Материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления пользователям Интернета и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
© 2018 - 2024
Материалы и инструменты для обойных работ
Для наклеивания бумажных обоев вам потребуется клейстер, приготовленный из муки (ржаной или пшеничной), крахмала или порошкообразного синтетического клея. Любой из этих составов вы легко сделаете в домашних условиях.
Для мучного клейстера 1,5—2 части муки предварительно растворяют в теплой воде, а затем постепенно вливают в кипяток (10 частей), доводят массу до кипения, быстро перемешивают до однородного состояния. Готовый состав процеживают через сито или марлю. Используют клейстер холодным, от горячего обои могут деформироваться, лечь складками, пузырями.
Для состава на основе синтетического клея типа КМЦ в эмалированной или стеклянной посуде нагревают до 18—30 °С воду, при постоянном помешивании засыпают в нее КМЦ и оставляют на 12 часов до полного растворения. Готовый клей отфильтровывают и используют для работы холодным.
Если краска отходит пленками, это значит, что окрашивались сырые или плохо просушенные поверхности, чаще всего деревянные. В таком случае отставшую краску нужно удалить, плоскость просушить, проолифить, зашпаклевать и окрасить заново.
Для обойных работ необходимы следующие инструменты:
— шпатель, при помощи которого проводят предварительную подготовку поверхности потолка под оклейку обоями;
— маховая кисть или поролоновый валик, которыми наносится клей на поверхность потолка или на полотнища обоев;
— ножницы с длинными лезвиями для обрезки кромЦ ки обоев;
— шнур, при помощи которого можно ровно отбит! горизонтальные линии по периметру потолка (по' этим линиям затем наклеиваются крайние полотнища обоев); шнур должен быть на 1 м длиннее самой длинной стены в помещении;
— кисти-ручники для отводки клейстером полосы по периметру потолка, вдоль карнизов, в углах, то есть там, где работать большой маховой кистью неудобной
— чистая ветошь для разравнивания наклеенных обоев
Потолки оклеивайте перед стенами. Поверхность должна быть ровной, гладкой и сухой. Все жирные или ржавые пятна удалите, очистите потолок от любых других загрязнений, выровняйте, прогрунтуйте раствором мыловара.
При необходимости частично подмажьте неровности и прошпаклюйте места примыкания к стенам, подмазанные места отшлифуйте. Затем проклейте подготовленную поверхность, то есть промажьте поверхность потолка и верхнюю часть стен по периметру на ширину 10 см клейстером.
На раскроенные по размерам потолка полотнища обоев нанесите клеящий состав кистью или валиком. Обои сложите пополам проклеенной стороной внутрь и выдержите в течение 5 минут, чтобы они полностью пропитались составом.
Не допускайте попадания клея на лицевую сторону обоев.
Приступайте к наклеиванию обоев параллельно короткой стене, начиная от стены, противоположной окну, с нахлестом в 10—15 мм. Для правильной и ровной наклейки можете провести по потолку прямую линию, параллельную стене.
Первое полотнище наклейте, завернув первые 10 мм на стену над окном, а остальную его часть наклеивайте на потолок, разглаживая его вначале рукой, а затем ветошью (чистой и сухой щеткой) по всей длине полотнища до противоположной стены.
Следующее полотнище наклеивайте внахлест на необрезанную кромку приклеенного, нахлест должен быть обращен в сторону света. Наклеенные полотнища тщательно разравнивайте от стены к стене, от середины к боковым кромкам.
Излишки обоев у карнизов и розеток обрежьте сразу после наклеивания, пока обои еще не высохли. Обрезать нужно по линейке остро отточенным ножом, лезвием или ножницами.
Оклеенный потолок до полной просушки предохраняйте от сквозняков и воздействия солнечных лучей. Помещение лучше всего закрыть, внутри должен быть влажный воздух, благодаря чему обои будут высыхать медленно, постепенно, не быстрее чем через сутки после наклеивания.
При наклеивании ткани промазывайте клеем только подготовленную (выровненную, высушенную) поверхность потолка. Иначе сквозь ткань проступят пятна клея, это будет некрасиво. Выбирайте ткань с мелким, неброским рисунком, так стыки наклеиваемых полотнищ будут малозаметны.
Листовой металл — шикарное, но дорогое решение. Медь, цинк, алюминий или нержавеющая сталь еще дороже.
Для обойных работ необходимы простейшие инструменты: ножницы, нож, валик, щетка, шнур, отвес (весок) и кисти. Если наклеиваются обои впритык, то требуется ровная строганная рейка-линейка длиной, равной высоте стены.
Ножницы желательно иметь с длинными лезвиями, удобными для обрезки кромок.
