным встряхиванием. До полного высыхания шерсти собаку рекомендуется поводить на поводке, не позволяя ей ложиться. После высыхания шерсть расчесывают.
В теплый, особенно жаркий период года полезно купать собак. Это можно делать в водоемах с чистой, проточной водой и отлогими берегами. Заставить собаку первый раз войти в воду довольно легко. Она обязательно пойдет в нее вслед за хозяином. Можно бросить в воду апортировочный предмет. Прежде чем пустить собаку в воду, с нее обязательно снимают поводок.
Но мытьем и купанием собаки не следует злоупотреблять. Частое купание и мытье принесет не пользу, а вред, так как при этом будут смываться жировые вещества, выделяемые сальными железами для смазывания кожи и волоса. В результате кожа начнет пересыхать и растрескиваться, а волосяной покров потеряет свойство отталкивать воду и станет более хрупким и ломким. Частота купания собаки зависит от породы, но в среднем собак моют 1 раз в месяц.
Если собака испачкалась на прогулке, загрязненные места обмывают теплой водой и насухо вытирают. У собак с длинными волосами на морде, их необходимо мыть после каждого кормления.
Контрольные вопросы. 1. Насколько долго щенков можно оставлять в клетке? 2. Есть необходимость в приучении собаки к клетке? 3. Сколько раз в день необходимо выгуливать собаку? 4. Может ли собака обойтись без физической нагрузки? 5. Какую опасность может хранить в себе частое мытье собаки? 6. С какой периодичностью необходимо мыть собак?
КОРМЛЕНИЕ СОБАК
Место для кормления собаки
Для кормления собаки выбирают наиболее подходящее для этого место в квартире - такое, где никто ей не будет мешать спокойно есть, а пол и стены после кормления можно легко привести в порядок. Обычно собаку кормят на кухне или в ванной, если площадь помещения позволяет там легко туг же вымыть миску, вытереть морду собаки, пол.
Миски для собаки - одну для воды, другую для корма - устанавливают на специальной подставке на уровне, при котором собаке во время еды не придется наклоняться, расставив ноги, или вытягиваться на цыпочках, рискуя опрокинуть корм на себя. Подставка служит для удобства собаки, она вовсе не формирует правильного положения головы и шеи, как считают некоторые собаководы. Собака красиво держит шею и голову во время еды с подставки, но она слишком мало времени проводит за едой, чтобы это можно было считать решающим фактором для исправления каких-то экстерьерных недостатков;
Миска с водой должна быть постоянно доступна собаке, воду меняют не реже одного раза в сутки.
После кормления миски моют горячей водой с мылом.
По размеру миски должны быть достаточно большими; порция корма должна занимать в них примерно половину объема. Наиболее удобны металлические или пластиковые миски. Их форма должна быть такой, чтобы они не сдвигались с места и не опрокидывались, пока собака ест. Кстати, для собак выпускают миски специальной формы с учетом этого требования; при использовании обычных мисок необходимо делать углубление на подставке, фиксирующее миску в неподвижном положении.
Формы мисок для собак разных пород различны, Например, для собак с короткой широкой мордой, как у боксера, более всего подойдет широкая и плоская миска, для пекинеса с очень короткой мордой - миска с выпуклым дном, а для собак с длинной мордой - более высокая и узкая. Собакам с длинными висячими ушами (спаниели, пудели, афганы) миску подбирают таким образом, чтобы морда собаки опускалась в нее за кормом, а уши повисали по бокам миски, не прикасаясь к ее содержимому. Еще лучше таким собакам во время еды надевать на голову чепчик или чехол. Чехол в виде "трубы" легко изготовить из носка или чулка, отрезав замкнутый конец. Чехол натягивают на голову собаки, оставляя свободными морду и глаза. Уши при этом всегда будут чистыми, а длинные пряди шерсти не попадут в миску и собака не отгрызет их.
Способы кормления
Существуют три основных способа кормления домашних животных:
1. Свободный доступ к кормам.
2. Кормление, ограниченное по времени.
3. Кормление, ограниченное по количеству корма.
В первом случае животные имеют доступ к корму в любое время и могут съедать его столько, сколько захотят. При этом часто потребляется избыточное количество корма.
При кормлении, ограниченном по времени или по количеству корма, кормление производится с определённой кратностью в определённое время.
Часто комбинируют эти способы кормления. Например, свободный доступ к кормам применяется при использовании сухих или полусухих кормов, но при этом ограничивают количество потребления консервированных кормов, мясных продуктов или остатков со стола.
