Штукатурка состоит из трех слоев: обрызга, грунта и накрывки. Наносят их набрасыванием или намазыванием. Намазывание выполнить проще, но намазывают только растворы для грунта и накрывки.

Обрызг следует обязательно набрасывать, но здесь нужен навык. Если кирпичная или бетонная поверхность достаточно ровная, на нее можно наносить тонкие слои раствора, втирая его как можно сильнее в различные шероховатости поверхности.

На бетонных поверхностях штукатурка может быть толщиной до 5 мм. На кирпичных ее желательно делать несколько толще, например, 10 мм. Сквозь более тонкую штукатурку будут просвечивать швы кладки. Тонкая штукатурка экономичнее, но она менее теплая и быстрее разрушается.

Толщина штукатурки на деревянных поверхностях, считая от уровня основания (стены, перегородки), должна быть не менее 25 мм. В этом случае она не будет повреждена коробящейся дранью. При большой толщине штукатурки иногда требуется дополнительная подготовка, заключающаяся в набивке гвоздей и оплетении их проволокой.

Нельзя наносить за один раз на стены и потолки толстые слои раствора: они будут сползать, и трескаться при высыхании.

Известковогипсовый раствор можно наносить на откосы и заглушины в оконных и дверных, проемах слоем толщиной до 50 мм.

Обрызг - первый слой штукатурного намета. Толщина его должна быть не менее 5 и не более 9 мм. Раствор сметанообразной консистенции наносят набрасыванием сплошным слоем, без пропусков. Его назначение - заполнить все шероховатости, а у деревянных поверхностей - проникнуть под выходную дрань и зацепиться за нее.

Грунт - второй слой штукатурного намета, наносимый на обрызг после его схватывания или легкого отвердения. Раствор тестообразный. Это основной слой штукатурки. Наносят его в один, два или более слоев, что зависит от требуемой толщины штукатурки. Каждый слой разравнивают, особенно тщательно - последний, на который (как только слегка схватится грунт) будет нанесен тонкий слой накрывки.

Накрывка - третий слой сметанообразного раствора толщиной 2-4 мм. Его наносят на грунт, который должен быть хорошо выровнен. Если грунт сухой, его обязательно смачивают водой с кисти, и на влажный грунт наносят накрывку. Однако лучше наносить накрывку на грунт, который уже схватился, но еще не высох. Это обеспечивает наиболее прочное сцепление накрывки с грунтом. Толщина накрывки зависит от ровности грунта. Раствор для накрывки такой же, каким выполнялся грунт; только желательно приготовить его на мелком песке. Такая накрывка чисто затирается и при окрашивании позволяет обойтись без шпатлевания.

Если раствор был известково-гипсовый, то накрывку целесообразно приготовить из известкового раствора без добавления гипса, поскольку при затирке гипс часто отмолаживается и накрывка не имеет нужной прочности.

Как только накрывка схватится, приступают к затирке. Пересохшую накрывку смачивают с кисти водой и затирают.

Нанесение раствора штукатурной кельмой с сокола. Приготовленный раствор набирают (накладывают) на сокол штукатурной кельмой. Для этого сокол одним концом опирают на ящик, второй конец поднимают под углом 25-30° над ящиком и кельмой быстро набирают на сокол порцию раствора (2-4 л), оправляют его, т. е. снимают с краев излишки, чтобы предупредить потери раствора при его перенесении от ящика к месту укладки. При нанесении раствора на стену сокол должен быть наклонен к стене. Тогда рука, держащая сокол, будет защищена от попадания на нее раствора. Раствор с сокола набирают правым ребром или концом кельмы. Кельму с раствором подносят к стене, кистью руки делают взмах кельмой с резкой остановкой, при этом раствор слетает на поверхность. Однако слишком сильно взмахивать рукой нельзя, так как раствор будет разбрызгиваться. Наносить раствор приходится на разных уровнях, слева направо и справа налево. Правильное положение корпуса рабочего снижает его утомляемость и повышает производительность труда (рис. 2).