Нож применяется для нарезки обоев на полотнища и для прирезки кромок по линейке.
Валик (резиновый или пластмассовый) применяется для прикатки обоев и их стыков.
Кисти применяются любые, большие и малые. Большими проклеивают поверхность и намазывают клейстерами полотна обоев перед их наклейкой. Маленькая кисть-ручник необходима для отводки клейстером полос по верху стен, в углах, около плинтусов и оконных проемов.
Шнур берут длиной на 1 м больше длины Самой длинной стены, оклеиваемой обоями. С его помощью отбивают горизонтальные линии по верху стен, по уровню которых затем наклеиваются верхние полотна. Если к шнуру привязать груз весом 25-200 г, то он будет служить веском, с помощью которого отбиваются вертикальные линии по углам стен, откуда наклеивается первое полотно обоев.
Чистые тряпки или ветошь необходимы для приглаживания обоев. Для этой цели лучше применять большую щетку с жестким волосом (можно использовать одежную). Ею обои приглаживаются легче и быстрее.
Используемые материалы
Из материалов понадобится шпаклевка для выравнивания изъянов стен и, конечно же, клей. Клей или клейстер на основе муки можно приготовить самому, его рецепт широко известен, поэтому мы не станем останавливаться на нем. Однако, мучной клейстер имеет ряд недостатков, поэтому лучше воспользоваться одним из сухих обойных клеев, которые сейчас представлены в широком ассортименте.
Дешевый отечественный КМЦ или обойный клей «Момент» вполне подойдет для предварительной оклейки стены бумагой, а также для наклеивания обоев средней плотности. Если же вы собираетесь клеить, скажем, тяжелый линкруст, вам не обойтись без более дорогого, но и более надежного специального клея, например прекрасно зарекомендовавшего себя «Quelid». Последний выпускается в различных модификациях, так что при его покупке внимательно ознакомьтесь с характеристиками, обозначенными на упаковке. Для некоторых видов обоев (например, для того же линкруста) целесообразно использовать «Бустилат» или ПВА.
Поверхности под отделку пленками на тканевой основе загрунтовывают растворами мастик «Бустилат-М» или «Гумилакс». Безосновные пленки наклеивают мастиния клея и щетка для разглаживания обоев по стене (в этих же целях можно использовать малярный валик, обтянутый мехом.
На сегодняшний день проблема выбора клея, можно считать, решена полностью. В любой фирме, торгующей обоями, вам предложат клей, который оптимально подходит именно для выбранных обоев. Для хорошей обработки решающими факторами являются правильно подобранный клей и необходимые пропорции раствора. Если обои тяжелые и хорошо впитывают влагу, клей должен быть густым. Учтите, что лучше оставить клей густым и наносить его тонким слоем, чем наоборот.
Малярный валик
Красить стены, полы, потолки и прочие элементы дома или квартиры можно разными красками и разными инструментами. Один из самых популярных и общеупотребительных инструментов для нанесения красок - малярный валик. О нем и пойдет рассказ.
Разновидностей валиков существует немало и каждый из них предназначен для вполне определенного вида работ. Различаются малярные валики не только по области применения, но по размеру и материалу шубки.
Несколько слов о терминах. Валиком называется часть инструмента, состоящая из цилиндра (пластмассового, деревянного или алюминиевого) с надетой на него мягкой шубкой, которая впитывает краску и затем при прокатывании переносит ее на окрашиваемую поверхность. Знакомая нам конструкция, состоящая из ручки и изогнутого металлического стержня (бюгеля), на который и надевается валик, называется станком или просто рукояткой.
Теперь, когда мы разобрались с терминологией, поговорим о классификации валиков. Отечественные малярные валики делятся на четыре группы (ГОСТ-10831-87 "Валики малярные. Технические условия") и каждая из них имеет свою буквенную маркировку: первая буква всегда В (валик), вторая - определяет материал, из которого сделана его шубка, а третья, если она есть, - область применения. Итак, первые три группы предназначены для окраски поверхностей лакокрасочным составом: группа ВМ - валики с меховым покрытием, вторая - ВМП - валики с меховым покрытием для окраски полов, третья - ВМУ - валики с меховым покрытием для окраски вогнутых углов. Последняя, четвертая группа - ВП - валики с пенополиуретановым (поролоновым) покрытием для работы с водно-клеевыми составами. По ГОСТу меховое покрытие малярного валика должно изготавливаться из овчины или шелковой основы, покрытой ворсом из химических нитей.
