Материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления пользователям Интернета и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
© 2018 - 2024
Перед построением чертежа конструкции производят предварительный и основной расчеты конструкции.
Предварительный расчет позволяет до построения чертежа конструкцииопределить, размеряя размеры всего изделия и основных его деталей. Он включает следующие этапы:
- членение величины полуобхвата груди третьего на три участка - спинку, пройму и перед;
- установление величин и прибавок по всем участкам конструкции;
- установление окончательной ширины спинки, проймы и переда. Предварительный расчет выполняется в форме таблицы.
Таблица 3. Предварительный расчет
| Участок чертежа | Обозначение на чертеже | Распределение мерки Сс3 по участкам чертежа, см | Распределение прибавки Пг по участкам чертежа, см | Дополнительная прибавка, см | Результат, см |
| Ширина спинки | А0 а | Шс | Пшс | 0,5*ТТ1 | 19,1 |
| Ширина проймы | аа2 | Сг3-(Шс + Шп) | Пт-(Пшс + Пшп) | - | 10,2 |
| Ширина переда | а1а2 | Шг1+(Сг2-Сг1) | Пшс | - | 20,5 |
| Ширина изделия под проймой | Аоа1 | Сг3 | Пг | 0,5*ТТ1 | 49,8 |
Расчет и построение конструкции модели включает построение чертежа основы и конструктивное моделирование по эскизу модели. На сетке чертежа основы наносят верхние контурные линии основных деталей. Это основная схема конструкции, развертка опорного участка тела человека. Затем строям линии, определяющие покрой изделия то есть членение на составные части. Последовательно оформляют контурные линии для заданного покроя, боко вые срезы, линию низа. При этом учитывается силуэтная форма модели. В результате получают основу конструкции данного вида одежды, покроя и силуэта.
На втором этапе проектируют элементы модельных особенностей в соответствии с эскизом внешнего вида модели. Осуществляют перенос вытачек, строят застежку. Устанавливают места расположения карманов, определяют форму, размеры и положение отделочных деталей в модели и т.д.
Основной расчет чертежа конструкции представлен в виде таблицы 4.
Таблица 4.Основной расчет конструкции
| Участок чертежа. | Условное обозначение. | Расчетная формула. | Расчет. | Результат, см. |
| Уровень лопаток | А0У | 0,4 × Дтс2 | 0,4 × 42,7 | 17,1 |
| Уровень глубины проймы | А0Г | Впрз +Пспр+0,5×Пдтс | 20,9+2,5+0,5×1 | 23,9 |
| Уровень линии талии | А0Т | Дтс2+Пдтс | 42,7+1 | 43,7 |
| Уровень линии бедер | ТБ | 0,5×Дтс2 - 2 | 0,5×42,7 - 2 | 19,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ширина горловины спинки | А0А2 | Сш : 3 + Пшг | 17,7 : 3 + 1 | 6,9 |
| Глубина горловины спинки | А2А1 | А0А2:3+Пвг | 6,9:3+0,2 | 2,5 |
| Положение конечной плечевой точки | А2П1 Т1П1 | Шп +р-р вытачки +посадка(0,5…1) Впк+Пвпк | 13,1+1 42,6+2 | 14,1 44,6 |
| Линия проймы спинки | Г1П3 Г11 | Г1П2:3+2 0,2×Г1Г4+0,5 | 20:3+2 0,2×10,2+0,5 | 8,7 2,5 |
| Положение линии низа | Н1Н2 | гГ2 | 23,5 | |
| Середина переда | Г3Г6 | Г3Г4:2 – 0,5 | 20,5:2 – 0,5 | 9,8 |
| Спуск по линии талии | Т6Т60 | 1 | ||