Намазывание и разравнивание раствора (рис. 3). Эти процессы выполняются в основном соколом или полутерком. Кельму используют для подмазывания небольших участков поверхностей, например, при ремонте штукатурки. Намазывать можно только раствор грунта и накрывки.

При работе с соколом в левую руку берут сокол, в правую - кельму. На сокол набирают раствор и приставляют его к стене так, чтобы верхний край щита сокола отстоял от поверхности на 50-100 мм, а нижний был прижат к поверхности на толщину наносимого слоя (рис. 3, а, б). На сокол нажимают концом кельмы, упертым под шпонку сокола, и перемещают его. По мере продвижения сокола раствор намазывается на поверхность, а приподнятый край щита постепенно прижимается к ней. При соответствующем навыке разравнивать соколом раствор можно очень ровно.

При работе с полутерком на него накладывают грядкой раствор, подходят к поверхности, приставляют к ней полутерок, нажимают на него и ведут по стене снизу вверх, а на потолке - в любом направлении (рис. 3, д, е). Ширина полотна полутерка должна быть 120-200 мм, чтобы на нем можно было удержать больше раствора.

Разравнивание раствора соколом и полутерком производится так же, как и его намазывание, только на инструменте не должно быть раствора.

Затирка штукатурки. После схватывания накрывки выполняют затирку с помощью деревянной терки. После затирки накрывка должна стать ровной и гладкой, без раковин и бугров.

Затирку выполняют тогда, когда раствор еще не совсем окреп и затирается теркой без предварительного его смачивания водой. При затирке "вкруговую" (рис.4 ,а) терку берут правой рукой, прижимают полотном к штукатурке и выполняют ею круговые движения против часовой стрелки. При этом бугорки раствора срезаются, а впадины заполняются раствором. Если они глубокие, то снимают скопившийся на кромках терки раствор и замазывают им впадины. Одновременно терка уплотняет раствор. В тех местах, где на штукатурке видны выступы, следует сильнее нажимать на терку, а где впадины - ослаблять нажим.

Если при затирке вкруговую штукатурка высохла и тяжело затирается, ее смачивают водой для размягчения.

.

Смачивать нужно не очень сильно, так как намокшую штукатурку затереть будет невозможно. При затирке вкруговую на поверхности остаются кругообразные следы. Чтобы их не было, штукатурку затирают "вразгонку" (рис. 4, б). Затирку вразгонку выполняют по свежей затирке вкруговую. Сначала затирают вкруговую примерно 1 м² поверхности и тут же производят затирку вразгонку.

На затертой поверхности не должно быть бугров и пропущенных мест, так как после окрашивания они будут очень заметны.

Оштукатуривание по маякам. Равномерно распределить раствор по поверхности с помощью сокола или полутерка трудно, гораздо проще сделать это по маякам.

Маяки - это направляющие, по которым будет двигаться правило во время разравнивания раствора. Маяки могут быть деревянные, металлические (стальные) или из раствора (чаще всего гипсовые).

Индивидуальному застройщику легче всего выполнить деревянные и гипсовые маяки. Они должны быть строго вертикальными и находиться в одной плоскости. Наиболее рациональное расстояние между маяками 1,5-2 м; его можно увеличить до 3 м, но тогда правило придется передвигать вдвоем.

Устройство растворных маяков (рис. 5). Прежде всего, поверхность стен и потолков провешивают.

.

На стенах это делают так. На расстоянии 200-300 мм от угла стены и потолка вбивают гвоздь № 1 на тощину штукатурки, т. е. его шляпка должна отстоять от подготовленной поверхности на расстоянии, например, 20 мм. Со шляпки этого гвоздя опускают отвес, чтобы он не доходил до пола на 200-300 мм. Под шнуром установившегося отвеса вбивают гвоздь № 2 так, чтобы его шляпка не доходила до шнура на 0,5 мм. Таким же образом во втором углу вбивают гвозди № 3 и 4. Затем проверяют плоскость стены, натягивая шнур по диагонали с гвоздя № 1 на гвоздь № 4 и с гвоздя № 2 на гвоздь № 3. Если стена оказалась выпуклой, то гвозди вытаскивают из стены настолько, чтобы толщина слоя штукатурки по краям увеличилась, а в самой высокой точке выпуклости составляла 20 мм. Если выпуклость можно как-то сровнять до оштукатуривания, то гвозди не трогают.