В последнее время в продаже появилось огромное количество самых разных импортных валиков. Их ассортимент настолько велик, что заставляет задуматься даже видавшего виды специалиста. Различные страны используют свои классификации валиков. Например, производители Финляндии делят валики на 7 групп.
Мини-валики в основном используются для окраски небольших или труднодоступных поверхностей, в том числе и углов. Миди-валики - один из самых распространенных типов у маляров-любителей. Различие между универсальными и профессиональными валиками весьма условно. Критерием такого деления, как правило, является качество шубки и диаметр стержня. Для профессиональных инструментов характерно более высокое качество шубки (они гораздо медленнее изнашиваются) и диаметр стержня 8 мм. Фасадные валики характеризует наличие внутренней промежуточной набивки и более совершенная система подшипников. Благодаря этому, в сочетании с увеличенным диаметром, при работе таким инструментом валик поворачивается медленнее и в результате резко сокращается разбрызгивание краски.
Каркасные валики очень удобны в работе, так как легко огибают неровности. Кроме того, они на 20-35% дешевле традиционных валиков. Особенность этих валиков указана уже в их названии - шубка надевается не на цилиндр из какого-либо материала, как у всех остальных конструкций, а на специальный каркас из проволоки или полимера. К сожалению, они пока мало известны в России.
Специальные валики подразделяются на валики для пола, волнистых поверхностей, агрессивных и структурных составов, ламинирования и для прикатки обоев.
А вот один из ведущих производителей инструмента для малярных работ фирма ANZA (Швеция) использует другую классификацию. По размеру это три группы: мини-, миди- и макси-валики, а по применению - пять групп: высококачественные PERFEKTA; для всех видов ремонта (полов, стен, потолков); для лаков и эмалей, когда требуется очень гладкая поверхность покрытия; специальные и для простых работ.
Кроме размеров малярного инструмента, обязательно нужно обратить внимание и на материал, из которого сделана его шубка. Здесь ситуация еще сложнее, потому что для обозначения примерно одних и тех же материалов шубок разные фирмы используют свои специфические названия. Вот основные группы материалов для шубок и некоторые их названия, используемые фирмой SOKEVA (Финляндия):
группа РЕ - полиэфир (полиэстер): поролон (мольтопрен), вестан (искусственный мех), желтый вестан (усиленный);
группа N - натуральные материалы: мех овцы, ламы, козы, велюр, мохер, войлок, каучук;
группа РС - полиакрил: канекарон, модакрил (канекарон-филц), мерил;
группа РА - полиамид: перлон, нейлон.
Шубки валиков для простых работ (сверху вниз):
Анлон
Элон
Пенопласт пористый
Пенопласт перфорированный
Полиэстер
Перлон
Дилен
Полар
Материалы шубок для малярных валиков (сверху вниз):
Рилон
Рилон
Овчина
Мохер с коротким ворсом
Махровая ткань
Войлок
Поролон
Даже шубки, выполненные из одного материала, могут различаться между собой по другим параметрам. Вот лишь несколько примеров. Мини-валики изготавливаются из нескольких видов поролона: нормального и высокоплотного с плотностью 30 и 60 кг/м3 соответственно. Естественно, более плотный валик служит дольше. Поролоновые мини-валики, используемые для высококачественной окраски лаками и воднодисперсионными красками, выпускаются двух цветов: темно-синего (высшего качества) и густого желтого цвета. Полиакриловые валики из материала под названием мелир, имитирующего мех ягненка, выпускаются трех цветов (в порядке возрастания качества): голубого, желтого и светло-зеленого, а валики из перлона (полиамид) бывают белого, светло-желтого и светло-зеленого цвета.
Выбирая валик, кроме материала самой шубки, надо обратить внимание и на его совместимость с тем лако-красочным материалом, который вы собираетесь использовать. Об устойчивости шубки к воздействию краски можно судить по нанесенным на нее полоскам - чем их больше, тем более устойчив материал к агрессивным веществам. Кроме того, по полоскам можно определить способ ее изготовления и заменяемость. Если полоски на шубке идут вдоль валика, значит, она сшита и ее можно заменить. Если они располагаются поперек или наискосок, то шубка клееная и заменить ее нельзя. Большинство шубок к мини- и миди-валикам - клееные. Они не слишком долговечны, так как лакокрасочные материалы быстро разрушают клей. Валики с клееными шубками относительно дешевы, потому что процесс их изготовления менее трудоемкий. Шубки к профессиональным, универсальным, фасадным и специальным валикам, как правило, сшитые. Они служат дольше и при необходимости заменяются на новые.