| Определяют баланс изделия | Т8А3 | Дтп+Пдтп | 43,2+2 | 45,2 |
| Отвод средней точки переда | А3А31 | 0,5…1 | 0,5 | |
| Ширина горловины переда | А31А4 | А0А2 | 6,9 | |
| Высота горловины переда | А31А5 | А31А4+1 | 6,9+1 | 7,9 |
| Определение высоты груди | А4Г7 | Вг | 25,4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раствор нагрудной вытачки | А4А9 | 2×(Сг2-Сг1)+0…2 | 2×(46,4-42,9)+1 | 8 |
| Линия проймы переда | Г4П4 Г4П6 П6П60 Г42 | Г1П2-0,5…1 Г4П4:3 0,2×Г1Г4 | 20-0,5 19,5:3 0,2×10,2 | 19,5 6,5 0,6 2 |
| Величина прогиба | Точки 3 и 4 | 1 | ||
| Положение конечной плечевой точки | А9П5 | Шп | 13,1 | |
| Положение линии низа | Т8Н31 | Т1Н1+0,5…1 | ||
| Расчет изделия по бедрам | В | (Сб+Пб)-(ББ1+Б2Б3) | (48+2)-(23,5+26) | 0,5 |
| Суммарный раствор вытачек по линии талии | ∑В | Т1Т3-(Ст+Пт) | 48-(33,8+3) | 11,2 |
| Раствор боковой вытачки | ∑В×0,5 | 11,2×0,5 | 5,6 | |
| Раствор задней вытачки | ∑В×0,3 | 11,2×0,3 | 3,4 | |
| Раствор задней выточки | ∑В×0.2 | 11,2×0.2 | 2,2 |
Таблица 5. Расчет конструкции втачного двухшовного рукава.
| Участок чертежа | Условное обозначение | Расчетная формула | Расчет | Результат, см. |
| Высота оката | О1О2 | Вд-2,5 | 18,5-2,5 | 16 |
| Ширина рукав в готовом виде | О1Рл = О1Рп | (Оп +Поп):2 | (27,4+7):2 | 17,4 |
| Длина рукава | О3М | Др-1 | 55,2-1 | 54,2 |
| Ширина рукава внизу | ММ1 | 14 | ||
| Скос низа рукава | М1М2 | 1,5…2 | 2 | |
| Линия локтя | О3Л | О3М:2+3 | 54,2:2+3 | 30,1 |
| Прогиб переднего переката рукава | ЛЛ1 | 1 | ||
| Прогиб локтевого переката рукава | Л2Л3 | 1,5 | ||
| Оформление оката рукава | Рп1 РлР3 О3О5 О2О6 О52 О63 РпГ2 Рп8 | Г4П6 Г1П3 О3О2:2-2 О2О4:2 0,5×Г1Г4+0,5 Г42+0,5 | 8,7:2-2 8,7:2 0,5×10,2+0,5 | 6,5 8,7 2,3 4,3 1,5 1,5 5,6 2,5 |
Таблица 6. Расчет конструкции женских брюк.
| Участок чертежа | Условное обозначение | Расчетная формула | Расчет | Результат, см. |
| Длина брюк | ТН | Ди | 106 | |
| Линия сидения | ТЯ | Сб:2+1,5 | 48:2+1,5 | 25,5 |
| Линия бедер | БЯ | ТЯ:3 | 25,5:3 | 8,5 |
| Линия колена | БК | БН:2-5 | 106:2-5 | 48 |
| Ширина передней части брюк по линии сидения | Я2Я3 | 0,5×(Сб+Пб)+0,1×Ст | 0,5×(48+1)+0,1×33,8 | 27,9 |
| Ширина шага передней части брюк | Я1Я2 | 0,1×(Сб+Пб) | 0,1×(48+1) | 4,9 |
| Ширина передней части брюк по линии талии | Т8Т4 | 0,5×(Ст+Пт)-1+р-рвытачки(2…3) | 0,5×(33,8+0,5)-1+2 | 18,2 |
| Длина вытачки | 8 | |||
| Я1Д | 3 | |||
| Ширина брюк внизу | Н1Н2 | 20 | ||
| Ширина передней части брюк по линии колена | К1К2 | (Окол+Покол):2 | 36+6:2 | 21 |
| Величина прогиба | Точки 1 и 2 | 1 | ||
| Баланс брюк | ТТ5 | ТТ1:2 | 9,2:2 | 4,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Баланс брюк | Т5Т6 | 0,1×Ст-1,5 | 0,1×33,8-1,5 | 1,8 |
| Ширина задней части брюк по линии бедер | Б3Б5 | (Сб+Пб)-Б1Б2 | (48+1)-23 | 26 |
| Ширина задней части брюк по линии талии | Т6Т7 | 0,5×(Ст+Пт)+р-р выт.(3…5) | 0.5×(33,8+0,5)+1+3 | 21,2 |
| Ширина шага задней части брюк | Я1Я4 | 0,2×(Сб+Пб)+0…1 | 0,2×(48+1)+1 | 10,8 |
| Ширина брюк внизу | Н2Н4=Н1Н2 | 2 | ||
| Оформление среднего среза | Я1Д1 Я2Я6 Я4Я5 | 1,5…2 | 2 1 2 | |