Каждый из способов кормления имеет определенные преимущества и недостатки. Кормление по свободному выбору наименее обременительно и не требует специальных знаний. При этом надо только следить, чтобы у животных постоянно были свежие корма. Животные, содержащиеся в конуре, при свободном кормлении более спокойны, а при групповом содержании любая собака имеет возможность получить свою часть порции. Недостатком является то, что, если у животного отсутствует аппетит, то при свободном кормлении это может остаться незамеченным в течение нескольких дней, особенно, если несколько собак кормятся вместе. Кроме того, при этом некоторые животные могут потреблять избыток корма, что способствует ожирению. Такие животные должны получать ограниченное количество кормов с низкой калорийностью и большим содержанием клетчатки для нормализации массы тела.
Для профилактики ожирения некоторые корма, используемые при свободном кормлении, имеют такой состав и объём, при котором желудочно-кишечный тракт быстро заполняется и одновременно быстрее удовлетворяется аппетит животных. Но энергетические потребности организма при этом полностью удовлетворяются. При кормлении со свободным доступом к кормам, у животных наблюдаются значительные индивидуальные различия: некоторые собаки едят корм несколько раз в день, другие съедают большой объём корма один раз в день или даже реже.
В периоды жизни, когда у собак возрастают энергетические потребности (физическое напряжение, рост, лактация, стресс), не рекомендуется использовать корма, содержащие менее 330 ккал на 100 г сухого вещества корма. Животные в этом случае не могут съедать такое количество корма, которое обеспечило бы организм требуемым количеством энергии. Энергетический дефицит способствует ухудшению состояния здоровья и снижению массы животных.
С другой стороны, если корм имеет высокую калорийность и хорошие вкусовые качества (большинство кормов для щенков), то при кормлении по принципу свободного доступа, в период роста некоторые щенки съедают избыточное количество корма, что приводит к ожирению. Ожирение в период роста часто предрасполагает к наличию ожирения в течение всей последующей жизни животного. У щенков крупных и гигантских пород переедание способствует развитию заболеваний костяка. Несмотря на то, что у многих щенков при свободном их кормлении не возникает таких проблем, безопаснее не использовать данный способ кормления до тех пор, пока масса щенка не достигнет 90% от массы взрослого животного. Для щенков предпочтительнее применять ограниченное по времени кормление.
При переводе собаки на свободное кормление, сначала следует дать ей обычное количество корма. После того, как он будет съеден и аппетит до некоторой степени будет удовлетворен, добавьте ещё корма, чтобы животное убедилось в его доступности. Это позволяет предотвратить жадное поедание корма и, несмотря на то, что при переводе на свободное кормление большая часть собак в первые дни потребляет избыток корма, затем они относятся к кормам более спокойно. В течение этого переходного периода следите, чтобы пища была доступна животному в любое время. Но некоторые собаки постоянно переедают при свободном кормлении. Поэтому кормление по этому способу для них неприемлемо.
Имеются свои преимущества и недостатки также при частом потреблении корма животными. Частое потребление малых количеств пищи в течение дня приводит к увеличению энергетических потерь из-за возрастания теплопродукции. Общее потребление корма при этом возрастает по сравнению с более редким кормлением. Более частое кормление предпочтительнее использовать для животных с заболеваниями кишечника и печени, при эндокринной недостаточности поджелудочной железы, диабете, гипогликемии, слабости и анорексии. У этих животных может отмечаться нарушение ассимиляции глюкозы и нарушение механизмов, регулирующих уровень глюкозы в крови. Частое потребление малых порций корма способно компенсировать данные дисфункции. Многократное кормление в течение дня также желательно использовать для животных, требующих повышенных энергетических затрат. Щенки карликовых пород до шести месяцев, некоторые собаки, используемые на тяжелых физических работах или содержащиеся при повышенных температурах окружающей среды, а также лактирующие суки должны кормиться не менее трёх раз в день. Этим животным требуется в 1,5-4 раза больше корма на единицу массы тела по сравнению с нормальной взрослой собакой. Редкое кормление может уменьшить общее потребление животным питательных веществ в этих ситуациях.
Более частое кормление рекомендуется и при пониженном аппетите. Не реже двух раз в день следует кормить растущих собак средних и крупных пород, сук в последний месяц беременности, а также многих собак с массой менее 5 кг, вследствие их повышенной потребности в энергии на единицу массы тела. Эти животные не могут за один приём корма удовлетворить свои потребности в энергии. Если животные даже могут съесть необходимое количество пищи за один приём, например на ночь, то потом весь день они просят корм. При кормлении только утром, они часто попрошайничают за обедом и даже ночью. Этих проблем можно избежать, если кормить собак утром и вечером.