И чтобы вам было легче ориентироваться при выборе валика, можете использовать данные нашей таблицы, в которой соотнесены материал шубки и допустимые типы лакокрасочных материалов. Наиболее устойчивы к действию химических веществ шубки из полиамидов и полиакрилов, их можно применять практически для всех часто используемых красок и лаков. Сложнее ситуация с полиэфирами - они подходят лишь для водоэмульсионных, алкидных и масляных красок. Не для всех видов красок подходят и шубки из натуральных материалов. Цена валика колеблется от ,5 до -15 в зависимости от размера, материала и качества.
Наконец несколько слов о так называемых фактурных валиках (для создания фактурных поверхностей). Их выпускается довольно много разновидностей, каждая из которых рассчитана на определенный вид работ с фактурными (текстурными) отделочными материалами. С их помощью можно накатать рисунок по подготовленной поверхности, получить покрытие под мрамор или "дикий" камень и множество других вариантов.
Для того чтобы не ошибиться в качестве приобретаемого инструмента для малярных работ, ориентируйтесь на наличие у него международного сертификата качества ISO 9001.
А в заключение все-таки необходимо сказать о станках (рукоятках) для валиков (цена ,5-15). Они различаются не только по размерам бюгеля, но и просто по общей длине. Есть короткие (примерно 30 см), средние (40-45 см) и длинные (более 50 см) станки. Если же нужно что-то красить очень высоко, то для этих целей выпускаются специальные рукоятки-удлинители. Длина таких рукояток колеблется от 0,7 до 4 м (-45).
Вверху и внизу - алюминиевые рамки и станки фирмы ANZA.
Есть и еще несколько элементов, которые предназначены для того, чтобы сделать работу с валиком более удобной и качественной. Все чаще в продаже можно встретить поддоны (,8-2), комплекты, состоящие из валика с поддоном (-6), подставки для валика (,5-2) и скребки (,3) для его чистки. В поддоне предусмотрено место, куда наливается краска, и поверхность, по которой можно предварительно прокатать валик, чтобы добиться его равномерной пропитки.
Технические условия
Что бы вы ни клеили, работа всегда начинается с подготовки поверхности. Ее нужно очистить от грязи, обезжирить, обработав ацетоном, бензином, спиртом или другим растворителем, после чего просушить. При склеивании дерева его поверхность необходимо обработать наждачной бумагой или напильником, чтобы придать ей шероховатость — для лучшего сцепления склеиваемых деталей. Не оставляйте на поверхностях следы старого клея или краски. Костный клей и ПВА можно удалить при помощи тряпки, намоченной в горячей воде.
Клея нельзя брать слишком много — пленка, образуемая им на поверхности, должна быть очень тонкой. Для того чтобы она как можно прочнее соединялась с поверхностью, лучше предварительно нанести тонкий слой клея и дать ему высохнуть. Затем нанести поверх него второй слой, также очень тонкий. После того как склеиваемые поверхности соединены, их необходимо как можно плотнее прижать друг к другу. Это делается для того, чтобы клеящий состав лучше проникал в материал. Самым лучшим вариантом будет зажатие их в струбцине или в тисках. Если же у вас нет под рукой этих инструментов, или склеиваемые детали слишком велики, можно положить на них тяжелый груз или стянуть тугим жгутом.
Дефекты обойных работ
На обоях недопустимы: расположение швов по свету, когда свет от окна за счет тени подчеркивает швов, просвет между полотнищами свыше 0,5 мм, складки, вздутия, пятна, подтеки, царапины, морщины, отставание обоев, повреждение рисунка, резкое несовпадение рисунка и цветовой насыщенности соседних полотнищ, перекос полотнищ более 2 мм на 1 м высоты, непроклеенные места, резко заметные с расстояния 3 ж швы соединения полотнищ впритык и щ другие дефекты, указанные в табл. 18, причинами которых могут быть неправильные приемы наклейки обоев или их плохое качество.
Эксплуатационные особенности
Для того, чтобы определить, какой уход требуется обоям, обязательно надо знать их вид, а также внимательно изучить инструкцию производителя, которая прилагается к каждому рулону обоев. Особо нужно обратить внимание на следующие знаки из таблицы маркировочных символов: 0 «Одна волна». Это обои, с верхнего покрытия которых можно удалить еще не успевший застыть клейстер с помощью влажной тряпки или губки. Мыть не рекомендуется.
«Две волны» (водостойкие).
Это обои с которых можно удалить бытовую грязь и легковыводимые пятна, за исключением пятен от жира или раствори- i телей, путем осторожного протирания влажной тряпкой с добавлением мягких моющих средств.