| Величина прогиба | Точки 3 и 4 | 1 | ||
| НН6 | 1 |
Разработка чертежей лекал
После того как в чертеж конструкции основы изделия внесены модельные особенности, каждую деталь копируют на отдельный лист бумаги, проверяют плавность сопряжения срезов деталей в местах перехода участков деталей с одного на другой.
Далее изготавливают лекала основных деталей конструкции. Для массового производства эти лекала представляют собой шаблоны деталей с припусками на швы. Они представляют собой шаблоны деталей с припусками швы. Они служат для выполнения раскладок перед раскроем материала. Существуют определенные правила к оформлению лекал.
В индивидуальном производстве различают лекала базовых конструктивных основ и лекала-шаблоны. Лекала базовых конструктивных основ предназначены для раскроя ткани отдельными полотнами при изготовлении одежды по индивидуальным заказам и для перекроя деталей обновляемого изделия. Эти лекала изготавливают на типовую фигуру, а раскрой по ним осуществляется на конкретную фигуру, такого же размера, роста и полнотной группы. Для того, чтобы корректировать контуры обмеловки применительно к фигуре заказчицы, лекала базовых конструктивных основ изготавливают с учетом следующих требований: они не имеют припусков на швы; на них наносятся расчетные формулы с указанием направлений изменения размера.
При изготовлении лека на производстве к уточненным контурам деталей прибавляют необходимые припуски на обработку.
Общий припуск определяется суммой припусков на швы: обрезку, осыпание, образование канта, на усадку материала и на уточнение контуров детали.
Все лекала можно разделить на: основные, производные и вспомогательные. К основным лекалам относятся лекала деталей из основного материала (перед, спинка, части рукава, нижний воротник, передние и задние части брюк и так далее).
В свою очередь основные лекала в зависимости от назначения делятся на: лекала-оригиналы, лекала-эталоны и рабочие лекала.
Лекала-оригиналы полностью соответствуют разрабатываемому образцу основного размера. Их получают путем копирования деталей конструкции с чертежа и добавлением к каждому срезу необходимого технологического припуска.
В технологический припуск входят:
· припуск на шов (зависит от вида шва);
· припуск на кант (если предусмотрено моделью);
· припуск на огибание (если предусмотрена многослойность);
· припуск на осыпаемость;
· припуск на подгибку;
· припуск на подрезку (если в процессе изготовления требуется уточнение деталей);
· припуск на подгонку рисунка (если модель изготавливается из ткани, требующей подбора рисунка – клетка, полоска).
Лекала-эталоны получают по лекалам-оригиналам путем их градации на все рекомендуемые размеры и роста для данной модели. Они используются для изготовления изделий-эталонов, а также в качестве контрольных для проверки рабочих лекал.
Рабочие лекала изготавливают по лекалам-эталонам. Они предназначены для выполнения раскладки и зарисовки ее на материале или бумаге, а так же для изготовления трафаретов и проверки качества кроя.