Большая часть здоровых собак (кроме лактирующих, работающих, находящихся в состоянии стресса и т.д.), которые имеют хороший аппетит и удовлетворительное физическое состояние, обычно съедают дневную порцию за 10 минут. Несмотря на то, что однократное кормление у многих животных не приводит к нежелательным последствиям, более частое кормление является предпочтительнее.
Имеются убедительные свидетельства, что однократное кормление предрасполагает к острому расширению желудка и вздутию кишечника у собак. Слишком частое кормление приводит к гиперфузии почек, что может способствовать развитию почечных заболеваний. Двукратное кормление сводит к минимуму эти нежелательные последствия.
Не рекомендуется давать каких-либо угощений и подачек со стола между периодами кормления. Излишнее потребление этих продуктов может нарушить сбалансированность рациона, а также приводить к ожирению. Опасайтесь давать животным сладости и мелкие кости, которые могут травмировать ротовую полость или желудочно-кишечный тракт. Крупные кости могут способствовать очищению зубов от зубного налета и камня, но могут приводить и к их повреждениям. Пищевые отходы со стола или любые другие отдельные добавки не должны превышать 25%, а в идеале - 10% от состава рациона.
Контрольные вопросы: 1. Какие приспособления для кормления необходимо иметь хозяевам собак с длинными висячими ушами? 2. Какие способы кормления собак Вы знаете? 3. Какой способ кормления предпочтительней для щенков? 4. Сколько времени необходимо собаке для употребления дневной порции кома при однократном кормлении? 5. Какая кратность кормления наиболее физиологична для собаки?
ДРЕССИРОВКА СОБАК
В процессе общей дрессировки отрабатываются приемы, подчиняющие собаку дрессировщику.
Общая дрессировка - основа для последующей подготовки собаки по той или иной специальной службе, т.к. большинство навыков, выработанных в ходе общей дрессировки, являются базой для выработки специальной дрессировки.
Выработка навыков, входящих в общую дрессировку, основана как на процессах возбуждения нервной системы, так и на процессах торможения. Комплекс всех приемов общей дрессировки устанавливает в нервной системе собаки необходимые соотношения между процессами возбуждения и торможения, что обеспечивает безотказность и четкость в работе собаки. Вот почему дрессировка собак всегда начинается с выработки навыков общей дрессировки.
Приемы общей и специальной дрессировки собак должны отрабатываться в такой последовательности, которая наилучшим образом обеспечивает, достижение конечной цели дрессировки. Эту определенную последовательность в отработке приемов, способ выработки навыков принято называть методикой дрессировки.
Еще до начала дрессировки следует создать нормальные взаимоотношения дрессировщика и собаки. Нормальными взаимоотношения считаются такие, когда дрессировщик не боится собаки, устраивает с ней игры и прогулки, наблюдает и анализирует ее характер, а собака привыкает к нему и относится с полным доверием.
Первые занятия следует проводить так, чтобы добиться быстрого установления правильных взаимоотношений дрессировщика с собакой. Для этого нужно больше гулять и играть с нею.
Отработка приемов и упражнений должна исходить из принципа - от простого к сложному, от легкому к трудному. Занятия следует начинать в таких условиях, чтобы было меньше отвлекающих раздражителей.
Дрессировщик должен постоянно учитывать как внешние (местность, наличие животных или людей, погода и т.п.), так и внутренние (голод, сытость) факторы, влияющие на собаку во время дрессировки, и умело использовать их.
Необходимо соблюдать строгую последовательность в выработке навыков, т.к. появление у собаки одних навыков служит основой для выработки следующих.
Приемы нужно отрабатывать в то же время комплексно, т.е. одновременно и параллельно несколько приемов. При этом навыки должны быть на разных стадиях их образования. Комплексный метод значительно ускоряет дрессировку и повышает ее качество, т.к. собака меньше утомляется, а навыки у нее вырабатываются быстрее и бывают более стойкими.
Отработку нового приема следует начинать в первой половине занятия, но не в самом его начале, когда собака еще не достаточно послушна. Не следует этого делать и в конце занятия, когда нервная система собаки уже утомлена.