На стене длиной 4-5 м между вбитыми по краям гвоздями необходимо набить еще два ряда гвоздей № 5, 6, 7 и 8. Сначала натягивают шнуры с гвоздя № 1 на гвоздь № 3, а с гвоздя № 2 - на гвоздь № 4. Под туго натянутые шнуры и набивают гвозди, чтобы их шляпки не доходили до шнура на 0,5 мм.

Чтобы устроить маяки из раствора, к шляпкам вбитых гвоздей, например к № 1 и 2, надо приложить правило, но стоять на них устойчиво оно не может. Поэтому на гвозди намазывают известково-гипсовый раствор или гипсовое тесто, чтобы образовать небольшие горки раствора диаметром 50-60 мм. Они должны быть на одном уровне с верхом шляпок, поэтому излишки раствора срезают как можно ровнее. Можно их оставить так или срезать со всех четырех сторон, получая кубик. Так устраивают марки. Выполнив все марки, к ним приставляют правило и заполняют приготовленным известково-гипсовым раствором или гипсовым тестом пространство между стеной и правилом. Как только раствор или гипсовое тесто схватится, легким постукиванием молотка по правилу его снимают, а на его месте остается полоса из раствора или гипса, называемая маяком. Если на поверхности маяков имеются раковины, их исправляют и хорошо притирают полутерком. (Следует помнить о том, что от точности выполнения маяков зависит качество оштукатуренной поверхности.) Вслед за первым маяком устраивают следующие. В одном помещении необходимо устраивать сразу все маяки. На потолках их устраивают точно так же.

Установка деревянных маяков (см. рис. 5). Доску толщиной 25 мм строгают со всех сторон и отрезают кусок на 50-60 мм меньше высоты стены. Его распиливают на бруски длиной 20-25 мм, которые устанавливают строго по отвесу сначала в углах стены и крепят гвоздями. Если они прогибаются, то подбивают клинья. Маяки должны жестко сидеть на стене.

По крайним маякам вверху и внизу туго натягивают шнуры и по ним устанавливают промежуточные маяки.

Технология оштукатуривания по маякам. После устройства маяков приступают к оштукатуриванию. Если оштукатуривают все помещение, то сначала занимаются потолком, а затем стенами, начиная работу сверху. После чего подмости разбирают и оштукатуривают оставшуюся часть стены.

Раствор приготовляют обычно, наносят его любым инструментом и разравнивают правилом, которое перемещают по маякам снизу вверх (рис. 6). Раствор, срезаемый правилом (тот, что был нанесен выше маяков), снимают штукатурной кельмой и тут же используют - замазывают им впадины. Окончив оштукатуривание, маяки из гипса вырубают, а маяки из раствора насекают, покрывают раствором и хорошо разравнивают. После этого наносят накрывку и выполняют затирку. По деревянным маякам оштукатуривают так же, только маяки после оштукатуривания удаляют, а места под ними замазывают раствором, наносят накрывку и затирают.

Отделка лузгов и усенков. Линия внутреннего угла, образуемого двумя стенами, называется лузгом, линия наружного угла - усенком (рис. 7). Лузги натирают полутерком с длиной полотна 1-1,5 м. В процессе натирки приходится кое-где срезать раствор, а кое-где добавлять. Если штукатурка новая, то лузг натирают полутерком с двух сторон; если новая штукатурка примыкает к старой, то натирают только новую.

Поскольку острые углы (усенки) быстро обламываются, после натирки их слегка закругляют или снимают фаску, т. е. притупляют в виде ленты шириной 5-10 мм. Ее или сразу натирают полутерком, или сначала срезают отрезовкой или ножом, а затем обрабатывают полутерком. При натирке иногда приходится усенок или фаску смачивать водой. Фаска обычно не доходит до потолка на 200-500 мм.

Для украшения помещений вместо лузгов иногда устраивают падуги (галтели) или карнизы.

.