«Три волны» (особо водостойкие). С таких обоев трудновыводимые пятна могут быть удалены, но только сразу же после их проявления при помощи мокрой губки или тряпки. В воду можно добавлять небольшое количество ядрового мыла - сорт хозяйственного мыла, содержащий жирные кислоты, при этом обои не повреждаются.
«Одна волна со щеткой» (стойкие на истирание). Возможность мытья со щеткой. Можно использовать для удаления трудновыводимых пятен мягкие щетки и средней силы моющие средства. О «Три волны со щеткой» (особо стойкие на истирание). Это обои имеющие высокую устойчивость к мытью со щеткой. Этот знак указывает на возможность интенсивного мытья с мягкой щеткой с применением более сильных моющих средств (щелочных растворов). С таких обоев легко удаляются грязь, пыль и водорастворимые пятна.
Организация труда
Наибольшее распространение получила организация работ по поточно-цикличному графику. При пяти циклах звенья маляров в третьем цикле заняты подготовкой поверхностей стен и перегородок под оклеивание обоями. В пятом цикле выполняют оклеивание стен обоями. Работы выполняют специализированные звенья, входящие в состав бригады маляров. В состав звена по оклеиванию обоями входят: звеньевой — маляр 4-го разряда; маляр 3-го разряда и маляр 2-го разряда. Обязанности внутри звена распределяют в зависимости от рода поверхностей.
При оклеивании обоями оштукатуренных и бетонных поверхностей прочищает и подмазывает маляр 2-го разряда; проклеивает поверхности, шлифует подмазанные места и оклеивает макулатурой маляр 3-го разряда; оклеивают обоями два маляра 3-го и 4-го разряда. Так же распределяют обязанности при оклеивании обоями листовых материалов индустриального изготовления.
При оклеивании по древесине маляр 2-го разряда обшивает картоном; оклеивание стыков, проклейку поверхностей и оклеивание макулатурой выполняет маляр 3-го разряда; оклеивают обоями — два маляра 3-го и 4-го разрядов.
При оклеивании стен обоями в помещении высотой более 3 м применяют столики с механизмом для нанесения клея, стремянки с широкими ступенями и ведра с клеем.
Специализированные звенья, выполняющие работы по оклейке поверхностей обоями и пленками, оснащаются нормокомплектами, включающими различные средства механизации, инструмент и приспособления. В нор-мокомплект обычно включаются: растворосместитель передвижной; затирочная машина; преобразователь частоты и напряжения; раскроечный стол; установка или механизмы для намазывания обоев клейстером; стол обойщика; инвентарные подмости-козелки с ванной для клейстера; стремянки с широкими ступенями; приспособление для обивки линий бордюра; отвес; маховая кисть; кисти-макловицы; валик обойный; щетка с захватным приспособлением; ножи для резки пленки.
Техника безопасности
Охрана труда включает вопросы трудового законодательства, техники безопасности, производственной санитарии, гигиены труда, противопожарной безопасности; надзор и контроль за выполнением правил по охране труда.
Техника безопасности представляет собой систему организационных и технологических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов.
Требования безопасности по предупреждению воздействия опасных и вредных производственных факторов в процессе подготовки при строительстве, расширении и реконструкции регламентируются ГОСТом 12.3.035—84, который включает в себя
1. Общие положения, в которых указывается на возможность возникновения опасных и вредных производственных факторов; .
2. Требования к технологическим процессам;
3. Требования к помещениям;
4. Требования к производственному оборудованию;
5. Требования к работающим и применению ими индивидуальных средств защиты;
6. Контроль выполнения требований безопасности труда.
Работа по технике безопасности регламентируется ГОСТами и строительными нормами и правилами. На основе указанных нормативных документов разработаны и введены в действие инструкции (типовые инструкции) по охране труда по каждой профессии рабочего или виду работ.
К выполнению работ допускают лиц, прошедших вводный инструктаж по технике безопасности и производственный инструктаж. При инструктаже знакомят с условиями труда на данном объекте, с механизмами и приспособлениями, распорядком дня на участке, информируют о наличии санитарно-бытовых устройств и правилах их использования, правилах движения по строительной площадке и т. д. Кроме вводного инструктажа, все вновь поступившие работники в течение трех месяцев должны изучить правила по технике безопасности, сдать экзамены.
Для любых работ, связанных со строительством, ремонтом или отделкой, существуют правила по технике безопасности. Во многом они схожи с правилами безопасности других отделочных работ, но имеют и свои, индивидуальные. Что касается правил техники безопасности при производстве работ на высоте (при подготовке, кровли, верхних участков стен и фасадов), работ с кислотами и электроинструментами — они идентичны аналогичным правилам по технике безопасности по производству штукатурных работ.
Дата: 2019-07-24, просмотров: 228.