Заниматься дрессировкой собаки желательно дважды в день - утром и вечером, обязательно до кормления или спустя 3-4 часа после него. Продолжительность занятий следует наращивать постепенно.
Занятия не следует перегружать одновременной отработкой многих приемов. В течение часа их допустимо отрабатывать поочередно не более 3-4. Не следует повторять один и тот же прием много раз подряд, т.к. это быстро утомит собаку. Обычно это делают 3-5 раз в зависимости от сложности приема, стадии на которой находится выработка навыка, и индивидуальных особенностей собаки.
Иногда пятнадцать минут хорошо организованных занятий будут полезнее, чем час скучных и непродуманных занятий. “Приятные” и “неприятные” упражнения нужно чередовать. Если интерес к работе у собаки пропадает, то занятия нужно прекратить, стремясь к тому, чтобы к их окончанию собака сохраняла прежнюю заинтересованность в достижении результата.
Принцип постоянства. Занятия с собакой необходимо организовывать таким образом, чтобы периоды дрессировки, отдыха и прогулок не были четко разграничены, иначе собака может выбрать себе излюбленный вид деятельности и отказываться от других. Но время от времени нужно менять место и время занятий.
Повышать требования следует постепенно, чтобы у ученика всегда была реальная возможность получить подкрепление. Практически это означает пределы доступные ученику в данный момент. То насколько быстро вы увеличиваете критерий, не зависит от фактических возможностей животного, нынешних или будущих. Скорость повышения требований определяется тем, насколько хорошо вы взаимодействуете с учеником в процессе выработки навыка, каковы ваши правила подачи подкрепления (их меняют каждый раз, как перед учеником ставится новая, более высокая задача). Если вы повышаете критерий так сильно, что ученику надо совершить усилие значительно большее, чем предлагалось ранее на занятиях, вы немало рискуете. Поведение может быть сорвано. Непрерывный прогресс, пусть и минимальный приведет вас к поставленной цели быстрее, чем попытки форсировать быстрые успехи с риском потерять все выработанное поведение.
Отрабатывайте что-нибудь одно в конкретный промежуток времени. Не пытайтесь формировать поведение по двум критериям одновременно. Под этим не подразумевается, что вы не можете работать над многими различными типами поведения в один и тот же урок. Во время любого занятия вы можете сначала немного поработать над качеством, затем над скоростью. Это избавляет от монотонности. Меняйте работу, оставляя данную задачу, как только в ней достигните успеха, и переходите к другой.
По возможности расчленяйте задачи, которые ставите перед собакой, и одну за другой решайте их.
Правильная выработка - это серия чуть заметных переходов между непрерывным подкреплением (когда только что достигните нового уровня выполнения) и вариабельным (когда достижение закрепилось, и создалась возможность избирательного подкрепления еще больших результатов). Как только поведение усвоено, начинайте подкреплять его не каждый раз, чтобы оно сохранилось на данном уровне. Когда вы сможете позволить себе подкреплять данный уровень поведения лишь время от времени, случайным образом, получать возможность использовать подкрепление только за лучшие результаты. Такое избирательное подкрепление “сдвинет” нормальное или среднее поведение в сторону улучшения, которое вам желательно.
Вводя новый критерий (ставя новую задачу, цель), понизьте временно старые.
Будьте впереди обучаемого: полностью планируйте свою программу выработки навыка так, чтобы в случае внезапного, быстрого успеха вы знали, что следует подкреплять далее. Животное, испытывая удовольствие от выполнения задания, часто впадает в состояние восторга. Старайтесь поддерживать это состояние.
Следует помнить, что во всех случаях в качестве условного раздражителя применяется не один изолированный жест дрессировщика, не одно звуковое сочетание (команда), а сложный (синтетический) раздражитель: команда + жест + поза + выражение лица + интонация. В силу этого дрессировщик при общении с собакой должен быть особенно внимательным к своему поведению.
Если один метод выработки навыка не приносит успеха, найдите другой.
Не заканчиваете тренировку, не дав положительного подкрепления, по возможности заканчивайте каждую тренировку на высокой ноте.
Произвольного ухода собаки во время выполнения навыка быть не должно. Выполнение команды должно всегда отменяться дрессировщиком какой-либо другой командой.