Лекала изготавливают из картона толщиной от0,2 до 1,6 миллиметров. Влажность картона не должна превышать 8% при влажности воздуха 60 – 65% .
На каждом лекале указывают:
· наименование лекала (оригинал, эталон или рабочее);
· наименование изделия;
· номер модели;
· назначение лекала (лекала верха, подкладки или приклада);
· наименование деталей или их код;
· размер и рост;
· количество деталей в крое;
· линию направления нити основы и допустимые отклонения от нее;
· линии допустимых надставок;
· контрольные надсечки.
Помимо этого на лекале переда или на самом крупном лекале составляют перечень всех деталей верха (спецификацию).
Производные лекала – это лекала, получаемые на базе основных. К ним относятся:
· лекала деталей изделия, служащих для обработки краев (подборт, обтачка, верхний воротник);
· лекала декоративных деталей (клапаны, полупояса и другое);
· лекала деталей подкладки;
· лекала деталей из прокладочных материалов.
В индивидуальном производстве производные лекала строят по шаблонам основных деталей (без учета припусков на швы). Припуски даются после определения размеров и формы этих деталей.
Для построения таких лекал необходимо перевести на бумагу шаблоны требуемых деталей, определить размер и форму производных деталей и дать необходимые припуски для качественной обработки этих узлов. Припуски зависят от вида деталей и учитывают:
· огибание основных деталей на отдельных участках, например по перегибу лацкана, перегибу стойки воротника;
· посадку в уголках деталей;
· образование канта.
Если производные детали состоят из частей или дублируются, необходимо при их выкраивании давать кроме припусков на швы дополнительные припуски на усадку и уработку.
Чертежи подкладки строят по чертежам деталей из основной ткани. В массовом производстве в качестве исходных используют лекала основных и некоторых производных деталей. В этом случае припуски на швы для деталей подкладки не даются.
В индивидуальном производстве детали подкладки получают по деталям из основной ткани после их уточнения в процессе примерки изделия.
Для выкраивания подкладки можно использовать уточненные шаблоны деталей. Припуски на швы соединения подкладки с изделием выбирают 1 – 2 сантиметра. Конструкции основных деталей подкладки разрабатывают в следующем порядке:
· копируют уточненные основные детали конструкции из основной ткани или уже готовые рабочие лекала верха;
· выбирают способ членения деталей подкладки на части;
· определяют величины перемещения конструктивных точек и оформляют контуры деталей подкладки;
· оформляют шаблоны или лекала подкладки в соответствии с требованиями к оформлению лекал.
При выборе членения деталей подкладки учитывают форму деталей из основной ткани и методы обработки подкладки. Количество членений подкладки не обязательно должно совпадать с количеством членений основных деталей. Не следует делать на подкладке кокетки, складки и другие декоративные элементы. Где можно рельефы заменяют вытачками, уменьшая количество продольных членений. Надставки в подкладке могут быть только в оговоренных техническими условиями местах. В деталях подкладки возможна также замена вытачек складочками, например по плечевому срезу спинки, по пройме полочки или по ее рельефу.
При построении деталей подкладки к срезам деталей из основной ткани дают дополнительные припуски в верхней части деталей, чтобы обеспечить свободу движения.
В нижней части изделия ширину притачной подкладки проектируют такой же, как и ширину изделия по низу. Для отлетной подкладки можно допустить уменьшение ширины по низу на величину фалд, складок или расширения.
Из прокладочных деталей наиболее часто используют прокладки в полочки верхней одежды. Их называют бортовыми прокладками. Они обычно многослойные (1 – 3 слоя). Кроме того применяют прокладки для нижнего и верхнего воротников, в подборта, клапаны, листочки и другие мелкие детали. Для предохранения от растяжения используют прокладки в срезы горловины, проймы,, в шлицу, по низу изделия и рукава. В качестве материалов для прокладок используют преимущественно материалы с клеевым покрытием.
Чертежи прокладок разрабатывают на основе шаблонов деталей из основной ткани. Размеры и форма прокладок определяется формой и размерами основных деталей. Учитывается также целесообразность в определении внутренних срезов прокладок.