Необходимо избегать перегрузки собак работой. От утомления собака теряет интерес к работе, этот главнейший фактор дрессировки. При таких обстоятельствах следует давать отдых собаке, периодически прерывая занятия на 3-4 дня, устраивая в эти дни купание, прогулки и игры. Практики-дрессировщики прекрасно знают это, отводя один день в неделю на отдых, чтобы не допустить перегрузки в занятиях. Опытные дрессировщики перед испытанием собак 1-2 дня совершенно не ведут занятий и получают в подавляющем большинстве случаев превосходные результаты: собака четко и с охотой исполняет требуемые приемы.
При дрессировке собак приходится наблюдать чрезвычайно интересный момент так называемого перелома в работе, т.е. период падения общей активности собаки и ее заинтересованности в работе. Это объясняется тем, что прием перестал быть новым для собаки, “приелся” ей и потерял свою остроту (новизну раздражителя). С другой стороны прием еще не “механизирован”, т.е. безотказность его выполнения недостаточно выработана. При переломе действия собаки внешне похожи на действия передрессированной собаки. При наступлении перелома (он почти неизбежен) дрессировщик не должен теряться. Нужен небольшой перерыв в занятиях по этим приемам (3-4 дня), перенесение занятий в другую обстановку, активизация даваемых раздражителей. Все это поднимает угасающую заинтересованность, а повышение требований (усиленные интонации) и последовательность в работе создадут, в конце концов, нужный автоматизм и безотказность в выполнении заданий. После этого период перелома можно считать оконченным.
Если навык теряется, быстро повторите весь процесс выработки с серией легких подкреплений. Это самый быстрый способ исправить ухудшение.
Дрессировка и тренировка представляют собой непрерывный процесс, который продолжается всю жизнь собаки.
Линия наименьшего сопротивления является громадной опасностью для дела, что выражается обычно в ежедневных повторениях легких задач.
Команды произносить надо четко и уверенно. Необходимо исключить многословие.
Дрессировщику нельзя терять самообладания в случаях, когда собака совершит действия, неприятные для него. Нельзя кричать на собаку, размахивать руками, угрожая ей. Лучше устройте небольшой перерыв в занятии и поиграйте с собакой, разрядив этим атмосферу.
Чтобы овладеть техникой дрессировки, рекомендуется потренироваться в выполнении упражнений без собаки. Это предупредит возможные ошибки. Затем несколько раз выполните упражнение с собакой в замедленном темпе. И только по мере овладения техникой постепенно ускоряйте темп работы, доводя ее до нормативных требований.
Как при дрессировке собаки, так и в повседневном общении с ней запрещается: наносить удары (бить) рукой, ногой, поводком и другими предметами; натравливать на других собак, домашних животных и посторонних людей ради развлечения.
Прежде чем приступать к занятиям, дрессировщик должен твердо решить, чего он хочет достигнуть и какими путями будет добиваться поставленных задач, т.е. должен разработать подробный методический план дрессировки. Перед выработкой каждого навыка нужно ясно представить себе элементы и стадии его отработки по следующей схеме:
назначение навыка;
условные и безусловные раздражители, применяемые при его выработке;
методика и техника выработки навыка по стадиям;
норматив выработанного навыка (что должна выполнять собака);
основные возможные ошибки при выработке навыка.
Дрессировщик должен не только продумывать все свои действия по отношению к собаке, но и уметь их контролировать, вовремя замечать допущенные ошибки и своевременно их устранять.
Успех дрессировки, т.е. качество и быстрота, зависит не только от дрессировщика, но и от дрессируемой собаки - ее физического развития и состояния здоровья, типа поведения и определенных врожденных склонностей к дрессировке.
Возраст, в котором начинают дрессировать собаку, зависит от породы собаки, пола и высшей нервной деятельности. Обычно начинают заниматься дрессировкой с 10-месячного возраста, но ряд общедисциплинарных навыков вырабатывают у собак гораздо раньше, со щенячьего возраста.
Продолжительность общей дрессировки собаки зависит от многих факторов и колеблется от 3 до 6 месяцев.
Основные методы дрессировки
1 Механический метод
2 Вкусопоощрительный метод
3 Контрастный метод
4 Подражательный метод
Механический метод
Для выработки условного рефлекса условный раздражитель (команда), сопровождается безусловным механическим раздражителем (нажим ладонью, рывок поводком), а выполненное действие поощряется поглаживанием собаки.
Этот метод довольно эффективен, с его помощью рефлексы вырабатываются быстро, они устойчивы. Но есть навыки, к которым данный метод не применим. Пользоваться этим методом нужно осторожно, не допуская сильных болевых воздействий, так как они могут вызвать боязнь дрессировщика и нарушить установленный контакт.
Вкусопоощрительный метод
При этом методе после условного раздражителя (команды), в качестве безусловного раздражителя применяют лакомство, показывая его собаки, а после того как собака выполнит команду, отдают лакомство.
Условные рефлексы вырабатываются быстро и на продолжительный срок, но они менее устойчивы, чем при механическом методе. Кроме того, указанным методом нельзя выработать все необходимые навыки. Вкусопоощрительный метод особенно эффективен при воспитании и начальной дрессировке щенков.
Контрастный метод
При этом методе после условного раздражителя (команды) применяется безусловный механический раздражитель (нажим ладонью, рывок поводком), после того как собака выполнит команду, ее поощряют дачей лакомства.
Этот метод наиболее эффективен и применяется чаще других, так как позволяет довольно быстро вырабатывать условные рефлексы, поддерживая постоянный интерес к работе, и способствует укреплению контакта с дрессировщиком.
Подражательный метод
Необходимые навыки вырабатываются на основе врожденной способности собаки подражать действиям сородичей, а в отдельных случаях и человеку.
Этот метод особенно часто применяется при воспитании и начальной дрессировке щенков.
Поощрение
Применение лакомства
Лакомством служат мелкие кусочки вкусной пищи (мяса, сыра, печенья и др.). В зависимости от состава корма, получаемого ежедневно, у каждой собаки вырабатывается свой вкус к лакомству. Основной вид лакомства – мелкие кусочки вареного (сырого) мяса и других мясопродуктов. Они своим сильным, привлекающим запахом вызывают у собаки активную пищевую реакцию и побуждают ее, ради получения лакомства, совершать нужные для дрессировщика действия. Вместе с тем поощрение лакомством за выполненное действие по команде, жесту или по принуждению стимулирует ее работу, способствует более быстрому образованию навыка.
При выработке у собаки начальных условных рефлексов обязательно надо применять лакомство из мясопродуктов. В последующем, по мере формирования навыка, можно пользоваться другими видами лакомства и постепенно приучать к работе без него. Исключением является поощрение собаки за подход к дрессировщику по команде или жесту. Даже хорошо выдрессированным собакам периодически надо давать лакомство за быстрый подход к дрессировщику.
Эффективность воздействия лакомства на собаку будет высокой, если дрессировщик дает его не позже 3-4 секунд с момента правильного выполнения команды.
Для этого надо соблюдать следующие правила:
Лакомство необходимо носить в специальной сумке с правой стороны.
Лакомство надо давать, придерживая на ладони большим пальцем. Нельзя держать лакомство кончиками пальцев. В зависимости от выполняемых собакой упражнений лакомство дают и левой, и правой руками так, чтобы не перехватывать лишний раз поводок, удерживающий собаку в нужном положении.
Другие виды поощрений
Поглаживание
Следующим (после лакомства) приятным для собаки подтверждением правильности ее действий является поглаживание (похлопывание) по лопатке, груди и почесывание основания ушей. После каждого точного выполнения команды собаку надо погладить.
Поощрение голосом
Если расстояние между собакой и дрессировщиком превышает 2-3 метра, то у животного вырабатывают условный рефлекс на одобрительное восклицание “Хорошо”. Для этого, каждый раз давая собаке лакомство и поглаживая, надо обязательно произносить слово “Хорошо” с одобрительной интонацией.
Игра
Игра может стать хорошим поощрением за работу в конце занятия. Для некоторых собак игрушка может представлять даже больший интерес, чем лакомство, что можно (и даже нужно) использовать в процессе дрессировки.
Свободное состояние
Предоставление собаки свободно побегать после занятия также может быть поощрением.
Кликер
Кликер (от англ.гл. click - щелкать) - это такая коробочка с кнопкой, которая позволяет воспроизводить щелкающий звук. Кликер всегда используется вместе с лакомством. При правильном действии собаки производится щелчок, после чего собака вознаграждается лакомством. Перед началом использования этого устройства у собаки должен быть выработан условный рефлекс на щелчок; для этого во время щелчка собаке дают лакомство (на подобии выработки условного рефлекса на слово "Хорошо").
Преимущества кликера перед другими видами поощрений заключается в возможности минимизировать интервал между действием и наградой за него, в результате чего повышается эффективность дрессировки. Звук кликера хорошо различим собакой на достаточно большом расстоянии и в шумномных местах, что также немаловажно.
Существует особый метод дрессировки, называемый "Кликер-дрессировка", основанный на применении кликера.
Дата: 2019-04-23, просмотров: 361.