Контуры деталей прокладок для фронтального дублирования смещают по отношению к контурам этих деталей с припусками на швы на 0,3 – 0,5 сантиметров. Это необходимо для уменьшения толщины швов, а также для избежания прилипания детали к подушке пресса или утюга.
Вспомогательные лекала, используемые для разметки мест расположения петель, карманов, подрезки линии лацканов, борта, нижнего воротника, низа изделия. В индивидуальном производстве производные лекала теряют свою функциональность, так как изделие изготовляют с примерками, на которых производят уточнение месторасположение петель, карманов.
Для раскроя данного комплекта больше всего подходит раскладка лицом вниз, так как она больше всех распространена на производстве и позволяет совмещать несколько размеров и ростов в одной раскладке, что очень экономит материал и снижает себестоимость изделия.
Таблица 7.Раскрой комплекта
| Деталь, ее участки. | Величина припусков на швы, см. | ||||
| При раскрое | В готовом виде | ||||
| Жакет. Спинка: 1. рельефные срезы. 2. боковой срез. 3. срез горловины. 4. плечевой срез. 5. срез проймы. 6. срез низа.
|
1,5 2 1,2 1,5 1 4
| 1,2 1,5 – 1,2 1,2 1,5 – 1,2 1 2 | |||
| Перед: 1. рельефные срезы 2. боковой срез. 3. срез борта. 4. плечевой срез. 5. срез горловины. 6. срез проймы. 7. срез низа. |
1,5 2
1,5 1,5 0.7 1 3 | 1,2 1,5 – 1,2 0,7 1,5 – 1,2 0,7 1 3 | |||
| Подборт: 1. величина плечевых срезов 2. срез раскепа 3. срез уступа 4. внешний срез 5. внутренний срез 6. срез низа |
1,5
1 0,7 0,7 0,7 3 | 1,5 – 1.2 1 0,7 0.7 0,7 3 | |||
| Рукав: 1. локтевой срез. 2. передний срез. 3. срез оката. 4. срез низа. |
1 1 1 1 | 1 1 1 1 | |||
| Манжета: 1. срез обтачивания. 2. срез притачивания. |
0,5 1 | 0.5 1 | |||
| Воротник: 1. срез отлета. 2. срез втачивания в горловину. 3. срезы концов воротника. |
0,7 0.7
0,7 | 0,7 0.7 0,7 | |||
| Брюки. Передняя половинка: 1. боковой срез. 2. шаговой срез. 3. шов сидения. 4. срез талии. 5. срез низа. |
1,2 1,2 1,5 1 3 | 1,2 1,2 1,5 1 3 | |||
| Задняя половинка: 1. боковой срез. 2. шаговой срез. 3. средний шов. 4. срез талии. 5. срез низа. 6. срезы карманов. |
1,2 1,2 1,5 1 3 1 | 1,2 1.2 1,5 1 3 1 | |||
| Деталь изделия. | Количество деталей. | Примечание. | |||
| В лекалах. | В крое. |
| |||
| Основная ткань. | |||||
| Средняя часть спинки | 1 | 1 |
| ||
| Боковая часть спинки | 1 | 2 |
| ||
| Кокетка | 1 | 2 |
| ||
| Центральная часть переда | 1 | 2 |
| ||
| Боковая часть переда | 1 | 2 |
| ||
| Кокетка | 1 | 2 |
| ||
| Нижний воротник | 1 | 1 |
| ||
| Верхний воротник | 1 | 1 |
| ||
| Подборт | 1 | 2 |
| ||
| Верхняя часть рукава | 1 | 2 |
| ||
| Нижняя часть рукава | 1 | 2 |
| ||
| Манжета | 1 | 2 |
| ||
| листочка | 1 | 2 |
| ||
| Передняя половинка брюк | 1 | 2 |
| ||
| Задняя половинка брюк | 1 | 2 |
| ||
| Пояс | 1 | 2 |
| ||
| Отрезной бочок | 1 | 2 |
| ||
| Накладные карманы | 1 | 2 |
| ||
| Шлевки | 1 | 4 |
| ||
| Подкладочная ткань. | |||||
| Подкладка спинки | 1 | 2 |
| ||
| Подкладка переда | 1 | 2 |
| ||
| Подкладка верхней части рукава | 1 | 2 |
| ||
| Подкладка нижней части рукава | 1 | 2 |
| ||
| Подкладка карманов (жакет) | 1 | 4 |
| ||
| Подкладка боковых карманов (брюки) | 1 | 4 |
| ||
Технологическая часть
3.1 Технические требования на раскладку, раскрой и нормирование ткани
Для обеспечения экономичности расхода материала на производстве часто выполняют пробные раскладки деталей изделия.
Это может быть несколько раскладок, из которых выбирается самая экономичная раскладка с наименьшим числом межлекальных потерь, что позволяет сэкономить материал и уменьшить себестоимость изделия.
При раскладке лекал необходимо учитывать направление ворса, начеса, рисунка ткани, нитей основы и утка, допускаемые надставки и отклонения от нити основы.
Детали изделий из тканей, имеющих ворс, начес или дающих разные оттенки, выкраивают в одном направлении.
На ворсовых тканях типа байки, замши, драпа и сукна с ярко выраженным ворсом, ворс располагают сверху вниз. На ворсовых тканях типа вельвета, бархата, плюша для обеспечения большей глубины и насыщенности цвета, ворс должен быть расположен снизу вверх.
Установление нормы расхода ткани на изделие имеет исключительно важное значение. Основным фактором, определяющим расход ткани, является площадь лекал изделия. Площадь лекал изделия величина непостоянная. Она зависит от размера, длины изделия, модели и величины припусков на швы.
Величина внутренних выпадов зависит от многих факторов. Основными из них являются следующие: количество комплектов лекал изделия в раскладке, сочетание размеров и ростов в раскладке, ширина ткани, метод настилания ткани, вид поверхности ткани, технические условия на раскладку лекал, конфигурация деталей, рациональное распределение лекал в раскладке.
Раскладки лекал в зависимости от числа комплектов лекал бывают:
· однокомплектными (одиночными);
· многокомплектными (комбинированные);
· полукомплектными.
Раскладки однокомплектные менее экономичные, чем многокомплектные. Так как многокомплектные раскладки увеличивают возможность поиска наиболее удачного расположения лекал, больше вариантов размещения.
Однокомплектные и многокомплектные раскладки с полным комплектом лекал применяют при настилании материала лицевой стороной вниз.
Полукомплектные раскладки применяют при настилании материала лицом к лицу, тогда одно изделие изготавливают из детали, выкроенной из двух полотен настила или, при раскрое единичных измерений из материала сложенного вдвое.
В промышленности для большинства изделий наиболее экономичными по расходу материала являются раскладки в два или более комплектов, а для брюк – в три и более комплектов.
Количества комплектов лекал раскладки должно быть таким, чтобы можно было обеспечить рациональный расход материала, как внутри раскладки, так и по всей длине материала. Важно использовать рационально длину настилочного стола, то есть по возможности настилать полотна на всю длину стола.
Рациональная раскладка обеспечивает минимальные межлекальные потери, но и дает возможность точнее выполнить заказ в соответствии со шкалой необходимых размеров и ростов.
Обводку лекал на ткани выполняют тонко заточенным мелом, при необходимости проверяя комплектность деталей и их принадлежность к правой или левой стороне (при способе настила лицом вниз).
Часто раскрой производят не по верхнему полотнищу настила, а по копиям раскладок лекал – трафаретам, изготовленным из специальной пленки или бумаги.
Технические условия при раскрое изделия заключаются в следующем:
· недопустимо смещение или перекашивание полотен настила;
· искажение формы линий срезов, выкроенных деталей по сравнению с формой соответствующих срезов лекал.
Дата: 2019-07-30, просмотров: 182.